El diámetro de 38,5 mm de la caja de acero es comedido, un tamaño que nos retrotrae a los viejos tiempos. Pero a la hora de hablar de la medida de un reloj también debemos tener en consideración su grosor, y en este caso es de 12,40 mm. Ciertamente, si tenemos en cuenta la proporción diámetro/espesor estamos ante un guardatiempo bastante grueso. Además, la arquitectura del calibre implementa el módulo de fase lunar en la parte superior y relega el módulo base a la inferior, por lo que la corona se dispone en la carrura derecha en una posición realmente baja, lo que incrementa esa sensación de «verticalidad».

Las asas son un factor a valorar. Longines se ha tomado muy en serio los comentarios de los aficionados criticando la excesiva longitud de las asas en los últimos lanzamientos, y el Flagship Heritage Moonphase sin duda se beneficia de este cambio de filosofía, siendo ligeramente más cortas para evitar que sobrevuelen la muñeca, al tiempo que ayudan a compactar el conjunto. Sin embargo, es la combinación de los diferentes acabados el que le confiere un indudable atractivo: bisel estrecho y superficies superiores pulidas, junto al suave cepillado de la carrura y el lateral de las asas

La corona a las 3 en punto es un poco más pequeña de lo habitual y se encuentra debajo de la línea central de la caja como resultado del antes citado diseño modular del movimiento. La firma remata la caja con un fondo ciego de acero con un marca remata esta caja con un diseño de fondo de caja sólido y un medallón, una representación en oro y esmalte de un barco de guerra con el velamen desplegado. El nivel de detalle del grabado es realmente sorprendente, pudiendo destacar elementos como los banderines en lo alto del palo mayor y del trinquete, junto con cada una de las bocas de los cañones a lo largo de las tres cubiertas. Sin embargo, a pesar de esta temática náutica, el Flagship Heritage Moonphase ofrece una hermeticidad de únicamente 30 metros.

En sus tres versiones, la equilibrada esfera del Longines Flagship Heritage Moonphase tiene una decoración clásica que le da el aspecto refinado que cabría esperar encontrar en un reloj de vestir de mediados de siglo. La superficie de la esfera opalina, azul medianoche o plateada con acabado rayos de sol está elegantemente apagada con un brillo suave y satinado que enfatiza la sutil curvatura abovedada cerca del borde de la esfera. Longines juega con la proporción de múltiples formas para esta esfera. El perfil cónico de las clásicas y anchas manecillas Dauphine se refleja en los índices en forma de cuña, aunque mucho más estrechos. Esto le da a la esfera un aspecto unificado y dirige la atención visual hacia las manecillas, enfatizando la legibilidad.

El equilibrio de la esfera también viene definido por el uso de círculos concéntricos. Por supuesto, el más grande es el propio perímetro, pero el posicionamiento de la minimalista escala de minutos impresa en el borde interior de los índices forma un efectivo límite visual para los elementos de la función horaria y ayuda a que la esfera se sienta más acogedora y llena.

Por último  encontramos la subesfera con la fase lunar a las 6 en punto, la más pequeña pero a la vez densa en cuanto a indicaciones. Este anillo está sumamente bien equilibrado con el resto de la esfera, destilando los detalles visuales más intrincados del reloj en un solo punto focal. El anillo de fecha exterior agrega su propia textura de rayos de sol. El acabado pulido para la luna y las estrellas en el disco de fase lunar le aporta un toque más brillante, que además lo unifica con el resto de la esfera.

En el interior del Longines Flagship Heritage Moonphase late el movimiento automático con la complicación de fase lunar L899.5. Fabricado por ETA exclusivamente para Longines, presenta muchas de las características que implementan los movimientos de Longines en los últimos años. Por ejemplo, una amagnética espiral de silicio, una poco ortodoxa frecuencia de 25.200 alternancias por hora y una remarcable reserva de marcha de 72 horas.

Para completar su estilo clásico, el Flagship Heritage Moonphase se entrega con una correa de piel de aligátor azul medianoche. Su textura mate y su coloración apagada contribuyen en gran medida a reforzar la sensación de calidad. Su precio es de 3.250 €.

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Lo primero que cabe destacar es que su silueta, más elegante y equilibrada, refleja mejor su estilo de inspiración vintage, ofreciendo una combinación increíblemente versátil que lo convierte en una de las opciones GMT más convincentes en su nicho de precio. Con un diámetro 3 mm más pequeño que su «hermano mayor», el Longines Spirit Zulu Time de 39 mm ofrece una buena ergonomía gracias a un menor tamaño adaptable a la gran mayoría de muñeca.

Aunque su forma general es la que podemos esperar en un reloj deportivo estándar, los acabados de la caja están bien ejecutados, con un marcado acabado cepillado de las superficies (radial en las superiores, horizontal en el lateral de la carrura) en bello contraste con el pulido del biselado de asa a asa. Con una cota de 13,50 mm su grosor resulta un poco excesivo, sobre todo si lo referimos a su diámetro. Su hermeticidad se mantiene en los 10 bar (100 metros).

En acero o bicolor (bisel y corona en oro), las nueve referencias se individualizan por el color de la esfera y bisel, materiales y las diferentes opciones de correa. El bisel giratorio bidireccional de suave funcionamiento está equipado con un inserto de cerámica brillante de color negro, antracita, verde o azul según la referencia, e implementa una escala grabada de 24 horas con números lacados. Personalmente, el modelo más destacado es la versión con bisel y corona atornillada en oro amarillo y la inserción de cerámica antracita, una combinación que aporta una atractiva calidez vintage que se complementa a la perfección con el dorado de todas las escalas, texto, índices y manecillas sobre fondo antracita.

La esfera, visible a través de un cristal de zafiro abovedado, mantiene toda la hermosa profundidad de la línea Spirit: sobre el anillo perimetral ligeramente elevado de textura cepillada se dispone la simple escala de minutos/segundos fraccionada a 60 unidades y muescas triangulares en las que se adaptan los pequeños índices horarios romboidales que señalan en la escala la disposición exacta de las horas marcadas por los grandes índices arábigos aplicados adyacentes.

Para facilitar la lectura, la manecilla de los minutos tiene una longitud que dobla la de las horas, lo que junto a la abundante aplicación de sustancia luminiscente consiguen que su legibilidad sea impecable. La ventana a las seis horas es clave para mantener el equilibrio y simetría de la esfera. El disco es del mismo color que el dial y el color de los números coincide con el del Super-LumiNova (blanco o beige según versión). Es la posición de esta ventana una de las pocas diferencias respecto al modelo de 42 mm, ya que se dispone ligeramente más cercana del perímetro debido al menor diámetro de la esfera e implementar el mismo calibre.

La esfera incluye numerosas inscripciones y logos. En la parte superior, el nombre de Longines, el logo aplicado del reloj de arena alado y la palabra automatic. En la inferior, Zulu Time, las cinco estrellas aplicadas características de los Spirit y la definición de Chronometer.

La gran aguja GMT es del mismo color que la esfera para disimular su presencia, aunque para conseguir una máxima visibilidad, la parte terminal, incluyendo la punta triangular, es de un color que contrasta poderosamente sobre el fondo: dorado en los modelos bicolor y de acero con bisel verde (ambos con esfera antracita), azul en la referencia de bisel y esfera negra, y naranja en la versión con dial y bisel azul.

La clave de la función GMT del Longines Spirit Zulu Time es que la manecilla de las horas (local time) se mueve de manera independiente de la aguja GMT (home time), lo que convierte al Spirit Zulu Time en un GMT auténtico. Este sistema es muy cómodo por su ajuste rápido y sencillo mediante saltos de hora en hora, y además no requiere parar el segundero. Recordemos que en otros calibres ETA con dicha función, el elemento que se mueve es la aguja GMT, un sistema más engorroso.

En su interior encontramos el mismo mecasnismo del modelo de 42 mm, el calibre GMT automático L844.4 basado en el ETA A31. Este moderno mecanismo está equipado con una espiral de silicio y ofrece una excelente reserva de marcha de 72 hora con una frecuencia de oscilación de 25.200 alternancias por hora, además de que su precisión está avalada por el certificado COSC.

El Spirit Zulu Time 39 mm está disponible con correa de cuero o con brazalete de tres eslabones, aunque el modelo bicolor también puede elegirse con una correa NATO.

Longines ha adoptado la tendencia actual hacia relojes más pequeños con más eficacia que la mayoría de firmas del sector. El nuevo Longines Spirit Zulu Time 39mm es uno de los más destacados ejemplos de esta adaptación gracias un atractivo diseño, una excelente calidad de construcción y un mecanismo a la altura. Lo precios se inician en los 3.300 € si elegimos la correa de cuero, incrementándose hasta los 3.400 € de las versiones con brazalete. Evidentemente, el acero y oro es más caro: 4.550€ con correa de cuero y 4.650€ con brazalete metálico.

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Pero justo antes de la vorágine del Watches and Wonders, Longines ha lanzado la referencia más importante de la colección, incorporando una de sus complicaciones más históricas: el cronógrafo flyback. Longines fabricó el primer cronógrafo flyback de dos pulsadores en 1925 y ha tenido patentes desde el legendario movimiento 13ZN de 1936. Si bien agregar esta complicación a la línea Spirit ya es por sí mismo un gran paso adelante, la marca aprovecha esta oportunidad para mejorarla estéticamente. Como resultado, el nuevo Longines Spirit Flyback combina un excelente mmecanismo hecho a medida con un atractivo diseño del clásico reloj de piloto, elegante y equilibrado.

Su caja de acero de 42 mm no es precisamente comedida, aunque su diseño consigue que en muñeca no se vea en absoluto desmedido. Su forma general es engañosamente simple, con asas que se estrechan, un ancho biselado pulido que recorre todo el lateral de la carrura y las asas, y un bisel dentado giratorio bidireccional. Si bien son todos elementos que podemos encontrar habitualmente en multitud de relojes deportivos, Longines juega con las proporciones para lograr un equilibrio sorprendentemente compacto.

Una de las quejas más comunes que los aficionados y usuarios vierten sobre Longines es que las asas de sus referencias modernas son excesivamente largas, lo que en muñecas de tamaño contenido puede genera cierto «voladizo» que juega en contra de la ergonomía y resulta antiestético. Afortunadamente, la marca ha reaccionado a ello, y en el Spirit Flyback las asas son más cortas y menos afiladas, rematándolas en un ángulo suave que reduce aún más su longitud aparente.

Del mismo modo, la altura aparente de la carrura queda minimizada gracias al contraste entre el ancho bisel pulido y el suave cepillado general de la caja. Sobre el papel, la caja tiene un grosor total de 17 mm, una medida considerable incluso para los estándares de un cronógrafo de piloto. Sin embargo, su arquitectura logra que en la muñeca se perciba más esbelto.

Más allá de las proporciones, hay una encomiable atención al detalle. Junto a los dos pulsadores pulidos en forma de pistón y una corona mate con la intrincada firma de Longines y su reloj alado, destaca sobremanera el anillo cerámico del bisel. En negro o azul brillante, presenta numerales arábigos cada diez minutos intercalados con índices cuadrados en intervalos de cinco minutos, ambos luminiscentes. Pero lo realmente sorprendente es la inclusión de una escala de minutos mediante una escala de minutos marcada por cuadrados grabados en el bisel cerámico y rellenos en laca negra o azul mate, agregando profundidad visual y rompiendo la uniformidad del brillo cerámico. Longines remata el fondo de caja con un cristal de zafiro. La hermeticidad del reloj es de 10 bar (100 metros).

Al igual que la caja, la esfera negra o azul del Longines Spirit Flyback evoluciona y ofrece un look más cohesivo y equilibrado. Evidentemente sigue conservando los rasgos distintivos de la colección Spirit, como las delgadas manecillas, la escala de segundos en el realce perimetral, el anillo dorado con los índices horarios en forma de diamante acompañado de numerales arábigos aplicados (ambos luminiscentes), y las cinco estrellas aplicadas acompañando las palabras «Flyback» y «Chronometer», esta última corroborando la certificación COSC de su mecanismo (para aquellos que no conozcáis a fondo la historia de Longines, las cinco estrellas en la esfera reflejaban la máxima calidad y fiabilidad de los movimientos de la marca). Pero Longines modifica la mayoría de estos elementos para lograr una mayor armonía.

El cambio más notable es que abandona el tradicional oro amarillo pulido de iteraciones anteriores en favor de un tono bronce más cálido, unificando las manecillas, los anillos de las subesferas, los números aplicados y más, al mismo tiempo que cambia todo el diseño del Spirit en una dirección más vintage, y todo ello sin recurrir a la tradicional solución mediante una luminiscencia beige.

Además, la superficie negra de la esfera adquiere una mayor riqueza de matices gracias a un sutil acabado en rayos de sol. Pero lo que para mí es clave es que Longines se ha decidido por una limpia configuración bicompax con dos subesferas gemelas: la de 30 minutos a las 3 horas y el pequeño segundero a las 9 horas. Inteligentemente, no recortan ninguno de los numerales como sí ocurre en multitud de relojes similares. Además, la ausencia de la fecha (otro punto a favor) resulta decisivo para lograr una perfecta proporcionalidad y simetría. 

En su interior encontramos el calibre L791.4, un cronógrafo flyback de remonte automático suministrado por la empresa hermana del Grupo Swatch, ETA, y fabricado exclusivamente para Longines. Al igual que el resto de mejoras que hemos visto hasta ahora, este mecanismo representa un importante paso adelante para los Spirit. Por supuesto, la compleja y llamativa complicación del cronógrafo flyback es una rareza en sí misma si tenemos en cuenta su precio, pero es que el L791.4 va más allá, ya que incorpora un volante de silicio, una rueda de pilares para controlar el cronógrafo y una precisión avalada por el COSC. Latiendo a 25.500 alternancias por hora, su reserva de marcha alcanza la cifra de 68 horas.

Visualmente, el L791.4 también es un paso adelante, con una atractiva combinación de acabados. No solo la mayoría de los tornillos están azulados, sino que esta tonalidad también luce en la rueda de pilares. La placa base y los puentes exhiben un acabado perlage, mientras que el rotor decorado con una base de ondas arabescas al estilo Omega con un motivo de globo terráqueo grabado dorado y un tornillo central también azulado.

Longines entrega el Spirit Flyback con cuatro opciones: un polivalente brazalete de tres hileras, una desenfadada y deportiva correa NATO en caqui, una de tela azul con pespunte blanco o una clásica correa desplegable de cuero marrón caoba (que quizás resulte demasiado rígida para lograr una buena ergonomía). En correa de cuero, tela o NATO, su precio es de 4.850 €, mientras que si optamos por el siempre recomendable brazalete, se incrementa sólo 100 € hasta situarse en los 4.950 €.

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Como es habitual en los relojes de Longines de inspiración histórica, las medidas del Pilot Majetek no se corresponden con las proporciones del modelo original con el objetivo de amoldarse a las actuales tendencias de tamaño, aunque en este caso me hubiera gustado verlo con los 40 mm del vintage (enormes para el estándar de 1935) en vez de lanzarlo con un diámetro de 43 mm. De todos modos, he de reconocer que es la particular arquitectura del conjunto bisel/puntero el motivo que lo empuja en esa dirección. Además de este incremento, el nuevo Pilot Majetek también se abre paso estilísticamente. El cambio más obvio es el diseño de las asas, y en vez de las largas asas, inclinadas y orientadas hacia el exterior del clásico Majetek, la nueva referencia opta por una disposición más convencional con cortas y anchas cuñas que fluyen directamente desde la carrura, un diseño que ayuda a mejorar su ergonomía y usabilidad.

Asas aparte, el diseño general de la caja mantiene en gran medida el del Majetek de 1935, con un contorno en forma de cojín de acabado cepillado y enfatizado por un bisel pulido. Sin embargo, el Longines Pilot Majetek implementa unos nuevos protectores de corona, anchos y angulares, que cambian en gran medida la silueta elegante y abierta del original hacia un look más robusto.

Por otra parte, en la carrura izquierda agrega una placa conmemorativa que que celebra el año del lanzamiento original de Majetek en 1935. Al igual que la mayoría de relojes que incluyen este tipo de añadidos, generará no poca polémica entre los aficionados, y aunque es cierto que en este caso está bien integrada, personalmente prescindiría de ella por no aportar absolutamente nada, más bien al contrario, ya que le resta elegancia.

Por supuesto, una de las características definitorias del Majetek es su bisel giratorio acanalado. Mientras que el estrecho bisel del modelo de 1935 giraba conjuntamente con el puntero interno y el cristal, el nuevo Pilot Majetek ofrece un cristal fijo y agrega un anillo interior liso. Además de mejorar su hermeticidad hasta los 100 metros, este diseño reduce su tamaño aparente al compactarlo visualmente, diferenciándolo aún más del original. Para el fondo de caja, Longines mantiene el look funcional y minimalista de un reloj militar, con un puñado de líneas de texto grabadas rectilíneamente sobre un fondo ciego con cepillado lineal.

Ya en la esfera, Longines adopta un enfoque sencillo y fiel. El dial está bien equilibrado, con una atractiva atención al detalle en la superficie de la esfera negra mate finamente granulada, los números arábigos horarios impresos en relieve con Super-Luminova beige, la escala minutera chemin de fer perimetral y el pequeño segundero a las 6 horas hábilmente proporcionado. Sin embargo, mientras que la presentación general es atractiva y en gran parte fiel al espíritu del Majetek clásico, prescinde de algunas de las características distintivas del Majetek original.

En el transcurso de los años de producción del Longines Majetek original, la firma modificó las manecillas para agilizar la producción en tiempos de guerra, abandonando el complejo diseño catedral en favor de unas básicas agujas rectas en forma de espada. La decisión de la marca de utilizar estas manecillas de tipo espada para el nuevo Pilot Majetek es otro elemento que puede generar división de opiniones, ya que gran parte del atractivo está ligado a su adornada silueta de tipo catedral, mientras que este sencillo estilo militar confiere a la esfera una personalidad más sobria y menos exclusiva. Acertadamente, Longines no ha caído en la tentación de incluir la función de fecha, algo que hubiera roto en mil pedazos su perfecta armonía.

Por supuesto, lo más destacado de la esfera es su exclusivo puntero interno giratorio. Mucho antes de la llegada del bisel de buceo moderno, el Majetek original utilizó este diseño para permitir a los pilotos realizar un seguimiento de los tiempos transcurridos o las cuentas atrás. Esta nueva referencia prosigue con la idea y aprovecha todo su carácter, aunque a diferencia de un clásico bisel de buceo, tiende a entrometerse visualmente en el diseño de la esfera a menos que se coloque a las 6 en punto.

En su interior late el calibre L893.6, un mecanismo de remonte automático certificado por el COSC que ofrece una excelente reserva de marcha de 72 horas mientras vibra a una frecuencia de 25.200 alternancias por hora. Además, cuenta con una espiral de silicio resistente al magnetismo.

El Longines Pilot Majetek está disponible con una correa de cuero marrón o verde con dos pespuntes en beige. También se presenta con un brazalete NATO en color arena fabricada con fibra de poliéster a partir de materiales reciclados. Su precio es de 4.100 €.

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Jennifer Lawrence es una de las actrices más cautivadoras del mundo. Gracias a su interpretación de la heroína adolescente Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre en 2012, se ha alzado como estrella mundial y desde entonces ha desarrollado una carrera que le ha valido un Premio de la Academia y tres nominaciones más, un BAFTA, dos Premios del Sindicato de Actores y tres Globos de Oro. También ha figurado en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo.

El Presidente de Longines, Matthias Breschan, está entusiasmado con que la actriz se una al impresionante grupo de Embajadores de la Elegancia. Comenta que «Jennifer tiene la capacidad de impregnarse de cada personaje que interpreta con realidad y autenticidad; y lejos de la pantalla esto se traduce en una elegancia tan natural como cercana. Es una inspiración para niñas y mujeres de todas las edades, y es un orgullo incluirla en la familia Longines».

Lawrence también está encantada con su colaboración con Longines. Comenta: «Longines se fundamenta en un legado de innovación y de calidad que se ha ganado la confianza de algunos de los mayores pioneros de la historia. Es un placer integrarme en la familia Longines y crear una colaboración para los próximos años».

La actriz añade que «Longines ha sido durante mucho tiempo sinónimo de elegancia atemporal, que para mí podría definirse como una potencia silenciosa conjugada con estilo y confianza. Como originaria de Kentucky, siempre he vinculado a Longines con el Derby y como una encarnación de la tradición».

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La caja de acero del Longines Record Heritage mide 40 mm de diámetro, un tamaño que se adapta a la inmensa mayoría de muñecas. En cambio, su grosor de 13,80 mm (la causa la encontramos en su calibre modular) se sitúa un poco por encima de lo deseable, sobretodo si lo comparamos con sus esbeltos antepasados ​​​​de cuerda manual como el icónico cronógrafo 13ZN, posiblemente uno de los calibres cronográficos más hermosos jamás desarrollados que vio la luz en 1936 y el primero en implementar la función flyback (recordemos que en 1913, el 13.33Z de Longines fue el primer cronógrafo de pulsera). 

El diseño de la caja es admirable, ya que captura el espíritu de la época sin imitar directamente ninguna de las referencias vintage de Longines. Las asas son largas, robustas y sin biselado, con las superficies superiores pulidas que contrastan con un fuerte cepillado horizontal a lo largo de los lados de la caja. El bisel es redondeado y pulido, mientras que la curvatura continuada de la caja y asas consigue disimular visualmente su grosor.

Manteniendo el diseño de los últimos cronógrafos vintage de Longines, los Heritage Classic Chronograph 1946 y el precioso Heritage Classic Chronograph Tuxedo (ambos del 2020), utiliza pulsadores ovalados pulidos. Lo imagino con pulsadores de tipo pistón y me parece que la opción elegida por la firma es la ideal, conectando a la perfección con el estilo de los años 40. Su trasera incluye un cristal de zafiro que permite una perfecta visión del mecanismo, pero.  Desafortunadamente, la hermeticidad del Longines Record Heritage también es decididamente vintage, ya que sólo alcanza los 30 metros. 

En la nota de prensa que nos ha facilitado la firma no se hace referencia alguna a si el Record Heritage se inspira en alguna pieza concreta, pero no cabe duda que podemos encontrar un parecido más que razonable con el Longines Ref. 4974 «Tre Tracche» de 1943. Y sí, dentro de su caja de 37,5 mm (grande para la época) latía el afamado 13ZN flyback.

Longines Ref. 4974 «Tre Tracche» (1943)

En la esfera pocos elementos nos remiten a la colección Record. Únicamente los numerales arábigos en las posiciones horarias pares y los índices alargados y triangulares en las impares, todos ellos aplicados, pulidos y dorados, son idénticos a las versiones Record tres agujas. A ellos le suma la complejidad de las indicaciones cronográficas, con el pequeño segundero a las 3 horas y el totalizador de 30 minutos a las 9, ambos ligeramente hundidos, decorados con azurage y con el realce dorado.

Sobre el fondo negro destacan las diferentes escalas son también doradas, incluyendo la escala taquimétrica perimetral y la compacta escala de segundos, además del (por suerte) escaso texto presente sobre las 6 horas, Automatic Chronometer, y el nombre de la firma que acompaña al logo del reloj de arena alado de Longines aplicado bajo las 12 horas.

En definitiva, su impecable diseño de cromatismo negro/dorado su equilibrio y proporcionalidad, y al mismo tiempo le confieren una sensación de calidez que las falsas pátinas a las que estamos acostumbrados no llegan a ofrecer. También he de destacar la ausencia de la ventana de fecha, algo que habría roto por completo la armonía de la esfera. Las delicadas manecillas también rompen con las formas rectas de los Record: para acentuar su estilo histórico, esta vez son en forma de hoja y también doradas.

Aunque se basa en el movimiento ETA 2892, el calibre modular L895.4 es una variante modificada producida exclusivamente para Longines (ETA A31.L21). Este mecanismo cronógrafo de remonte automático que late a 4 Hz (28.800 alternancias por hora) incluye un conjunto de mejoras entre las que destaca su espiral de silicio y una reserva de marcha de 59 horas. En cuanto a la decoración, el L895.4 está decorado de forma sencilla pero atractiva, con perlado en los puentes que contrastan con un rotor calado, adornado con Côtes de Genève y una firma grabada en oro. Como hemos dicho al principio, su cronometría, como todas las referencias de la colección Record, está avalada por el certificado C.O.S.C.

Longines entrega el Record Heritage con una correa desplegable de cuero color canela, aunque también está disponible con brazalete. Tiene un acabado mayoritariamente cepillado con delgados eslabones intercalados pulidos. Aunque pueda parecer extraño por el habitual sobrecoste del armis, el precio de ambas versiones es el mismo: 3.160 €. Si bien la correa de cuero tiene un bonito tono que se complementa perfectamente con la esfera, personalmente optaría por la polivalencia que le aporta el brazalete, sobretodo si tenemos en cuenta su mismo precio. 

Pocos aspectos negativos le podemos encontrar, únicamente su evidente poca hermeticidad y mi personal preferencia por un grosor más comedido. Ello no puede empañar el hecho de que el Longines Record Heritage es un cronógrafo de estética vintage realmente atractivo, con una hermosa y armoniosa esfera de proporciones perfectas que se combina con un calibre COSC con espiral de silicio y una buena reserva de marcha. De nuevo, ¡chapeau para Longines!

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Con unas proporciones compactas y una esfera elegante, el Master 190th Anniversary es un atractivo guardatiempos de estilo vintage que no es una reedición de un modelo histórico, sino que combina varios elementos extraídos de relojes de mediados del siglo XX. Disponibles en tres versiones de oro rosa, oro amarillo y acero, todas ellas con acabado pulido, su contemporáneo diámetro de 40 mm se combina con un comedido grosor de 9,35 mm.

Y es precisamente este tamaño el que puede ser motivo de discusión: personalmente creo que, tanto por su estética clásica como por el minimalismo de su esfera, su diámetro ideal sería de 38 mm. Un dato que juega en su contra es su escasa hermeticidad de 30 metros, aunque también es cierto que es un tipo de reloj que prácticamente nunca utilizaremos para realizar actividades acuáticas.

Si bien la caja no presenta ninguna sorpresa, no podemos decir lo mismo de la esfera. Con un acabado granulado  la versión de acero tiene una esfera plateada arenada, la de oro amarillo es gris cepillada y la de oro rosa cambia radicalmente a una tonalidad antracita con un graneado aún más marcado que en el dial plateado. Al mismo tiempo, el texto se ha reducido al mínimo y utiliza una tipografía en cursiva para lograr un aspecto más clásico. Pero su aspecto más interesante y destacable es que los índices de tipo Breguet no son pintados, transferidos o aplicados, sino que están grabados sobre la base de la esfera. Este diseño añade profundidad tridimensional al dial y, a pesar de que no se realizan a mano, transmiten una agradable y cálida sensación de trabajo artesano. Con un mecanizado intachable, los números arábigos grabados en la versión esfera plateada dejan el metal visible, mientras que en las del oro amarillo y rosa lucen PVD en oro a juego. 

Por suerte, siguiendo el camino de la reducción del texto a la mínima expresión, Longines ha decidido no implementar la función de fecha que hubiera roto en pedazos el encanto de la esfera. Acompañado de elegantes manecillas azuladas en forma de hoja y un segundero central que apunta a la escala de minutos perimetral en forma de punto, la única información escrita es el logotipo vintage de Longines bajo las 12 horas  y la inscripción automatic a las 6 en punto.

El zafiro que cierra la trasera revela el calibre L888.5, un movimiento ETA exclusivo de Longines utilizado habitualmente por la firma que cuenta con una más que correcta reserva de marcha de 72 horas,late a una frecuencia de 25.500 alternancias por hora e implementa una espiral de silicio que le confiere protección frente a los campos magnéticos. Decorado con Côtes de Genève y perlage en la pletina base, el rotor semi esqueletado representa el logotipo alado de Longines. 

Las tres referencias Longines Master Collection 190th Anniversary se entregan con una correa de piel de aligátor antracita (personalmente hubiera optado por correas en color marrón para las dos versiones en oro) y un triple cierre desplegable con mecanismo de apertura mediante pulsador. La versión en acero es una edición no limitada con un precio de venta al público de 2.300 € . Las dos versiones en oro son ediciones limitadas de 190 piezas cada una, y su precio es de 11.500 €… aunque según la web de Longines, ya están agotados.

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Caja almohadillada con bisel de zafiro

Con 43 mm de diámetro y 13,6 mm de grosor, la caja de acero del Longines Ultra-Chron adopta la forma almohadillada típica de los años 60, con anchos y fluidos biseles pulidos. En lugar de formar una línea de corte para resaltar la parte superior de la caja a partir del lateral, Longines ensancha esta superficie pulida hasta abarcar la parte superior de las asas. Más allá de enmascarar el ancho total de la caja, ayuda a acortar visualmente las ya diminutas asas. El pulido en sí es impecable, con un brillo uniforme que da paso en una nítida transición al cepillado de los laterales y de la parte superior de la caja.

A pesar de las bondades de la caja, el protagonismo se lo lleva el bisel unidireccional dentado. Si el Ultra-Chron original de 1968 incluía un inserto de baquelita, el nuevo modelo implementa un bisel de zafiro trasparente que se dispone sobre una base negra e incluye una escala de buceo en rojo intenso acentuada por números arábigos luminiscentes en las posiciones cardinales y un clásico índice triangular invertido a las 12 en punto. Estos elementos parecen flotar sobre la capa negra de la muñeca e incluso proyectando sombras, mientras que toda la superficie actúa como un espejo bajo la luz cambiante. El resultado final deberemos comprobarlo cuando lo tengamos en nuestras manos, pero en las imágenes se aprecia una profundidad visual realmente atractiva y diferencial.

Longines remata la caja del Ultra-Chron con una trasera ciega atornillada con un grabado que incluye el logotipo en forma de onda estilizada original del Ultra-Chron. Conjuntamente con la corona roscada, la hermeticidad alcanza unos excelentes 300 metros.

Esfera vintage

La esfera del Longines Ultra-Chron combina colores llamativos con un diseño limpio al estilo de los años 60. La superficie en negro mate utiliza el mismo efecto granulado envejecido que algunos modelos de inspiración vintage de Longines, pero en este caso el efecto es más sutil. Sobre este fondo, el minutero carmesí de tipo bastón destaca sobremanera, consiguiendo que se pueda leer instantáneamente de un rápido vistazo. Aunque no mantiene el color naranja del modelo original, esta tonalidad combina con la escala del bisel. Sin embargo, la ancha manecilla horaria, rectangular, facetada y pulida, es idéntica a la del diseño original y mantiene el encanto funky de la época. Ambas disponen de aplicación de Super-LumiNova.

La combinación de las tipografías y el logotipo aplicado en la esfera se hereda directamente del original de 1968, pero con el valor agregado de una puesta al día, particularmente en el emblema de forma de onda Ultra-Chron facetado a las 6 en punto. Los estrechos índices horarios aplicados de tipo bastón a las 3, 6, 9 y 12 horas se disponen sobre los índices horarios impresos (sólo en los cuartos son luminiscentes). Sorprendentemente, Longines opta por no implementar la función de fecha que sí muestra el original, algo que particularmente agradezco, ya que su inmaculada simetría realza la armonía y equilibrio de la esfera.

Mientras que el Ultra-Chron Diver original tenía un segundero con punta de flecha luminiscente, el nuevo modelo recurre a una simple y delgada manecilla recta que favorece la óptima observación de la indicación, un aspecto a tener en cuenta debido a que una de las consecuencias de la alta frecuencia del calibre es que el movimiento de la segundera parece casi continuo (recordemos que los 5 Hz representan 10 alternancias por segundo).

Nuevo calibre de alta frecuencia

En el interior del Ultra-Chron Diver se aloja el nuevo movimiento automático L836.6 diseñado exclusivamente para Longines en colaboración con ETA. En términos de rendimiento, el L836.6 es poco menos que estelar. Latiendo a 36.000 alternancias por hora, dispone de una espiral de silicio y una reserva de 52 horas, una cifra más que respetable teniendo en cuenta el elevado gasto energético que requieren sus 5 Hz. Además, ofrece una garantía de cinco años.

Longines ha trabajado con el laboratorio de pruebas independiente TimeLab con sede en Ginebra para certificar el movimiento como «ultracronómetro», con unas especificaciones que van mucho más allá del estándar habitual de cronómetro COSC en cuanto a precisión. El proceso de cualificación de los «ultracronómetros» pone a prueba el reloj ensamblado (a diferencia del COSC) y lo somete a un periodo de prueba de 15 días, durante el cual el reloj pasa por una serie de tests a tres temperaturas: 8ºC, 23ºC y 38ºC, y debe presentar una variación diaria promedio de entre -4 y +6 segundos. Con esto se confirma su cumplimiento con los criterios estrictos de precisión (norma ISO 3159:2009). Esta precisión la pondremos a prueba cuando lo tengamos a nuestra disposición durante unos días.

Versiones y precios

El Longines Ultra-Chron Diver se ofrece en cuatro versiones diferenciadas por la correa o pulsera y la caja de presentación. Estarán disponibles dos modelos estándar, ya sea con correa de cuero marrón con hebilla (L2.836.4.52.2) o con brazalete de acero con cierre desplegable (L2.836.4.52.6). Se presentan dos ediciones más, con una gran caja de presentación de madera, en este caso en combinación con el brazalete de acero (L2.836.4.52.9) o la correa de piel (L2.836.4.52.8), que incluye una correa negra NATO adicional fabricada con material reciclado. La caja también incluye una herramienta para cambiar correas. Los precios son de 3.360 € con correa o 3.560 € con brazalete, ambas con la caja antes citada y la correa NATO suplementaria.

La política de Longines parece haber dado un salto cualitativo importante en los últimos dos años, coincidiendo con el relevo generacional en la dirección. Prosiguiendo con la línea de precios ajustados y un elevado control de calidad (certificados de precisión, garantía de 5 años…), parece decidida a aportar un valor añadido a sus creaciones que lo diferencien de la competencia, un aspecto que ya vimos en los Spirit, sobretodo especialmente en el Spirit Zulu Time GMT. Pero ahora, con el Ultra-Chron Diver va un paso más allá al introducir su propio estándar de certificación cronométrica que, además, supera al afamado COSC. Y todo ello lo consigue con el reloj de alta frecuencia más asequible del mercado. Chapeau, Longines!

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Fabricada en titanio, la robusta caja mantiene las medidas de 42 mm de diámetro y 16,50 mm de altura. Subjetivamente, uno de sus pocos defectos es, precisamente, su excesivo grosor, aunque la ligereza del metal contrarresta en gran parte esta contundencia para ganar en comodidad de uso. Eso sí, no podemos catalogarlo como un reloj elegante. Los acabados son impecables, alternando las superficies satinadas con el pulido del bisel, pulsadores, corona y biselados (la corona incluye un acabado granulado en su parte superior).

Junto a su prominente corona de base cónica encontramos los dos únicos pulsadores de tipo pistón a las 2 y 4 horas, ya que el que implementan las primeras versiones a las diez horas permitía el control de la función de fecha, una indicación que no encontramos en el Pioneer Edition. Esto cambia drásticamente su imagen, y por suerte lo hace a mejor.

Además, cabe destacar las largas asas que prolongan la suave curvatura de la carrura y la trasera ciega atornillada, además de una hermeticidad de 10 bar (100 metros). Esta cifra la podemos leer en la trasera, grabada dentro de un anillo junto al resto de especificaciones: el material de la caja, el nombre de la colección, la referencia, el número de fabricación, el Swiss Made. En su interior encontramos el nombre Pioneer Edition sobre el logo de Longines, el reloj de arena alado, sobre un globo terráqueo, un símbolo de nos recuerda el espíritu viajero y aventurero de los pioneros de la aviación en que se inspira esta colección.

Como hemos avanzado, la otra novedad la encontramos en su esfera. La base es la conocida, en negro mate con una escala perimetral de minutos/segundos fraccionada a 60 unidades, con muescas que alojan parte de los pequeños índices horarios romboidales, grandes numerales arábigos aplicados y largas agujas de tipo bastón, ahora están rellenas con material luminoso verde neón que contrasta a la perfección sobre el fondo y le confiere un look más moderno y atrevido. Esta tonalidad también la encontramos en los índices y numerales horarios, la trotadora central y las manecillas de los dos totalizadores cronográficos (de 30 minutos a las 3, de 12 horas a las 6). Como resulta evidente, la ventana de fecha que solía colocarse entre las 4 y las 5 ha desaparecido, lo que conlleva un diseño mucho más limpio y equilibrado que refuerza su valor. Como resulta tradicional en la colección, las 5 estrellas que recuerdan la precisión del movimiento están colocadas debajo del logotipo del reloj de arena alado.

En su interior se aloja el calibre L688.4, una variación del L688.2, un movimiento cronógrafo muy utilizado por Longines. Este mecanismo de remonte automático dispone de rueda de pilares y embrague vertical con piñón oscilante, además de un espiral de silicio. Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, su reserva de marcha es ahora de 66 horas. Como en el caso anterior, su cronometría está certificada por el C.O.S.C.

Para reforzar su imagen de reloj-instrumento, Longines entrega el Spirit Pioneer Edition con una correa de tejido sintético en negro con pespuntes en verde neón y una hebilla de titanio. Lamentablemente, siempre según la ficha técnica que la firma nos ha enviado, no tenemos la posibilidad de optar por un polivalente brazalete de titanio. Bajo la referencia L3.829.1.53.2, el Longines Spirit Pioneer Edition formará parte de la colección estándar (a pesar de que su nombre podría inducir a equívoco), y su precio será de 3.740 €.

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El espíritu del Longines Zulu Time

En primer lugar… ¿por qué llamarlo Zulu Time? El nombre tiene su origen en el primer reloj de pulsera Longines con doble huso horario fabricado en 1925 y que presentaba el pabellón Zulu en su esfera. El término Hora Zulú se deriva del alfabeto fonético de la OTAN, donde «Zulu» reemplaza a «Z» (cada huso horario tiene una letra correlativa como identificación). Cuando una hora se expresa en CUT, en UTC o en Zulú, es en realidad la hora en la longitud 0° que atraviesa Greenwich y su famoso meridiano, la referencia a partir de la que se establecen todos los husos horarios del planeta. De ahí que Longines haya elegido esta emblemática localización para presentar el Spirit Zulu Time.

Acto de presentación del Spirit Zulu Time a cargo de Mattias Breschan, CEO de Longines.

Utilizados por muchos aventureros, los relojes Longines desempeñaron un papel clave en la seguridad y navegación de los aviadores. Estos pilotos que batieron récords, como Amy Johnson, Clyde Pangborn y Hugh Herndon, confiaron en sus relojes Longines para lograr el éxito. Ahora, casi un siglo después de sus logros, el Longines Spirit Zulu Time retoma este espíritu.

Diseño, comodidad y funcionalidad

Como cabía esperar, el Spirit Zulu Time mantiene la gran mayoría de los elementos estéticos que definen la colección. La caja de acero tiene un diámetro de 42 mm y muestra un acabado satinado combinado con el pulido del biselado que recorre ambos lados de la carrura. Gracias a la gran corona atornillada de fácil agarre y al fondo ciego sujeto con 6 tornillos, su hermeticidad es de 100 m. El Spirit Zulu Time se adapta maravillosamente bien en la muñeca y es más cómodo de lo que a priori parece, con sus largas asas que miden 49 mm de punta a punta. Eso es debido a su grosor de 13,90 mm, correcto para un reloj de estas características, y sobretodo a la inclinación de dichas asas.

El elemento más destacado es su nuevo bisel bidireccional de 24 horas, con un anillo cerámico que incluye la escala grabada y lacada en blanco o beige (numerales arábigos en las horas pares y pequeños índices cuadrados en las impares) y el triángulo de referencia relleno con Super-LumiNova.

El Longines Spirit Zulu Time se ofrece en tres versiones definidas por su combinación cromática. La más llamativa es la de estética más cálida y vintage gracias a un bisel verde oscuro, esfera antracita de textura micro-arenada, Super-LumiNova beige y detalles dorados. No podía faltar la tradicional pero a la vez moderna esfera negra, acompañada con un bisel del mismo color y dos toques en azul (inscripción Zulu Time y la punta en flecha de la aguja GMT). La tercera opción es la más deportiva gracias a una esfera y bisel azul combinados con el naranja del serigrafiado y la manecilla.

La esfera, visible a través de un cristal de zafiro abovedado, tiene toda la hermosa profundidad de la línea Spirit: en el anillo perimetral elevado de textura cepillada se dispone la simple escala de minutos/segundos fraccionada a 60 unidades, pequeños índices horarios romboidales coincidentes con las muescas triangulares del anillo anteriormente citado, grandes numerales arábigos aplicados y agujas de tipo bastón.

Para facilitar la lectura de la indicación horaria, la manecilla de los minutos tiene una longitud que dobla la de las horas, lo que junto a los grandes numerales horarios y la abundante aplicación de sustancia luminiscente consiguen que su legibilidad sea absolutamente impecable. Por suerte, la función de fecha se ofrece a las 6 horas, una posición poco intrusiva que personalmente me parece ideal para mantener la simetría y equilibrio de la esfera. Además, el disco es del mismo color que la esfera y los 31 días coinciden con el del Super-LumiNova (blanco o beige según versión).

El dial implementa numerosas inscripciones y logos: tres en el hemisferio norte y tres en el sur. En la parte superior, el nombre de Longines, el logo aplicado del reloj de arena alado y la palabra automatic. En la zona inferior, Zulu Time (de hecho, la única novedad respecto el Spirit tres agujas), las cinco estrellas aplicadas características de los Spirit y la definición de Chronometer. Aunque os puede parecer un exceso que puede perjudicar la nitidez de la esfera, este esquema 3+3 me resulta más equilibrado respecto el 3+2 de los Spirit tres agujas. No obstante, la eliminación de las inscripciones Automatic y Zulu Time son más que prescindibles en aras de una mayor nitidez de la esfera. La presencia de las cinco estrellas siempre será polémica, pero cabe recordar que es uno de los elementos identificativos de la línea y todo un homenaje a la historia de la marca, ya que en la década de los 60 reflejaban la máxima calidad y fiabilidad de los movimientos de Longines utilizados en la colección Admiral.

La gran aguja GMT está realizada en color negro para coincidir y disimularse con el color de la esfera, pero casi su mitad distal (incluyendo su gran punta triangular) es de color dorado en el modelo con bisel verde, azul en la referencia de bisel y esfera negra, y naranja en la versión de esfera azul. De esta forma se consigue mejorar la visibilidad de la indicación al tiempo que no entorpecer la estética de la esfera.

La clave en esta función es que la manecilla de las horas (local time) se mueve de manera independiente de la aguja GMT (home time), lo que convierte al Longines Spirit Zulu Time en un GMT auténtico. Este sistema es muy cómodo por su ajuste rápido y sencillo, y además no requiere parar el segundero. Recordemos que en otros calibres ETA con dicha función, el elemento que se mueve es la aguja GMT, un sistema más engorroso.

Brazalete o correa, dos opciones ganadoras

Según las preferencias personales, podemos vestirlo con un bien construido y cómodo brazalete de acero de tres eslabones o con una maravillosa correa de cuero, ambas opciones con un sistema de cambio rápido que ya me gustaría tenerlo en mi Longines Legend Diver. Personalmente, soy de los que generalmente prefieren la versatilidad y polivalencia del armis, pero he de reconocer que en este caso, Longines me lo ha puesto difícil por la brillantez de la socorrida correa de cuero debido a que también implementa un genial sistema de ajuste rápido: con una suave presión del pulgar sobre el cierre deployante, podremos desplazarlo hasta 6 mm en seis clics que permiten un microajuste absolutamente preciso.

Pulsando los dos pulsadores y tirando en sentido contrario, ganamos de nuevo esos mm anteriormente cerrados para ampliar el diámetro de la circunferencia que delimita la correa. Pequeños detalles, si, pero con un valor añadido muy a tener en cuenta.

Calibre L844.4

Por muy buen diseño y acertada estética que muestre un guardatiempo, para poder adjetivarlo como excelente es imprescindible que su mecánica esté a la altura. Sin duda, podemos decir que el calibre L844.4 de los Longines Spirit Zulu Time responde a las expectativas. Basado en el ETA A31.L411(una versión exclusiva y considerablemente modificada), late a una frecuencia de 25.200 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas, tres días que nos permitirán pasar el fin de semana despreocupados de su funcionamiento. Implementa una espiral de silicio que le confiere sus propiedades amagnéticas, y por si fuera poco, su cronometría está avalada por el certificado COSC, lo que le permite ubicar la definición chronometer en la esfera.

En definitiva…

Antes de resumir lo hasta ahora escrito, no podemos obviar su precio: 2.800 € con la correa de piel y 2.900 € con brazalete de acero. Sinceramente, no hay en el mercado un GMT con estas características y a este precio. Gustos y preferencias estéticas aparte, permitidme la licencia de compararlo monetariamente con dos de sus competidores: el todopoderoso Tudor Black Bay GMT y el bello TAG Heuer Autavia GMT. Los tres en caja de acero, brazalete, función GMT y COSC. Pues bien, ambos cuestan un 35% más que el Longines Spirit Zulu Time (3.920 € el Tudor y 4.000€ el TAG Heuer). Si estás buscando un GMT sobre los 3.000 €, te resultará difícil (o imposible) encontrar una mejor opción en este sector del mercado.

El Longines Spirit Zulu Time tiene un diseño brillante, bien ejecutado, con acabados sin tacha y un resistente bisel cerámico que se completan con la impecable ergonomía del conjunto (quizás algún mm menos de grosor sería un punto a mejorar). La esfera es compleja pero su legibilidad y proporcionalidad son perfectas, y su calibre automático está certificado como cronómetro, dispone de 72 horas de marcha, espiral de silicio…. y una función GMT «verdadera». Queda mucho 2022 por delante, y aún hemos de descubrir las novedades del SIHH que empieza esta semana, pero el Longines Spirit Zulu Time aspira a ser el reloj de viajero del año.

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Como cabía esperar, la caja de acabado cepillado satinado no presenta novedad alguna más allá de su diámetro, con un estrecho bisel pulido que se combina con el ancho biselado, también pulido, que recorre ambos lados de la carrura, una corona de gran tamaño y largas asas cónicas. Del mismo modo, la trasera atornillada también luce el grabado del emblema del reloj de arena alado de Longines y el conjunto ofrece una hermeticidad de 100 metros.

Longines ofrece los nuevos modelos Spirit de 37 mm con tres colores de esfera: negro, azul marino y oro champán pálido. Comparten con la colección la escala perimetral de minutos/segundos fraccionada a 60 unidades y sus muescas en «v» realizadas para recibir los pequeños rombos luminiscentes horarios, once grandes numerales arábigos aplicados y largas agujas de tipo bastón, todos ellos con Super- LumiNova incorporado. Pero el elemento clave de estas versiones de 37 mm es la ubicación de la ventana de fecha a las 6 horas, abandonando así la posición a las 3 horas en los modelos de 42 y 40 mm. Personalmente me parece una buena decisión, ya que esta simetría le aporta una agradable sensación de equilibrio que incluso mejora las versiones anteriores, sobretodo respecto a la de 42 mm y su controvertida interacción en que la ventana de fecha cortaba la mitad el índice horario a las 3 horas.

De las tres opciones de esfera, la esfera negra es, con mucho, la más simple y eficaz, con una textura mate ligeramente granulada que casa a la perfección con lo que deberíamos esperar de un reloj de piloto vintage. En cambio, la esfera azul marino es más dinámica, con un acabado de rayos de sol que se complementa con el destacado segundero con punta roja. Finalmente, la nueva opción oro champán exhibe un suave acabado rayos de sol. Sin duda es la versión más elegante de las tres, y seguramente será la más demandada entre el público femenino.

En su interior late el mismo movimiento que encontramos en los modelos más grandes y en otras referencias como el Legend Diver, el Calibre L888.4 basado en ETA A31.L11. Con una precisión cronométrica certificada por el COSC y un espiral de silicio, este mecanismo de remonte automático ofrece una excelente reserva de marcha de 72 horas mientras vibra a una frecuencia de 25.200 alternancias por hora.

Longines entrega los nuevos Spirit de 37 mm con dos opciones: con brazalete de tres eslabones en acero, o cosida a mano en azul marino, marrón caoba oscuro o gris pardo apagado según la esfera. Como suele ocurrir, mi preferencia se decanta claramente por el polivalente brazalete, y más aún si tenemos en cuenta el exiguo sobreprecio que deberemos afrontar: 150 €.

Los nuevos modelos Longines Spirit de 37 mm ya están disponibles a través de distribuidores autorizados. El precio del Longines Spirit de 37 mm es de 2.290 € con brazalete de acero y de 2.040 € si optamos por la correa de cuero.

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Longines Legend Diver 36 mm

Que vaya por delante que no soy objetivo con el Legend Diver: su precioso diseño siempre me ha atraído, aunque el calibre L633 (ETA 2824-2) y su muy escasa reserva de marcha de 38 horas suponía un cerebral freno. Finalmente, el lanzamiento de la versión con esfera fumé azul y la actualización mecánica con el movimiento L888.2 (espiral de silicio, 72 horas de reserva de marcha y 5 años de garantía) derribaron toda reticencia. Eso si, el único modelo que se entrega con el brazalete cota de malla o milanesa es con esfera negra, por lo que me decidí por comprarlo como accesorio. Sin duda ha sido una buena elección: a pesar del considerable aumento de precio que supone, el brazalete es la mejor opción por su polivalencia y mayor elegancia, incrementando al mismo tiempo su encanto vintage.

Mi Longines Legend Diver 42 mm, con el mismo azul real de la nueva versión de 36 mm

Pero vayamos a las novedades: tres nuevas esferas en burdeos intenso, beige arena o azul real para el tamaño femenino de 36 mm y dos para el de 42 mm en beige arena o gris ceniza, todas ellas fumé. El resto del especificaciones del reloj son idénticas a las ya conocidas.

Longines Legend Diver 42 mm

La caja de acero de acabado pulido del Legend Diver de 42 mm se caracteriza por las dos coronas roscadas a las 2 en punto y a las 4 en punto, su bisel estrecho y sus famosas asas cuya longitud puede suponer para algunos un problema ergonómico. Si bien la opción de 36 mm mantiene intacta su geometría y arquitectura, su diseño más compacto debería hacer que la longitud de asas sea más cómoda, sobretodo para muñecas de tamaño pequeño (recordemos que el Longines Super-Compressor original también medía 42 mm, un tamaño muy considerable para el estándar de la epoca). Ambas versiones ofrecen una excelente hermeticidad de 300 metros, una cifra que no encontramos en la esfera ni en la trasera como suele ser habitual, sino que queda relegada a un tercer plano en el deployante del armis.

Brazalete milanesa, opcional excepto para la versión de 42 mm con esfera negra

Al igual que en iteraciones anteriores, Longines remata su fondo ciego con el grabado de un buzo. Presidida por una sencillez espartana, podríamos pedir un mejor acabado de la caja, como por ejemplo cantos biselados en satinado que contrastaran con el pulido general,  pero sería un detalle que rompería el encanto vintage de esta pieza.

Longines Legend Diver 36 mm

El dial está rodeado por uno de los elementos más característicos del Longines Legend Diver: el bisel giratorio de buceo en su perímetro interior, controlado mediante la corona dispuesta a las dos horas. Está graduado a 60 minutos con cuatro grandes numerales arábigos, índices rectangulares acabados en punta cada cinco minutos, puntos para los restantes y un triángulo invertido luminiscente en la posición 0. Su color negro enlaza en continuidad con la esfera gracias al acabado fumé que degrada el color intenso del centro hacia un casi negro perimetral.

Longines Legend Diver 42 mm

La esfera muestra cuatro numerales arábigos en las posiciones cardinales, índices rectangulares para el resto de horas y una escala de minutos con largos y delgados índices lineales. Por su parte, la manecilla horaria en forma de flecha y la minutera en forma de espada incluyen la aplicación de Super LumiNova, sustituyendo al prohibido radio que iluminaba en su momento a esfera vintage. Esta luminiscencia también delata las posiciones horarias, ya sea mediante un pequeño cuadrado incluido en los índices rectangulares o con rectángulos dispuestos frente a los numerales.

Longines Legend Diver 36 mm

A las 3 horas encontramos la polémica ventana de fecha. Para muchos es una función muy útil para el día a día; para otros, rompe el limpio diseño del original. Enmarcada con un simple y delgado rectángulo, el disco negro está serigrafiado con los 31 numerales en color crema. En cuanto al texto transferido también exhibe el mismo diseño que el original: en el cuadrante superior aparece el nombre “Longines” en mayúsculas sobre el logo del reloj alado, mientras que sobre las 6 horas encontramos la palabra “Automatic” con una clásica tipografía cursiva.

Longines Legend Diver 42 mm

Entre las nuevas versiones la que más me ha llamado la atención son las de esfera beige arena, tanto en 36 como en 42 mm. Dada su palidez, proporciona, con mucho, el efecto degradado más contrastado de la línea Legend Diver. Esta transición nítida hacia el negro perimetral evita que los índices y numerales de un tomo muy similar sean de difícil lectura. En cambio, la esfera gris ceniza resulta mucho más discreta y clásica, aunque no exenta de cierto punto de atrevimiento, que resulta más adecuada para el día a día.

Longines Legend Diver 36 mm

Ya hemos comentado que el mecanismo encargado de dar vida a las referencias de 42 mm es el L888.5 basado en ETA A31.L11: 72 horas de reserva de marcha, espiral de silicio y una frecuencia de 25.200 alternancias por hora. En cambio, las versiones de 36 mm implementan el calibre L592 (ETA A20.L11), que también incluye un amagnético espiral de silicio junto con una respetable reserva de marcha de 45 horas y una frecuencia más habitual de 28.800 alternancias por hora. Debido al pequeño tamaño de este movimiento, la ventana de fecha se encuentra más centrada respecto a su hermano mayor de 42 mm.

Longines Legend Diver 36 mm

Las cinco nuevas ediciones de 36 mm y 42 mm del Longines Legend Diver tienen un precio de 2.240 € en 36 mm, o 2.400 € si elegimos los 42 mm de diámetro.

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Lograr un equilibrio entre el diseño vintage y las tendencias actuales no es nada fácil, pero Longines lo logró con el debut de los Spirit presentados el año pasado gracias a su look atemporal que nos remite a los relojes de piloto y rinde homenaje al pasado de la marca sin pretender recrear ningún modelo en particular. A pesar de ello, en el artículo a fondo que escribimos sobre ellos (leer aquí), ya comentábamos que no todo era perfecto: la siempre polémica ventana de fecha era, personalmente, su punto débil, especialmente en la versión tres agujas de 42 mm. Por suerte, parece que Longines ha recapacitado con las nuevas referencias del tres agujas que hoy os presentamos.

Lo primero y más evidente, sobretodo si lo tenemos en la mano, es que su caja de 40 o 42 mm está fabricada en titanio. Además de la comodidad de uso que conlleva su ligereza, su tonalidad más oscura respecto al acero le aporta un plus de personalidad. La forma general sigue siendo simple y clásicamente deportiva, con un bisel estrecho, una corona de gran tamaño, largas asas y una superficie horizontal dominada por un visible cepillado circular que contrasta con el biselado pulido de la carrura. La caja está coronada por un cristal de zafiro abovedado, mientras su fondo ciego está decorado con el reloj de arena alado de Longines sobre un globo terráqueo, un símbolo de nos recuerda el espíritu viajero y aventurero de los pioneros de la aviación en que se inspira esta colección. Su hermeticidad de 100 metros es más que correcta para un reloj de estas características.

Pero sin desmerecer las ventajas del titanio (para mí no lo son tanto: me gusta sentir el peso del acero), la principal novedad de las nuevas referencias la encontramos en la esfera: ¡no hay fecha!, un crucial detalle que personalmente mejora el equilibrio, la proporcionalidad y la estética final del reloj.

La superficie de la esfera de color gris carbón mate exhibe un suave granulado que se combina con el bello detalle del color oro amarillo utilizado en los índices aplicados, las tres manecillas, el logo, las cinco estrellas y el círculo perimetral, consiguiendo una cálida imagen vintage que, sutilmente, se consigue sin recurrir al habitual color beige que imita el envejecimiento natural de la sustancia luminiscente en estos mismo elementos.

La decoración concéntrica del anillo exterior satinado aporta a la esfera una mayor sensación de profundidad y detalle, algo a lo que también colaboran los pequeños índices luminiscentes en forma de rombo que cortan el anillo exterior, o el equilibrio visual entre el logotipo de Longines bajo las 12 en punto y las cinco estrellas aplicadas a las 6 en punto. Respecto a estas últimas, y aunque a más de uno le molesta su presencia porque «le recuerda las valoraciones de Amazon» (sic), personalmente creo que es un elemento diferencial que le da personalidad propia con el que Longines homenajea (de nuevo) a su legado, ya que históricamente reflejaban la máxima calidad y fiabilidad de los movimientos de la marca.

En el interior de estos Spirit no hay sorpresa alguna, ya que encontramos el mismo calibre  L888.4 (base ETA A31.L11) que en sus primeras versiones 2020. Es un movimiento de remonte automático con espiral de silicio y una reserva de marcha de 72 horas, una excelente cifra a la que sin duda ayuda su frecuencia de 25.200 alternancias por hora. Este calibre debutó en 2017 con los Record, los primeros Longines en poseer el certificado cronómetro otorgado por el C.O.S.C. 

Las nuevas versiones del Longines Spirit en titanio están disponibles con un brazalete de tres eslabones en titanio o con una correa de nailon tejido en gris antracita. Si bien la pulsera le confiere mayor polivalencia y presencia, la correa más informal no es una opción nada descartable para el día a día. La gran ventaja es que contamos con un sistema de cambio rápido que nos permitirá intercambiarlas rápidamente sin necesidad de herramientas. Su precio es de 2.550 € con correa y 2.950 € si optamos por el brazalete. Sin duda, unos de los mejores Longines que actualmente podemos comprar, con una excelente relación calidad-precio, y que deberemos tener muy en cuenta si buscamos un reloj por debajo de los 3.000 € para un uso diario y polivalente, algo que últimamente se está volviendo complicado con los aumentos de precio que hemos sufrido estos últimos años.

La entrada Longines Spirit, nuevas versiones en titanio y sin fecha se publicó primero en Watch Test.

La caja mantiene su tamaño más que contenido, con un diámetro de 38,50 mm y un grosor de 11 mm. Fabricado en acero y con un discreto acabado cepillado combinado con detalles pulidos, tiene la forma tradicional  “Calatrava”, con un bisel plano, un cristal de zafiro en forma de caja que imita los antiguos cristales de plexiglás y asas rectas cuya considerable longitud hace que el reloj se vea un poco más grande de los esperado. Por su parte, la corona conserva la forma ligeramente cónica del modelo original y su hermeticidad sigue siendo de únicamente 30 metros.

Pero la auténtica protagonista del nuevo Longines Heritage Classic sigue siendo la esfera. Al igual que el modelo original, tiene este gran diseño por sectores típica de los años 30, cada una de ellas con un acabado diferente. El anillo externo de color «grisoscurocasinegro» y acabado cepillado circular, contiene la escala de horas y minutos, con numerales e índices impresos en blanco. La circunferencia central en negro mate está dividida en cuartos por una delicada cruz también blanca, con el nombre de la firma bajo las doce horas. Las manecillas son simples, rectas, rodiadas y pulidas.

Finalmente, el pequeño segundero de fondo negro y decorado con guilloché azuré, está perfectamente ubicado en el hemisferio sur, colaborando decisivamente a la excelente proporcionalidad y armonía de la esfera. Por suerte, Longines no ha roto el encanto vintage del original con elementos extraños como hubieran sido una ventana de fecha o implementando Super-Luminova en aras de una mayor funcionalidad o legibilidad.

El interior del Longines Heritage Classic acoge el Calibre L893 (ETA A31.501), un movimiento automático con espiral de silicio desarrollado exclusivamente para los modelos Heritage. Es una versión mejorada del 2895-2, con una frecuencia más lenta de 25.200 vibraciones por hora y una excelente reserva de marcha que se extiende hasta las 64 horas.

El reloj está disponible en dos versiones diferenciadas por su correa. El Longines Heritage Classic L2.828.4.53.2 se acompaña de una correa de cuero de color coñac, mientras que la referencia L2.828.4.53.6 se entrega con el brazalete de acero con motivo grano de arroz. La primera tiene un precio de 1.920 €, y el modelo con armis cuesta 2.120 €.

La entrada Longines Heritage Classic, con esfera negra y armis se publicó primero en Watch Test.

Los Longines Spirit no forma parte de la fascinante línea Heritage, la colección que mantiene fielmente el diseño vintage de los relojes en los que se inspira. Su objetivo es diferente: abarcar un mercado más amplio al ofrecer un reloj para el día a día, de gustos más universales y con una calidad mecánica fuera de toda duda gracias al certificado COSC de todas sus referencias.

Estos relojes de inspiración aeronáutica presentan la mayoría de las características que tradicionalmente cabría esperar: una robusta caja de acero junto a una corona de gran tamaño y una esfera de óptima legibilidad, con grandes manecillas de tipo bastón y numerales arábigos aplicados con aplicación de Super-LumiNova de color ligeramente beige. La caja está coronada por un cristal de zafiro abovedado, mientras su fondo ciego está decorado con un emblema decorativo en relieve. La hermeticidad del conjunto es de 100 metros.

La única novedad que implementan estas dos nuevas versiones de 40 y 42 mm es el color verde de la esfera… y su textura. Si en la edición negra es mate, en la azul es cepillada con rayos de sol y en la plateado es granulada-argenté, esta edición verde tiene una esfera arenada que, personalmente, es el más bonito de los cuatro acabados. Además, la combinación con el beige del relleno luminiscente y el sutil detalle deportivo que le confiere el rojo de la trotadora central, es simplemente perfecto.

La ventana de fecha de fondo blanco se ubica a las tres horas. Si bien es una función de la que yo prescindiría en aras de equilibrar la esfera, he de reconocer que es una complicación que apreciarán positivamente la mayoría de los posibles compradores debido a su evidente utilidad diaria. Es casi el único detalle que nos permite diferenciar los dos diámetros disponibles: en el de 40 mm, la ventana de fecha sustituye al numeral de las 3 horas, mientras que en el de 42 mm, sí lo implementa pero «recortado». Esta ubicación viene marcada por la arquitectura del movimiento, y puestos a elegir entre ambos,  me decantaría por la nitidez y mayor armonía del tamaño más pequeño.

Pero el elemento más característico de las esferas de los Longines Spirit son las cinco estrellas dispuestas sobre las seis horas, acompañandas por la palabra «Chronometer» que corrobora la certificación COSC de sus mecanismos. Para aquellos que no conozcáis a fondo la historia de Longines, reflejaban la máxima calidad y fiabilidad de los movimientos de la marca.

Para merecer esta «clasificación de cinco estrellas», Longines recurre al calibre L888.4, un movimiento de remonte automático con espiral de silicio y una reserva de marcha de 64 horas, una excelente cifra a la que sin duda ayuda su frecuencia de 25.200 alternancias por hora. Este calibre debutó en 2017 con los Record, los primeros Longines en poseer el certificado cronómetro otorgado por el COSC.

Estas versiones en verde del Longines Spirit tres agujas con fecha están disponibles con correa de cuero o con brazalete de acero, ambos con un sistema de liberación rápida. Independientemente de la elección, el 40 mm tiene un precio de 2.020 €, mientras que el 42 mm sube hasta los 2.120 €.

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Fabricada en acero, la caja rectangular de suaves formas curvadas está arqueada para mejorar su ergonomía. Se presenta en dos medidas: 28,2 x 47,0 mm (ref. L5.767) y 27,7 x 43,8 mm (ref. L5.757), ambas combinables con una correa de aligator negro, marrón claro o azul. Su carácter eminentemente de vestir hace que su escasa hermeticidad de 3 bar no sea un detalle a tener muy en cuenta.

La esfera es, evidentemente, la protagonista absoluta de los nuevos DolceVita. Con un diseño por sectores de inspiración Art Déco, su zona central rectangular de color crema y marcada por una cruz incluye la discreta ventana de fecha a las 6 horas. El anillo externo de color plateado y decorado con una satinado vertical implementa numerales arábigos en las posiciones cardinales, completados por largos y finos índices que apuntan al centro de la esfera sobrevolada por las manecillas azuladas de horas, minutos y segundos.

Los nuevos modelos están impulsados ​​por el movimiento mecánico de cuerda automática Calibre L592 (base ETA A20.L011) que late a una frecuencia de 4 Hz (28.800 vibraciones por hora) con una reserva de marcha de 45 horas.

Adicionalmente, las referencias femeninas de cuarzo L5.255 (20.80 x 32.00 mm) y L5.512 (23.30 x 37.00 mm), amplían su oferta de correas intercambiables al proponer nuevas versiones de cuero en blanco, azul y dorado. El cambio rápido es realmente sencillo gracias a su sistema «Quick switch».

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