En términos de diseño y funcionalidad, el Submersible S BRABUS eTitanio  es esencialmente el mismo reloj que el Submersible S BRABUS Black Ops Edition de edición limitada con que debutó la asociación hace un par de años, con la novedad de que su caja ha sido elaborada a partir de eTitanio, un polvo de titanio 100% reciclado derivado de desechos de esta aleación preconsumo, que se obtiene gracias a un proceso de sinterización directa de metal por láser (DMLS). Este proceso es utilizado por Panerai desde hace años, y fue en 2016 cuando lo utilizó por primera vez en el Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT PAM578.

El resultado es una estructura más liviana que se caracteriza por una apariencia uniforme prácticamente imposible de lograr con otros métodos más tradicionales. Gracias a un proceso de impresión 3D, la caja del reloj se crea agregando el material en lugar de ir quitando sobrantes. Capa tras capa, el polvo de titanio se fusiona mediante una sinterización por láser de fibra óptica de alta potencia, transformándose en un material sólido. Cada pasada del láser da como resultado una capa casi imperceptible pero uniforme, de 30 micras (0,03 mm) de espesor. Esta técnica permite la formación de una estructura hueca por dentro, pero muy fuerte y resistente al agua (su hermeticidad es de 300 metros), con un peso final de la caja de 23,60 gramos que es un 30% más ligera que la de titanio estándar.

La caja sigue midiendo unos considerables 47 mm de diámetro y, al igual que sus predecesores, está equipada con un bisel giratorio unidireccional fabricado en Carbotech. Si bien esta nueva versión de eTitanio es un poco más pesada que la Black Ops Edition fabricado completamente en Carbotech, sigue siendo impresionantemente liviana para su tamaño y por estar fabricada en metal. Por suerte, los 115 gramos que pesa el conjunto del reloj hace que los 47 mm sean bastante más confortables de llevar de lo que a priori podríamos pensar.

La esfera esqueletizada es idéntica a la de la edición Black Ops Edition, incluyendo los detalles en rojo y la ventana de fecha polarizada (patentada) que permite ver leer la indicación sin encubrir la mecánica del movimiento calado. El disco transparente subyacente incluye los 31 días, que sólo serán visibles al pasar por debajo de la ventana de fecha a las tres horas debido a su polarización.

El Panerai Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 late al ritmo del Calibre P.4001 / S. Basado en el Calibre P.4000, este mecanismo de remonte automático con función GMT implementa un micro-rotor bidireccional descentrado de tungsteno que remonta el muelle de sus dos barriletes hasta almacenar una reserva de marcha de tres días. Transferido a la trasera desde su posición habitual en la esfera, el indicador de la reserva de marcha incluye un disco de zafiro con una escala resaltada con Super-LumiNova para favorecer su legibilidad. Como muchos de los calibres de Panerai, el P.4001 / S incluye un dispositivo de parada de segundos que facilita la sincronización horaria con la señal de referencia. Cuenta con una segunda manecilla montada en el centro con un indicador AM/PM ubicado dentro de la subesfera de segundos a las 9 en punto.

El Panerai Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 se entrega con dos correas negras. La primera de ellas está fabricada con caucho y un revestimiento de piel de becerro, mientras que la segunda es una correa de tela negra con un revestimiento de caucho que está hecho con un 68 % de PET reciclado que se ha recuperado de los residuos postconsumo.

Al igual que las colaboraciones anteriores de Panerai con BRABUS, el nuevo Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 se producirá como una edición limitada, y este nuevo modelo exclusivo de boutique se creará en una serie exclusiva de 177 piezas como referencia al año en que se fundó BRABUS (1977). Además, debido al movimiento esqueletizado, tiene el mismo precio que el actualizado de las anteriores ediciones limitadas que usaban este mismo calibre, 52.000 €.

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En estos siete años la colección ha ido creciendo con múltiples combinaciones de colores de esfera y materiales, e incluso recientemente se ha lanzado el Luminor Due Luna, que implementa la primera complicación de la colección: la fase lunar. Con colores mayoritariamente plateados, negros, azules, nacarados o blancos, la colección Luminor Due suma tres nuevas referencias que le aportan un aire nuevo gracias a sus tres esferas en colores pastel: rosa, verde y azul.

En principio podríamos esperar verlos acompañados de correas de aligátor a juego, pero sorprendentemente vienen con brazalete de acero de eslabones en forma de media luna (como el icónico protector de corona), un elemento poco recurrente entre los Luminor Due que les confiere una indudable mayor polivalencia… a pesar de ofrecer una escasa hermeticidad de sólo 50 metros. El acabado satinado del brazalete con eslabón central pulido contrasta poderosamente con el pulido total de la caja y bisel.

La esferas son de tipo sandwich, con los numerales e índices troquelados mostrando el Super-LumiNova subyacente en color blanco (verde cuando muestra su luminiscencia en condiciones de baja luz), el mismo que reviste el eje central de las manecillas de horas y minutos de tipo espada y la pequeña aguja del pequeño segundero a las 9 horas que compensa visualmente la ventana rectangular de fecha ubicada a las tres horas con disco blanco y numerales en negro. Las esferas muestran un color en suave degradé gracias a un doble pulido, siendo más oscuro en su hemisferio inferior.

Protegido por una trasera sólida, en su interior late el calibre P.9000, un mecanismo básico de remonte automático que late a 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y ofrece una más que respetable reserva de marcha de 3 días.

Únicamente disponibles en las boutiques de la marca, los Panerai Luminor Due 38 mm en color pastel son ediciones limitadas a 500 unidades y su precio de venta es de 8.000 €.

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La nueva colección Radiomir Quaranta, es exactamente lo que su nombre indica, una versión en 40 mm del histórico Radiomir. La caja cuenta con un bisel completamente pulido, asas de tipo alambre, carrura y un fondo con cepillado circular. Las suaves curvas y su contenido grosor de 10,15 mm hacen que asienten a la perfección en la muñeca.

A las tres en punto se dispone una discreta corona cónica roscada que, contrariamente a lo que muchas veces ocurre con sus hermanos mayores de 47 mm, no se clava ni molesta en el dorso de la mano al articular la muñeca. Las cinco versiones se entregan con flexible correas de piel de aligátor acolchadas semimate.

Uno de los secretos para conseguir este contenido grosor de caja radica en su calibre P.900, con solo 4,2 mm de espesor. Este mecanismo de remonte automático es, esencialmente, el calibre Baumatic de Baume & Mercier, que es uno de los movimientos “internos” sólo hora del grupo de  Richemont. Esto está entre comillas porque se basa en el calibre 1847 MC de Cartier (otra empresa de Richemont), fabricado por ValFleurier. Mediante un solo barrilete ofrece una reserva de marcha de tres días latiendo a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora).

Las referencias en oro amarillo y Goldtech implementan un cristal de zafiro en su trasera para mostrar los acabados más detallados del calibre, mientras que los modelos de acero e-steel están equipados con un fondo de caja de acero macizo. A pesar del sólido fondo de caja, los modelos de acero solo tienen una decepcionante hermeticidad de 30 metros, mientras que en las opciones en oro sube hasta los 50 metros. Sin embargo, Panerai comenta que esos 30 metros se incrementarán en breve hasta los 50 m (lo mismo pasó en Watches & Wonders respecto al PAM1026 en GoldTech, y ya se ha actualizado). Si bien 50 metros es una resistencia al agua más elevada de lo que la mayoría de los usuarios necesitan, especialmente aquellos que mantienen la correa de cuero, me gustaría ver los Radiomir Quaranta con una hermeticidad mínima de 100 metros. Al fin y al cabo, el origen del Radiomir es como reloj de buceo militar.

El Radiomir Quaranta se ofrece en cuatro colores de esfera que cambian radicalmente el carácter del reloj. La amplia apertura de la esfera altera la apariencia real en la muñeca, ya que los colores más claros parecen ser más grandes que las opciones más oscuras. Los modelos con caja de acero vienen en cuatro colores de esfera; negro (PAM1294), azul (PAM1293), blanco (PAM1292) y verde (PAM1386). Cada uno está decorado con rayos de sol que le confiere un destello dinámico de color que cambia con la luz.

Las esferas negras, blancas y verdes en acero y la esfera blanca en GoldTech cuentan con un material luminiscente de color canela como parte de la construcción de la esfera tipo sándwich y de las manecillas. Si bien normalmente estoy en contra del uso de este falso envejecido, he de reconocer que funciona realmente bien con estos colores de esfera. En cambio, la esfera azul en acero y la esfera verde en oro amarillo (PAM1437) lucen Super-LumiNova blanco. Todas las variantes de Quaranta cuentan con un elegante par de manecillas doradas.

Con los Radiomir Quaranta, Panerai sitúa el modelo más histórico de la marca al alcance de aquellos que llevan décadas abrumados por su gran tamaño manteniendo gran parte de su encanto. El nuevo Radiomir no es un reloj pequeño, al fin y al cabo estamos hablando de 40 mm, pero sí lo es para el estandar de Panerai, y eso es exactamente lo que les encanta a sus potenciales clientes. La industria relojera está volviendo progresivamente hacia los relojes de tamaño más pequeño. A pesar de que Panerai sigue ese camino expandiendo su base con diámetros más actuales y comedidos, mantiene intacto todo su ADN con sus colecciones más potentes y reconocidas como los Luminor de 44 mm y los Submersible.

Las tres referencias en acero e-steel no están limitados y tienen un precio de 6.100 €, como tampoco lo está el Radiomir Quaranta PAM1026 en Goldtech con un precio de 18.500 €. El Radiomir Quaranta PAM1386 en acero con esfera verde está limitado a 500 piezas y solo está disponible a través de las plataformas de comercio electrónico de la firma un precio de 6.100 € . Por último, el Radiomir Quaranta PAM1437 en oro amarillo con esfera verde es un modelo exclusivo de boutique y limitado a 500 piezas.

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De geometría almohadillada, la caja Radiomir sigue luciendo sus atributos habituales, con una corona cónica de gran tamaño y las asas en forma de alambre, una reminiscencia histórica que se remonta a la primera época de los relojes de pulsera que no eran sino relojes de bolsillo a los que se les soldaban este tipo de asas para poder unirles una correa. Con una trasera de zafiro, la hermeticidad de este Radiomir es de 10 bar (100 metros).

Tan remarcable como el acabado de la caja, la esfera suavemente texturada luce un espectacular color verde fumé que combina a la perfección con el tono dorado de la escala perimetral chemin de fer, el beige de la sustancia luminiscente y las manecillas azuladas de horas y minutos. Como resulta evidente, la legibilidad, simpleza y simetría del dial es encomiable. Es la primera esfera California de 45 mm ya que históricamente se hacía en 47 mm. Para completar su estética vintage, tanto los índices horarios como las manecillas implementan Super-LumiNova en beige.

Ref. 3646 y la esfera California

Podemos describirla simplemente como una esfera de reloj que consta de números romanos y arábigos en las posiciones horarias: los números entre las 10 y las 2 horas son romanos, mientras que los del intervalo entre las 4 y las 8 son árabigos. Las posiciones cardinales a las 3, 6, 9 y 12 horas pueden presentar diferentes diseños según la marca, aunque generalmente encontramos un triángulo invertido a las 12 e índices horizontales rectangulares en las restantes.

Las dos marcas más asociadas con la esfera California son Rolex y Panerai. Rolex comenzó a fabricar relojes con esta esfera en 1934, el Oyster Perpetual Ref. 3595 Bubble Back. En 1936 la Marina italiana solicitó a Officine Panerai, uno de sus proveedores de instrumentos, un reloj para su equipo de buzos de combate. Fue un punto de inflexión para Officine Panerai, que se había especializado durante muchos años en la fabricación de una impresionante serie de instrumentos con un contenido técnico excepcional bajo secreto militar: entre ellos, calculadoras mecánicas para el lanzamiento de torpedos, dispositivos luminiscentes para la artillería nocturna, brújulas submarinas o medidores mecánicos de profundidad.

Además de ser resistente al agua y a la presión, el reloj debía tener una esfera visible tanto en condiciones de baja visibilidad nocturna como debajo del agua. Para ello contactó con Rolex, que fue el fabricante de la caja, movimiento y esfera de la referencia 3646, el primer reloj lanzado por Panerai. La Ref. 3646 usaba una caja Rolex Oyster de 47 mm con asas de alambre soldadas y el calibre Rolex 618 en su interior. La gran aportación de Panerai fue el Radiomir, la sustancia luminiscente patentada que consistía en una mezcla de sulfuro de zinc, bromuro de radio (la fuente del nombre ‘Radiomir’) y mesotorio, un isótopo radioactivo del radio.

Esta Ref. 3646 se fabricó desde 1938 hasta la década de 1950 con diferentes diseños clasificados desde el Tipo A al Tipo G. Muy pocos de ellos llevaban una esfera de California, que sólo estaba presente en algunas piezas del Panerai 3646 Tipo E: de los 27 relojes de tipo E que se conservan, sólo 17 de ellos la implementan. Rolex solicitó una patente para esta esfera mitad romana y la mitad árabe en 1941 y finalmente se le otorgó en 1942. La patente dice que los números más gruesos facilitaron la aplicación de pintura luminiscente, pero no dice nada sobre el razonamiento de utilizar dos tipos de numeración diferentes.

Calibre manual P.5000

En su interior late el calibre P.5000, un mecanismo de remonte manual con una extraordinaria reserva de marcha de 8 días. Tiene un diámetro de 15¾ líneas y un grosor de 4,5 mm , caracterizado por una gran platina de acabado satinado con biselado pulido que oculta casi por completo el mecanismo de engranajes, pero deja ver el volante que oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora.

Comparémoslo con el P.2002, el primer calibre manufactura de Panerai, un mecanismo también de remonte manual y 8 días de reserva de marcha. La principal diferencia entre ambos es que el P.5000 implementa dos barriletes y el P.2002 sube hasta los tres. ¿Y cómo logra mantener la misma cifra de reserva de marcha?. SImplemente, mediante la reducción de la frecuencia de oscilación desde las 28.800 a las 21.600 alternancias por hora (3 hZ) del P.5000.

El Panerai Radiomir California PAM01349 se entrega junto a  una correa de piel de becerro marrón «Ponte Vecchio» de estilo vintage con una hebilla de acero Brunito a juego. Solo estará disponible en las boutiques de Panerai.

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Ciertamente, su aspecto es impresionante, con una enorme caja de 47 mm fabricada fabricada en Carbotech, un material compuesto que Panerai utilizó por primera vez en la relojería. Más liviano que el acero o el titanio y resistente a la corrosión, su ergonomía es mejor de lo que cabría esperar en un contundente reloj de 47 mm sin perjudicar su robustez y resistencia. Para prolongar esta ligereza, se combina con un bisel giratorio unidireccional y protector de corona fabricados también en este composite.

La esfera del reloj es invisible, pero alberga los códigos de color de las paletas en negro y verde militar, una tonalidad que se aprecian en las manecillas, en la corona de goma, el anillo perimetral, los índices horarios, en el indicador am/pm, la aguja GMT y en la subesfera del segundero pequeño, además de cortornear la ventana de fecha ubicada a las 3 horas. Por su parte, el emblema de la marca de alta tecnología está grabado en la palanca del protector de la corona, en el anverso del movimiento, en el fondo de la caja y en la correa.

Junto al intrincado diseño del calibre y su rejilla superior cabe destacar la excelente opción técnica que Panerai nos ofrece con la ventana de fecha polarizada, permitiendo leer la indicación sin tapar la mecánica subyacente. El disco transparente incluye los 31 días, pero sólo serán visibles cuando se encuentren justo debajo de la ventana de fecha a las tres horas debido a su polarización.

El movimiento esqueletado P.4001/S cuenta con una reserva de marcha de 3 días y un micro-rotor descentrado de tungsteno que hace que el movimiento sea más liviano y estilizado. Con dos barriletes y una reserva de marcha de tres días, ofrece las funciones de horas, minutos, fecha, segundo huso horario, indicador am/pm e indicador de reserva de marcha en su reverso.

Limitado a solo 100 piezas, el Panerai Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition (PAM01241) presenta dos correas: una versión de doble material
negra compuesta de piel de becerro fusionada con una base de caucho y una
segunda en caucho verde militar. Su precio es de 52.000 €.

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La caja y el brazalete de 38 mm (el tamaño más pequeño de los Due) están elaborados en Goldtech, el oro rojo de la firma que incorpora un alto contenido de cobre y platino. Si el primero le aporta el tono rojo profundo del metal, la proporción de platino asegura que el color permanecerá radiante y duradero. A pesar de esos muy contenidos 38 mm, ciertamente estamos ante unos relojes realmente pesados debido al uso masivo del oro, algo que a más de uno le causará cierta incomodidad a la hora de llevarlo.

Si bien la caja es totalmente pulida, el brazalete alterna este acabado de las piezas rectangulares de enlace con el cepillado vertical de los eslabones que calcan el diseño curvo del protector de corona. La trasera implementa un cristal de zafiro, mientras que la hermeticidad resulta decepcionante (sobretodo tratándose de Panerai), ya que es sólo de 3 bar (30 metros).

El Luminor Due TuttoOro tiene una esfera tipo sándwich satinada, una superficie sutilmente texturizada que se extiende en continuidad sobre la superficie del pequeño segundero ligeramente hundido a las 9 horas. Además de esta indicación, la esfera presenta los minutos, las horas y la fecha en una ventana de doble realce a las 3 horas. En la versión de esfera blanca, el Super-LumiNova dispuesto en las manecillas y sobre la placa inferior de la esfera troquelada es de color dorado, mientras que en la referencia azul es de color blanco. En ambos casos, las manecillas son también de Goldtech.

La caja alberga el calibre P.900 (OP XXXIV), un mecanismo de remonte automático que utiliza un ebauche proporcionado por ValFleurier (perteneciente al Grupo Richemont), y utilizado por Panerai en todos los Luminor Due de 38 y algunos de 42 mm, además de en los Submersible de 42 mm. Con una reserva de marcha de tres días, implementa las funciones de horas, minutos, pequeño segundero a las 9 horas y fecha a las 3 horas.

Está disponible en dos colores, blanco y azul marino profundo, pero este último se venderá exclusivamente en las boutiques Panerai. Personalmente, me atrae mucho más el look de la versión en blanco por su elegancia. Además, el Super-LumiNova dorado me parece una mejor opción estéticamente hablando por la continuidad cromática con el omnipresente Goldtech. El precio de ambas referencias es de 36.000 €.

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Los colores del Panerai Luminor Quaranta Razer (negro salpicado de verde eléctrico en el segundero pequeño y las costuras de la correa) están inspirados en los colores característicos de Razer, mientras su caja de 40 mm está fabricada en el acero reciclado eSteel y recubierto con DLC de acabado cepillado negro mate.

El Luminor Quaranta Razer Special Edition se identifica inmediatamente como parte de la icónica colección Luminor, el pilar sobre el que se asienta Panerai, que se distingue por su caja almohadillada y protector de corona en forma de media luna. Pero son los detalles sutiles (una serpiente de tres cabezas, el famoso logotipo de Razer, grabada en la esfera y en el fondo de la caja y el nombre de Razer en la fuente característica de la marca en la palanca del protector de corona) los que delatan explícitamente su presencia como socio en el diseño del reloj. Además, la esfera tipo sándwich implementa Super-LumiNova gris en índices y manecillas que se ilumina en verde para armonizar con la paleta distintiva de Razer.

Impulsado por el  El Luminor Quaranta Razer Special Edition late al ritmo del calibre P.900, un mecanismo de remonte automático que cuenta con un pequeño segundero a las 9 en punto y una ventana de fecha a las 3 horas. SU reserva de marcha es de tres días. Con una hermeticidad de 100 metros, el Luminor Quaranta Razer Special Edition incluye un sistema de liberación rápida que permite reemplazar la correa sin herramientas.

El uso de materiales reciclados es una de las bases del Panerai Luminor Quaranta Razer. Además del uso del eSteel , la correa está hecha de PET reciclado derivado de botellas de plástico, todo un guiño al compromiso de ambas firmas con la sostenibilidad. Además, el reloj se entregará en un embalaje compuesto en un 72 % por material reciclado y con un peso un 53 % inferior al de la versión anterior.

El nuevo Panerai Luminor Quaranta Razer es el símbolo de la apuesta por la sostenibilidad, pero esta apuesta no acaba ahí. Panerai y Razer se han asociado con Conservation International, la organización ambiental sin fines de lucro, para apoyar la investigación de especies marinas. Gracias a este proyecto de investigación, se han desarrollado nuevas oportunidades dentro de medios de vida sostenibles para las comunidades costeras, respaldada por la creación de nuevas áreas protegidas y cambios en políticas que protegen a estas especies y su entorno marino.

Esta iniciativa es un ejemplo del proyecto “Iniciativa de conservación de los océanos de Panerai” desarrollada en asociación con la COI-UNESCO en el marco del programa de alfabetización oceánica del Decálogo de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. La «Iniciativa de conservación de los océanos de Panerai» es una campaña educativa mundial entre 100 universidades del mundo que informa a los estudiantes sobre cómo una marca de lujo puede ser una fuerza para el bien del planeta gracias a su serio compromiso con la sostenibilidad y la formación de miles de estudiantes sobre la importancia del océano.

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Me gusta la idea del Due, creado para atraer a aquellas y aquellos clientes que les gusta la estética de Panerai pero no se encontraban cómodos con las habituales cajas de gran tamaño, y además satisface los gustos de aquella clientela que buscaba un reloj más de vestir y elegante sin perder el ADN de la firma.

Con su caja almohadillada de solo 38 mm de ancho, es claramente la referencia que más encaja con la muñeca femenina, aunque soy de lo que me gusta ver a una mujer lucir la poderosa presencia de un Panerai de 44 mm. En cambio, el nuevo Due Luna es todo lo contrario, y a su tamaño reducido le hemos de añadir la complicación más poética, la fase lunar, una (poco útil) función que no podría estar más alejada de los inicios militares del Luminor.

De las cuatro versiones, tres de las cajas están fabricadas en acero y una el Goldtech, el oro rosa de Panerai, todas ellas con acabado pulido. Con un fondo ciego (con zafiro en el modelo Goldtech) y el reconocible e histórico protector de corona, su hermeticidad es de 300 metros.

El diseño clásico de la esfera es inconfundiblemente Panerai, aunque las proporciones pierden armonía debido al pequeño diámetro de la esfera: tanto los cuatro índices horarios arábigos como las subesferas gemelas se ven demasiado grandes en comparación con la caja. Eso sí, la legibilidad es impecable.

Como hemos avanzado, el Luminor Due Luna hace su debut con cuatro referencias, que van desde un modelo básico en acero con esfera sandwich blanca con acabado cepillado radial (disponible en brazalete o correa de aligator rosa oscuro) y agujas y escalas en dorado, hasta la lujosa caja Goldtech con dial nacarado y manecillas e índices dorados y aplicados, acompañada de una correa de aligator azul brillante. El otro componente del cuarteto es la versión que aparentemente más se parece al Luminor original, con esfera sandwich azul de acabado cepillado radial, manecillas doradas y escalas con Super-LumiNova blanco (igual que la versión en oro), que se entrega con una correa de aligator azul satinada.

Evidentemente, lo más destacado del Due Luna es la fase lunar ubicada a las tres en punto. Asentado dentro de una tradicional abertura semicircular, el disco de fase lunar muestra la luna contra el fondo del cielo nocturno, un disco de oro que ha sido grabado para reproducir los cráteres en la superficie de nuestro satélite. El fondo del cielo nocturno tiene un acabado finamente granulado con esferas grabadas que representan las estrellas. Aunque son menos elaboradas que la luna, cabe alabar el hecho de que están grabadas, contrariamente al uso de la impresión en la mayoría de las fases lunares.

En los tres colores de esfera, la porción fija inferior de la indicación coincide con el resto de la esfera, blanca, naracada o azul, pero en este último caso, debido a que el cielo estrellado giratorio también es azul,  todo el protagonismo de la indicación recae en la representación de la luna con su disco de oro.

Vale la pena señalar que el movimiento P.900 que late en su interior es un calibre entry level fabricado por Valfleurier y es utilizado por varias marcas dentro del grupo Richemont. Es un mecanismo sencillo que cumple a la perfección con su cometido teniendo en cuenta el precio de venta al público del Luna, que lo sitúa en el extremo asequible de la gama de relojes automáticos de Panerai. Vibrando a 28.800 alternancias por hora, una de sus virtudes es que ofrece una muy buena reserva de marcha de tres días.Tiene un acabado con el estilo minimalista habitual de la marca, con puentes cuidadosamente cepillados y grabados rellenos de azul. El movimiento, sin embargo, solo es visible en la versión Goldtech, la única que implementa una trasera de zafiro.

En cuanto a los precios de venta del Luminor Due Luna, las dos versiones en acero y correa de aligator cuestan 9.300 €, subiendo a los 10.100 € si optamos por el brazalete  y 20.700 si elegimos el ostentoso oro Goldtech.

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Panerai Luminor BiTempo PAM1361

Dicho esto, la segunda zona horaria no es una complicación nueva para la marca. El movimiento es un calibre existente, por lo que la novedad del BiTempo reside principalmente en el lavado de cara respecto a la esfera, la ventana de fecha ampliada y biselada (una mejora estética que ya vimos en algunas novedades del Watches and Wonders 2022), los detalles en azul y el indicador en arco de la reserva de marcha. Si bien es de agradecer que los indicadores azul claro sean muy legibles gracias a su alto contraste, quizás es un color demasiado pastel para el estilo discreto de inspiración militar. Por contra, una tonalidad más oscura iría en detrimento de su legibilidad.

Panerai Luminor BiTempo PAM1360

El BiTempo muestra una caja Luminor 1950 de 44 mm fabricada en acero de acabado pulido con su característico protector de corona, fondo de zafiro y una hermeticidad de 300 metros. En negro o azul con satiné soleil, la típica esfera tipo «sándwich» ofrece tres grandes numerales arábigos en las posiciones cardinales, a los que se les suma a las 3 horas la ventana de fecha, un pequeño segundero a las 9 y el indicador de reserva de marcha sobre las 5 horas. Afortunadamente sólo han sido coloreadas en azul las puntas triangulares de las manecillas GMT y de la reserva de marcha. Adicionalmente, Panerai implementa una escala perimetral de minutos que no es nada habitual en la firma, esta vez en color blanco como el resto de componentes de la esfera.

Panerai Luminor BiTempo PAM1360

La visualización de la zona horaria dual se realiza de la forma más limpia posible gracias a la cal. P9012. El movimiento tiene una manecilla GMT de 12 horas para la segunda zona horaria en lugar de la habitual manecilla de 24 horas, lo que elimina la necesidad de una escala adicional de 24 horas. Además, la manecilla GMT también se puede ocultar debajo de la aguja de la hora local cuando no se usa, lo que mejora aún más el minimalismo de la esfera. Dicho esto, el formato de 12 horas para la segunda zona horaria significa que no es posible distinguir el día y la noche en la esfera, por lo que el usuario debe saberlo. El texto italiano inscrito en la esfera muestra las características clave (BiTempo se refiere a su función GMT, mientras que la palabra «ore» indica las horas restantes en la reserva de marcha) para reforzar el ADN italiano de la marca.

Panerai Luminor BiTempo PAM1361

Panerai tiene varios calibres de dos husos horarios en su portafolio, siendo el P.9012 del BiTempo el más exclusivo. Entre otras cosas, el P.9012 dispone de dos barriletes que le otorgan una reserva de marcha de tres días. Más allá de sus características obvias, la manecilla de segundos se detiene y retorna instantáneamente a las 12 en punto cuando se tira de la corona para ajustar la hora, una característica útil que rara vez se encuentra en relojes en este rango de precios.

El movimiento es visible a través de la pantalla trasera y mantiene un acabado industrial casi monocromático de puentes cepillados mate, típico de los mecanismos de Panerai.

Completados con correas de piel de aligátor negra o azul, los nuevos Panerai Luminor BiTempo PAM01360 y PAM01361 tienen un precio de venta de 10.300 euros. La caja también incluye una correa adicional de caucho.

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Con el habitual gran tamaño y el minimalista diseño de los Radiomir históricos, el Radiomir Bronzo es también el primer paso en el rejuvenecimiento de la descuidada colección Radiomir, que verá (¡por fin!), la adición de varios modelos en 2023. Según Pontroué, el Radiomir será la gama de relojes que más se inspirará, en términos de diseño, en la historia de la firma.

Grande y grueso, el Radiomir Bronzo es atractivo para cualquiera a quien le guste el estilo Panerai vintage. Si bien parece un Panerai típico, el Radiomir Bronzo logra ser bastante novedoso dentro de la dificultad de innovar estéticamente al tiempo que conservar sus elementos más tradicionales.

Además de ser el primer Radiomir en bronce (todas las referencias anteriores con este metal eran Submersible), implementa una esfera texturizada que resulta bastante novedosa para la firma, combinándose con los elementos más tradicionales: su construcción de tipo “sándwich”, cuatro grandes numerales arábigos en las posiciones cardinales y manecillas azuladas.

Si bien no es una edición limitada, el Radiomir Bronzo sí tiene una disponibilidad muy limitada: solo se ofrecerá durante las cenas organizadas por el Sr. Pontroué. En consecuencia, su producción anual debería sobre los pocos centenares, lo que lo convierte en un reloj bastante poco común y le suma atractivo.

Me gusta el aspecto, me gusta la sensación y me gusta la forma en que se vende (incluso si es un poco pretenciosa). Sin embargo, no me gusta el precio (el precio de venta al público es de 17.800 euros), que es un poco más del doble de un Radiomir en acero con casi sus mismas características. En lugar de tener un precio de acuerdo con sus características intrínsecas y su posición dentro del catálogo, el Radiomir Bronzo tiene un precio de acuerdo con el valor en el mercado secundario de otros relojes de bronce de la marca. Dejando de lado el precio, el Radiomir Bronzo es un reloj que me convence, y es un indicador prometedor de las novedades que podemos esperar en la línea Radiomir.

La caja está hecha de la misma aleación de bronce que Panerai usa para los modelos Submersible Bronzo. Esta aleación de cobre con un poco de estaño, tiene un tono inicial cobrizo brillante que se oscurece rápidamente a medida que se desarrolla la pátina fruto de la oxidación superficial del bronce. Con el paso del tiempo y en función de las condiciones de uso, la aleación desarrolla un tono marrón opaco, una pátina que en un grado contenido añade atractivo y personalidad a este instrumento de buceo

Al igual que el resto de referencias bronce de Panerai, la caja tiene un acabado cepillado que favorece el proceso de oxidación y además le confiere una convincente estética de instrumento marítimo. Como suele ser habitual para evitar reacciones alérgicas, la tapa sólida atornillada que cierra la trasera es de titanio.

La caja mide 47 mm de diámetro, el tamaño actual más grande de los Radiomir y el más fiel a los originales históricos. Si bien estos 47 mm parecen enormes y a pesar de su grosor de 16 mm, en la muñeca no lo parecen tanto, sobre todo gracias a sus cortas asas de tipo alambre. Aunque el cristal de plexiglás que protege la esfera no es resistente a los arañazos y crea una distorsión visual menor en el borde de la esfera, le confiere una estética vintage que combina a la perfección con el espíritu de esta pieza.

No cambiaría nada de la caja, excepto la correa. La puntada en forma de gran X a ambos lados de la correa es antiestética e innecesaria, ya que este tipo de puntada generalmente está destinada a reforzar dos piezas de material. Afortunadamente, tenemos múltiples opciones disponibles para sustituirla por otra según los gustos del propietario.

Con grandes números arábigos en las posiciones cardinales, la esfera de tipo sándwich es típicamente Panerai, mostrando un logotipo grabado bajo las 12 en punto, ambos detalles inspirados en las esferas de los Radiomir originales de los años 30 y 40. El Super-Luminova es de color beige, adaptándose perfectamente a la estética del reloj.

La novedad de la esfera radica en el color degradado y la superficie texturizada. En el centro es un verde oscuro que se oscurece rápidamente hacia negro conforme nos acercamos al perímetro. Este verde no es novedad, si no que se remonta al color de la esfera de los dos primeros Submersible Bronzo.

El acabado ahumado se combina con una textura granular estampada, visible pero no demasiado agresiva, que le confiere un aspecto envejecido que combina bien con su estética general. La esfera está bien proporcionada y todos sus elementos reman en una misma dirección para ofrecer una buena armonía.

De hecho, se comenta que Panerai presentará a finales de año un par de nuevos modelos Radiomir con esferas casi idénticas. Los PAM01334 y PAM01335 tendrán esferas en gris y azul respectivamente, junto con una caja en acero envejecido como el Radiomir PAM00992.

El Radiomir Bronzo funciona con el mismo calibre que se encuentra en la mayoría de los modelos Panerai de cuerda manual de 47 mm, el P.3000. Es un mecanismo simple, concebido para reemplazar al aún más simple pero enternecedor calibre Unitas utilizado anteriormente a la generación de calibres manufactura. Su estética típica de Panerai: un look industrial con grandes puentes cepillados linealmente y biselados, con texto grabado y relleno con laca azul. Si bien la construcción es sencilla y el acabado industrial, dispone de un el volante de suspensión libre y los dos barriletes que brindan una generosa reserva de marcha de tres días.

He de reconocer que el P.3000 es un buen calibre, pero dado el elevado precio del Radiomir Bronzo, Panerai bien podría haber implementado un calibre superior o, como mínimo, revalorizarlo con una decoración exclusiva para no ofrecer la misma imagen que la del catálogo estándar.

El precio del Radiomir Bronzo PAM00760 es de 17.000 €. Se lanzará en una producción limitada de 300 piezas por año, y creo que, a pesar de su precio, será un éxito. Muy exclusivo, diseño acertado, el primer Radiomir en bronce… Cartas ganadoras.

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Para ello recurre a la más tradicional caja de la firma florentina, la Luminor, con una tamaño de 44 mm y fabricada en acero de acabado pulido, excepto el icónico protector de corona, cuyo contrastante acabado cepillado no hace sino resaltar la poderosa estética de este elemento clave en la historia de Panerai. La caja se remata con un fondo ciego y ofrece una hermeticidad de 100 metros, una cifra que sin ser mala, queda por debajo de lo esperado en un Panerai. Los deseables 300 metros quedan reservados para referencias con un precio más elevado (partiendo del Luminor Base), ya que con un precio inferior a los 6.000 € se sitúa al nivel de los Luminor Logo, el entry level de la firma.

La clave del nuevo Luminor Luna Rossa es su esfera de estructura sandwich. Sobre un fondo blanco mate, el troquelado de los índices horarios, los tres numerales arábigos y la escala del pequeño segundero permite aflorar el Super LumiNova de color gris con que está pintado el disco inferior (y las agujas de tipo espada de horas y minutos). Rompiendo el monocromatismo del dial y ofreciendo un toque deportivo, la manecilla del pequeño segundero a las 9 horas está lacada en rojo, el color del equipo Luna Rossa. El motivo de esta edición especial, Luna Rossa, se implementa bajo las manecillas centrales de horas y minutos. En el hemisferio norte, se equilibra con el nombre de la firma y del modelo: Panerai Luminor.

En su interior late el calibre P.6000, un movimiento de remonte manual que vibra a 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de tres días mediante un único barrilete.

El Luminor Luna Rossa es una edición especial de 1.500 piezas. Incluye dos correas: una opción bimaterial gris con una franja roja y una segunda en caucho negro, junto con una hebilla de acero. Su precio es de 5.900 €.

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Excepto la evidente novedad que le confiere este color, el Luminor Quaranta Verde Militare no implementa ninguna variación respecto a sus tres hermanos de la línea. La cómoda caja almohadillada de 40 mm está fabricada en acero de acabado satinado y rematada con un bisel pulido, el icónico protector de corona en forma de media luna y un fondo de caja ciego. Su hermeticidad mantiene los 100 metros habituales, lejos de los 300 metros de lo que cabría esperar de un Panerai.

La esfera mate de estructura sandwich incorpora los elementos habituales de los Luminor, aunque las pequeñas dimensiones de la caja implica leves diferencias en cuanto a sus proporciones visuales. Manecillas espada de horas y minutos, índices horarios de tipo bastón con dos grandes numerales arábigos a las 12 y 6 horas, ventana de fecha a las 3 horas (disco en el mismo color de la esfera) y pequeño segundero a las 9 horas. Este último es el que permite nombrarlo como Marina, aunque Panerai no lo implemente en el nombre del modelo pero sí aparece transferido en la misma esfera.

Tampoco hay cambio alguno respecto a su mecanismo, el básico Calibre P.900. De remonte automático y con un diámetro de 30 mm, este movimiento late a 28.800 alternancias por hora y dispone de una reserva de marcha de 72 horas, ofreciendo las funciones de horas, minutos, pequeño segundero y fecha.

En cuanto a la correa de aligator con que se entrega, no me gusta la combinación de su tonalidad verde bosque con la esfera verde militar. Personalmente hubiera preferido una correa de cuero marrón o incluso la textil verde por su similitud cromática. Con el número de referencia PAM1304, el Panerai Luminor Quaranta Verde Militare tiene un precio idéntico al de las primeras tres versiones: 7.200 € (hace seis meses eran 6.900 €).

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Submersible QuarantaQuattro eSteel

Caja en acero, eSteel o Carbotech

En total, siete son las nuevas referencias QuarantaQuattro que se han presentado, pero son las tres fabricadas en el ecológico eSteel las que más destacan por ser los primeros Submersible que implementan un bisel con inserto cerámico pulido. Junto a ellos, dos modelos en acero (bisel incluido) y uno totalmente realizado en Carbotech, además de la edición especial Luna Rossa. En los eSteel, 72g de los componentes están fabricados con materiales reciclados, consiguiendo que un 52% del peso total del reloj (137gr) sea de origen sostenible.

Submersible QuarantaQuattro eSteel

Tal como hemos comentado al inicio de este artículo, los nuevos Submersible mantiene las formas y arquitectura de sus inicios, es decir, la geometría almohadillada de la caja de 44 mm, el reconocible protector de corona en forma de media luna, el bisel de buceo bidireccional graduado en los primeros 15 minutos con índices insertados de tipo dot, una trasera ciega y una hermeticidad de 300 metros. Con un acabado cepillado, la trasera muestra en su centro la silueta grabada de un maiale con dos buzos. En la parte posterior de las asas encontramos el dispositivo de liberación rápida que permite el fácil intercambio de correas. Aunque esto no ha sido nunca un problema en Panerai gracias a sus pasadores roscados, es un sistema que siempre es de agradecer.

Submersible QuarantaQuattro acero

En cambio, si el bisel de los PAM01229 y PAM01226 en acero es del mismo metal que la caja, en los eSteel incluye un anillo cerámico pulido. Tenía mis dudas sobre cómo le quedaría este inserto, pero una vez me los he probado en muñeca puedo decir que no queda nada mal, aportando una estética diferencial respecto al resto de la colección.

Submersible QuarantaQuattro Carbotech™

Esferas uniformes o en degradado

En la esfera, las diferencias respecto a las referencias de 42 mm se limitan a un leve cambio en la ventana de fecha, que ahora parece enmarcada… aunque no es del todo cierto: presenta un recorte más grande, con ángulos ligeramente redondeados y cuyas paredes internas suavemente inclinadas terminan en una abertura del mismo tamaño que en los modelos de 42 mm (en ellos el recorte es totalmente vertical). Adicionalmente, y como consecuencia directa del mayor diámetro de la esfera y de implementar el mismo calibre, el pequeño segundero y la ventana se alejan ligeramente del perímetro.

Submersible QuarantaQuattro eSteel

El resto de elementos son los habituales: índices horarios aplicados redondos y de tipo bastón a las 6 y 12 horas (doble en este último caso), pequeño segundero a las 9 horas y anchas manecillas esqueletadas de tipo espada de horas y minutos. Todos estos elementos están colmatados con Super-LumiNova en dos colores: los índices horarios, el pequeño segundero y la manecilla horaria es de color verde, mientras que la minutera y el dot de referencia del bisel se diferencia por ser de tonalidad azul, lo que facilita su rápida lectura bajo el agua.

Submersible QuarantaQuattro acero

Si el dial de los Submersible QuarantaQuattro en acero o Carbotech exhiben una esfera de fondo completamente uniforme (blanca para el PAM1226 y negra para el PAM1229, ambos en acero, Blu Abissio para el PAM1232 en Carbotech), las tres eSteel muestran un sutil degradado vertical que oscurece el mismo color del bisel desde la parte superior hacia la inferior (Blu Profondo para PAM01289, Verde Smeraldo para PAM01287 y Grigio Roccia para PAM01288). En todos ellos, el disco de la indicación de fecha adopta el mismo tono de la esfera, lo que sin duda ayuda a la armonía del dial.

Submersible QuarantaQuattro acero

Respecto al texto que podemos leer en las esferas, resulta equilibrado con dos líneas en su hemisferio superior y dos en el inferior. En el primero, el nombre de Panerai acompañado del Submersible. En el segundo, los eSteel lucen este nombre sobre la hermeticidad de 300m/1000 ft, el Carbotech hace la misma jugada y los dos de acero adoptan el habitual Automatic. Por suerte, Panerai ha retirado el color azul de la «e» (de eSteel), consiguiendo una más sutil integración de un recordatorio que para más de uno resulta innecesario: no deja de ser acero.

Calibre, correas y precios

Ninguna novedad en su interior, ya que aloja el mismo calibre de los 42 mm, el básico P.900, un mecanismo de remonte automático que late a 28.800 alternancias por hora y ofrece una excelente reserva de marcha de tres días, el estándar de Panerai.

Los Submersible QuarantaQuattro se entregan con dos correas: la primera de caucho, con el 30% de materiales reciclados, y la segunda compuesta por un 68% de tejido reciclado. Respecto a los precios, los dos Submersible QuarantaQuattro en acero cuestan 9.200 € (300 € más que los de 42 mm), subiendo hasta los 10.800 € de los eSteel y llegando a su máximo de 17.400 € con el Carbotech.

Submersible QuarantaQuattro acero

¿Cuál es mi Submersible QuarantaQuattro favorito?. Normalmente tiendo a alejarme de los diales blancos, y más en Panerai (con algunas excepciones, por supuesto), pero sinceramente, la combinación del bisel de acero, la correa verde y la esfera blanca con manecillas negras me ha sorprendido. En cambio, en los eSteel, a pesar de ser sutil, quizás me sobra el degradado de la esfera.

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Ciertamente, su aspecto es impresionante, con una enorme caja de 47 mm fabricada a partir de polvo de titanio mediante el proceso de sinterización directa de metal por láser (DMLS), un método de tecnología de impresión 3D que consigue una caja extremadamente ligera, con un peso casi irreal respecto al que cabría esperar en un contundente reloj de 47 mm sin perjudicar su robustez y resistencia. Para prolongar esta ligereza, se combina con un bisel unidireccional y corona de Carbotech, cuyo particular diseño veteado en negro y gris contrasta poderosamente sobre la superficie uniforme del titanio de acabado mate.

La esfera del reloj es invisible, pero alberga los códigos de color de las paletas de colores gris plomo, negro y azul que rinden homenaje a la línea de botes de día BRABUS Shadow. El anillo perimetral sobre el que se disponen los índices, los mismos índices, las manecillas de horas y minutos, la aguja GMT, el pequeño segundero, la función am/pm y el Super-LumiNova utilizado son de color azul BRABUS. Por su parte, el emblema de la marca de alta tecnología está grabado en la palanca del protector de la corona, en el anverso del movimiento, en el fondo de la caja y en la correa.

Junto al intrincado diseño del calibre y su rejilla superior cabe destacar la excelente opción técnica que Panerai nos ofrece con la ventana de fecha polarizada, permitiendo leer la indicación sin tapar la mecánica subyacente. El disco transparente incluye los 31 días, pero sólo serán visibles cuando se encuentren justo debajo de la ventana de fecha a las tres horas debido a su polarización.

El movimiento esqueletado P.4001/S cuenta con una reserva de marcha de 3 días y un micro-rotor descentrado de tungsteno que hace que el movimiento sea más liviano y estilizado. Con dos barriletes y una reserva de marcha de tres días, ofrece las funciones de horas, minutos, fecha, segundo huso horario, indicador am/pm e indicador de reserva de marcha en su reverso.

Limitado a solo 100 piezas, el Panerai Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition (PAM01241) está disponible en dos correas; una opción bimaterial que combina caucho negro y cuero, y una segunda en caucho azul profundo. Su precio es de 47.000 €.

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Submersible QuarantaQuattro Carbotech™

Submersible QuarantaQuattro

Siguiendo la nomenclatura iniciada con los Luminor Marina Quaranta, Panerai bautiza el nuevo tamaño de 44 mm de los Submersibles como QuarantaQuattro (manda la mercadotecnia). ¿Qué diferencias podemos encontrar respecto a las cercanas referencias de 42 mm?. Quitando el evidente aumento de su diámetro en 2 mm, más bien pocas. Para ser más precisos, sólo distingo un leve cambio en la ventana de fecha, que ahora parece enmarcada aunque no es del todo cierto: presenta un recorte más grande, con ángulos ligeramente redondeados y cuyas paredes internas suavemente inclinadas terminan en una abertura del mismo tamaño que en los modelos de 42 mm (en ellos el recorte es totalmente vertical).

Submersible QuarantaQuattro Steel

Mantiene así la forma almohadillada de la caja, el icónico protector de corona en forma de media luna, el bisel de buceo bidireccional graduado en los primeros 15 minutos con índices insertados de tipo dot, una trasera ciega con el logo de un maiale y una hermeticidad de 300 metros.

Submersible QuarantaQuattro Steel

La esfera implementa índices horarios aplicados redondos y de tipo bastón a las 6 y 12 horas (doble en este caso), pequeño segundero a las 9 horas, ventana de fecha a las 3 horas y las habituales anchas manecillas esqueletadas de horas y minutos. En su interior se aloja el mismo calibre de los 42 mm, el básico P.900 que late a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de tres días.

Submersible QuarantaQuattro eSteel

Panerai ofrece una referencia en Carbotech, dos en acero y tres en acero reciclado eSteel. Estas son las características que definen los tres primeros:

• PAM01232: caja y bisel de Carbotech negro, corona de titanio en DLC negro, esfera azul Blu Abisso, índices en blanco y manecillas negras perfiladas en blanco, con correas de caucho azul y tejido gris oscuro. La versión más ligera y técnica.

• PAM01229: caja y bisel en acero satinado, esfera negra, índices blancos y detalles en azul (texto y manecilla segundera), acompañado de correas de caucho negro y tejido gris oscuro. Sin duda, es el diseño más tradicional.

• PAM01226: caja y bisel en acero satinado, esfera blanca, índices blancos con borde negro (ocho índices negros en el pequeño segundero), manecillas negras, acompañado de correa de caucho verde militar.

Las tres versiones de los Submersible QuarantaQuattro eSteel se diferencian por las combinaciones de color de esferas y del inserto cerámico pulido de su bisel (la primera vez en Panerai con este acabado brillante), además de las correas de PET reciclado a juego.

Submersible QuarantaQuattro eSteel

La esfera pulida de todos ellos incorpora un degradado horizontal que se oscurece hacia su zona inferior. El PAM01287 luce una esfera y bisel en el color de moda: verde (verde smeraldo según la marca). El PAM01288 incorpora un dial gris antracita (grigio roccia) y un bisel negro, mientras que por último, el PAM01289 exhibe esfera y bisel azul (Blu Profondo).

Panerai ha vuelto a los orígenes del Submersible, los 44 mm de los PAM024 y PAM025 de principios de siglo. Veremos si este «nuevo» diámetro anticipa la futura retirada de los 42 mm, preparando así el terreno para la llegada de un más lógico Submersible de 40 mm que espacie los tres diámetros disponibles y abra la puerta a aquellos clientes que no se sienten cómodos con los tamaños XL de Panerai.

Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa

Una nueva edición en colaboración con el equipo Luna Rossa Prada Pirelli con motivo de la 37ª edición de la Copa América. Limitada a 1.500 ejemplares, la caja y el bisel están fabricados en acero cepillado, alojando una esfera azul oscuro con decoración satiné soleil y la misma configuración que las referencias  anteriores.

Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa

Las diferencias respecto a los Submersible QuarantaQuattro son la pequeña segundera roja, la corona revestida en caucho azul y el nombre Luna Rossa impreso en lugar de las dos líneas Automatic 300m/1000 ft., además de una correa bimaterial azul con línea central en rojo y el logo de Luna Rossa en color blanco. Adicionalmente se acompaña de una segunda correa en el mismo tono de azul fabricada con caucho reciclado.

Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa

Luminor Goldtech Calendario Perpetuo

En edición limitada a 33 unidades, esta versión de la alta complicación que representa el calendario perpetuo muestra su lado más técnico al implementar una esfera en zafiro ahumado que permite la visibilidad completa de los discos de día y fecha, proporcionando una visión ininterrumpida de la arquitectura interior del reloj. El resto de indicaciones se implementan en el reverso del calibre P.4100: mes, año, año bisiesto y reserva de marcha.

Panerai Luminor Calendario Perpetuo

La caja Luminior de 44 mm está fabricada en Goldtech y acoge una esfera con índices aplicados de tipo bastón, numerales arábigos a las 12 y 6 horas, pequeño segundero con indicador de 24 horas am/pm a las 9 horas, una doble ventana paralela enmarcada en oro con el día de la semana (en italiano, revelando la cuna de la marca) y la fecha del mes, y la gran manecilla GMT en azul.

Como ya viene siendo costumbre en Panerai en ciertas piezas especiales, las 33 piezas se acompañan de una «experiencia» de la mano de la firma. En esta ocasión, los compradores serán invitados a un viaje único a Florencia para experimentar el legado de Panerai de primera mano. Además, recibirán acceso a un NFT exclusivo creado por un artista para la ocasión. El NFT no solo desbloqueará información adaptada al itinerario de cada viajero, sino que también desbloqueará beneficios de forma continua mucho después de que finalice la experiencia.

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Los cambios siempre son difíciles y dan lugar a dudas, pero esta vez, Officine Panerai ha tenido una decisión fácil, ya que para ocupar este cargo disponía de la persona idónea dentro de la misma casa. Gran conocedor del sector, inició su trayectoria en el mundo de la relojería en 1998 con Cartier, donde trabajó durante casi diez años hasta que entró a formar parte de Panerai en 2008. Precisamente, fue a finales de ese mismo año, en la inauguración de la boutique madrileña de Panerai situada en Ortega y Gasset, cuando Jorge me entregó el primer Panerai que se vendía en la tienda, el PAM00026, un Luminor destro con recubrimiento PVD lanzado en el SIHH 2018 como edición especial limitada a 1.000 unidades.

En 2010, Jean-Claude Morgeli logró incorporarlo al equipo de Chopard, ejerciendo como Boutique Manager hasta 2018, momento en que retornó a Panerai también como Boutique Manager, y promocionando después al cargo de Retail Coordinator de las cinco boutiques que la marca tiene en ambos países, dos internas y tres externas. Ahora le ha llegado la excelente oportunidad de capitanear

Desde su nuevo puesto directivo, Suárez liderará la estrategia y el equipo local “para garantizar la excelencia en la red de colaboradores, el éxito comercial y la reputación y visibilidad de la marca”, explica el nuevo director de Panerai para Iberia. Desde Watch-test le deseamos mucha suerte en su nuevo cargo.

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