En dos versiones de acero u oro rosa, el Tonda PF Sport Automatic tiene un diámetro de 41 mm y un grosor de 9,8 mm, lo que supone un aumento respecto a los 40 mm de diámetro y 7,88 mm de grosor del Tonda PF Micro-rotor. Además, el bisel exhibe un estriado menos compacto, por así decirlo: en lugar de las 225 incisiones de los Tonda PF, los biseles de los Tonda PF Sport tienen 160. Además de no estar elaborados en platino, la reducción de las incisiones le confiere un espíritu más deportivo a la vez que mantiene gran parte de su elegancia. Otro ajuste de diseño involucra la corona atornillada, algo más grande en consonancia con el aumento de medidas de la caja y para ofrecer un mejor agarre.

Personalmente, la esfera del Tonda PF Sport Automatic supone una gran mejora estética respecto al Tonda GT al que sustituye, continuado con el diseño minimalista de la colección Tonda PF con ciertos cambios menores. El característico patrón guilloché grain d’orge del Tonda PF es sustituido por un patrón guilloché clou triangulaire, pero mantiene los índices aplicados más cortos y la ventana de fecha a las 6 horas, aunque se ubica en una posición más cercana al eje central debido al menor tamaño del calibre (25,60 mm de diámetro del calibre PF770 del Tonda PF Sport Automatic frente a los 30,00 mm del calibre PF703 del Tonda PF Micro-rotor). Uno de los pocos rasgos que ha heredado del GT es el uso de Super-LumiNova negro en los índices y puntas de las manecillas esqueletadas delta de horas y minutos. Al igual que el PF, el logotipo ovalado en oro de la firma se dispone bajo las 12 horas.

Pero la principal diferencia respecto al Tonda PF es la manecilla central de segundos, un elemento que, además de permitir una evidente mejora a la hora de sincronizar el reloj, le confiere mayor dinamismo y deportividad. Recordemos que el Tonda GT disponía de un pequeño segundero a las 6 horas de confusa lectura.

El Tonda PF Sport Automatic está equipado con el calibre automático PF770. Vibrando a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz), sus dos barriletes dispuestos en serie proporcionan una reserva de marcha de 60 horas. Los puentes están biselados y decorados con Côtes de Genève. Su masa oscilante es de oro rosa, y está esqueletizada y arenada.  Es precisamente este elemento el que contribuye decisivamente a que el grosor final del reloj sea casi 2 mm superior al del Tonda PF micro-rotor, debido a que su calibre PF703 incluye la pequeña masa oscilante integrada entre los puentes, aunque su reserva de marcha baja hasta las 48 horas.

La nueva correa de caucho texturizado resistente al agua le suma un apropiado toque deportivo que mantiene la elegancia asociada con la línea a través de su pespunte que da la ilusión de una correa de cuero con una parte superior textil. Con ella, la idea de Parmigiani es alejarse de las correas convencionales de caucho y alinearla con el espíritu más sartorial que persigue la marca.

El precio del Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Automatic es de 19.500 CHF en su versión en acero y de 35.000 CHF en la referencia en oro rosa. En acero supone un coste 2.500 CHF inferior a los 22.000 del Tonda PF Micro-rotor, una diferencia que se explica por implementar un calibre técnicamente más sencillo, la ausencia del bisel de platino y la utilización de una correa en vez de un brazalete de acero.

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A pesar de sus 42 mm de diámetro, la caja de acero u oro rosa del Parmigiani Tonda PF Sport Chronograph es súmamente equilibrada. Esto se debe, sobre todo, a la integración y comedida longitud de las asas, lo que permite que se adapte bien a las muñecas más pequeñas. El segundo factor clave para lograr una excelente ergonomía es su grosor de 12,90 mm, un valor bastante contenido para un cronógrafo automático. A ello ayuda la arquitectura de la caja, como por ejemplo su fondo con zafiro, cuya forma cóncava del anillo trasero hace que se asiente casi a ras con la carrura, ocultando visualmente el espesor del zafiro trasero. El bisel de doble acabado  tiene una forma cóncava similar Su parte interior se inclina casi verticalmente, pero su acabado pulido y el segmento exterior estriado más plano trabajan conjuntamente para matizar su grosor.

Hablando del diseño de este bisel característico de Parmigiani, el Tonda PF Sport Chronograph presenta una ligera modificación, ya que en lugar de las 220 muescas que implementa el elegante diseño clásico del bisel estriado de Parmigiani, ahora se han reducido a 160. Con ello, los segmentos delimitados son ligeramente más anchos, permitiendo un juego de luces más intenso. Esta cuidadosa atención al detalle impregna el diseño de la caja del Tonda PF Sport Chronograph, y los pulsadores del cronógrafo a las 2 y 4 horas son un buen ejemplo de ello.

Estos elementos pulidos no solo presentan una forma de lágrima curva para hacerse eco de las geometría de las asas, sino que también están inclinados para adaptarse a las líneas fluidas de la carrura cuando se observan desde arriba. Aunque puede que no sea tan agresivo estilísticamente hablando como algunos de sus competidores, Parmigiani define el Tonda PF Sport Chronograph como un reloj deportivo y respalda esta afirmación con una hermeticidad de 100 metros. También la corona aumenta su altura para facilitar su manipulación.

La esfera del Tonda PF Sport Chronograph es decididamente minimalista si lo comparamos con los diseños de los cronógrafo deportivo precedentes. La impresión a primera vista de esta esfera panda es su amplitud y simplicidad, una sencillez sólo rota por el emblema de Parmigiani aplicado a las 12. La superficie principal de la esfera plateada se ejecuta en un nuevo guilloché  clou triangulaire mucho más pequeño que el mismo que luce el Tonda GT y de similar tamaño al grain d’orge del Tonda PF Chronograph, que casi desaparece en ciertas condiciones de iluminación. Las tres subesferas negras son completamente mates, lo que aumenta aún más la sensación de minimalismo. Respecto al Tonda GT, elimina la función del mes incluida en la subesfera del pequeño segundero a las 3 horas.

Los anillos perimetrales y la marcada escala de segundos del Tonda GT dan paso a una suavizada y discreta escala perimetral. Por su parte, las familiares manecillas esqueletadas delta de Parmigiani mantienen sus puntas rellenas de Super-LumiNova negro (recordemos que el Tonda PF Chronograph no implementa sustancia luminicente alguna), igual que los doce pequeños índices horarios aplicados y biselados, cuya longitud es muy inferior a los del Tonda GT. Personalmente, lo que menos me gusta de su diseño es la disposición de la ventana de fecha entre las 4 y las 5 horas, un elemento que rompe el equilibrio y armonía de la esfera. Sinceramente, prefería la gran doble ventana de fecha bajo las 12 horas del descontinuado Tonda GT, o bien en aras de maximizar su diseño sencillo y limpio, optar por un disco del mismo color de la esfera o incluso prescindir de esta función.

Al igual que el Tonda PF Chronograph de 2021, Parmigiani recurre a su calibre automático PF070 para dar vida al Tonda PF Sport Chronograph. Visualmente, la decoración del PF070 es innegablemente llamativa, con puentes fuertemente esqueletizados decorados con un patrón de ondas arabescas y biselado pulido manualmente. El rotor esqueletado de oro luce un hermoso diseño inspirado en el volante del clásico Ferrari 250 GTO. En el aspecto técnico, el PF070 no es menos impresionante, con la complicación de cronógrafo totalmente integrada, con rueda de pilares y embrague vertical, una precisió avalada por el certificado COSC y una más que correcta reserva de marcha de 65 horas mientras late a una alta frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias por hora).

Parmigiani completa el Tonda PF Sport Chronograph con una deportiva correa integrada con efecto de tela en caucho negro mate. Debido a que ya se entrega junto al Tonda PF Chronograph, esta versión sport no ofrece la posibilidad de optar por un brazalete de acero, el que personalmente sería su complemento ideal para elevar su polivalencia.

En conjunto, el nuevo Parmigiani Tonda PF Sport Chronograph es la versión deportiva a la vez que elegante y refinada del cronógrafo con correa integrada de la línea más popular de la firma. Sin embargo, cabe señalar que es un importante salto adelante en cuanto a precios se refiere, costando 5.000 CHF más que el reemplazado Tonda GT Chronograph. A pesar de ello, el nuevo Tonda PF Sport Chronograph se sitúa en línea con el resto de la familia Tonda PF, con un precio ligeramente inferior al del Tonda PF Chronograph estándar. El precio es de 26.500 CHF en acero o 46.000 CHF en oro rosa.

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El GMT del 2022 (artículo) nos indicaba esta función, la de segundo huso horario, con un método totalmente innovador, que aportaba un mecanismo rattrapante a la aguja GMT. Ahora, Parmigiani Fleurier aplica este principio de mecanismo rattrapante a una indicación que dudo que nadie fuera capaz de prever; la del tiempo de inmersión de un reloj de buceo.

Llegados a este punto, es poco discutible que lo que aporta el Tonda PF Minute Rattrapante es un ejercicio estilístico técnico, que desde la lógica funcional es un absurdo total, pero implica ese punto de locura que a veces nos fascina. La estética y funcionalidad de los Tonda de Parmigiani es clásica y por ello resulta sorprendente implementar en ellos una complicación/función propia de un reloj deportivo extremo, com es el caso de un reloj de buceo. Por otra parte, la legislación que califica un reloj como de buceo profesional se refiere a la obligatoriedad de un bisel giratorio unidireccional para calcular el tiempo de inmersión y sospecho que la admisión de otro sistema podrían llevar mucho tiempo.

Dejemos de lado las cuestiones conceptuales para centrarnos en las que realmente interesan al futuro propietario de este reloj. Su caja está realizada en acero con acabado satinado. La excepción es el bisel para el cual Parmigiani se ha decidido por el platino. Una combinación tan curiosa como el concepto de este Tonda. Su diámetro, de 40 milímetros, y su grosor de 10,7 mm, pueden considerarse como perfectos para un reloj polivalente de uso diario.

En cuanto al sistema de sujeción, en las imágenes podemos apreciar que el Tonda PF Minute Rattrapante equipa un brazalete metálico, realizado con el mismo acero satinado que la caja. A la izquierda de la carrura podemos apreciar dos pulsadores, que son una de las claves de este reloj.

Mediante ellos, la aguja dorada secundaria, realizada en oro rosa, se puede avanzar a intervalos de 5 minutos (pulsador de las 8 h) o de 1 minuto (pulsador de las 10 h). Esta aguja suplementaria de minutos, cuya función sustituye al índice del bisel giratorio en un reloj de buceo, es la que nos indicará el tiempo de inmersión. Cuando lo deseemos, simplemente accionando el botón ubicado en el centro de la corona, esta aguja minutera secundaria volverá a su posición debajo de la principal. Esta función de «atrapar» (de ahí lo de rattrapante) es similar a la de un cronógrafo que cuente con esta complicación.

Al igual que la del Tonda PF GMT Rattrapantre del 2022, la esfera de este Tonda PF Minute Rattrapante se distingue por su extremo minimalismo y nitidez. En ella solo destacan los índices horarios y las tres agujas centrales, ya que los índices de minutos sin extremadamente discretos.

El tipo de decoración del fondo de la esfera también se repite. Se trata de una decoración guilloché realizada a mano con motivo «Grain d’Orge». Este tipo de ornamentación es tan discreta y delicada como exquisita, encajando a la perfección con el carácter sumamente discreto de este reloj. La diferencia con respecto al GMT es que, en lugar del azul del GMT, su color es de un tono arenado.

El fondo de cristal de zafiro del fondo de la caja del Tonda PF Minute Rattrapante nos desvela el mecanismo que da vida a este reloj. Se trata del calibre PF053, una evolución del PF052 que implementa el PF GMT Rattrapante. Es un movimiento de carga automática mediante micro-rotor, formado por 271 componentes, cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 46 horas.

Los acabados de este calibre son tan exquisitos como los del resto de componentes del reloj. Como en cualquier movimiento del máximo nivel, podemos apreciar el achaflanado y pulido de los cantos de los puentes. Por su parte la masa oscilante del micro-rotos está realizada en oro rosa y decorada con el mismo motivo «Grain d’Orge» que ya hemos visto en la esfera.

El Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante estará disponible en los puntos de venta oficiales de esta firma suiza en septiembre de este 2023.

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A partir de esta pieza surgió la idea de crear una superexclusiva serie de 5 relojes excepcionales que además se emitirían en formato de pieza única. Para dar nombre a esta serie, Parmigiani Fleurier ha pluralizado el del reloj de bolsillo del 2021, pasando a denominarse Les Roses Carrées. Ahora, con motivo del aniversario del fundador de la marca, Michel Parmigiani, se presenta la primera de estas piezas únicas.

Su nombre, La Rosa Celeste, ya nos delata que el color de la esfera será probablemente uno de los signos diferenciales entre los relojes de esta serie. Para reproducir esta tonalidad en la esfera, previamente grabada a mano con la técnica de cincelado, se ha recurrido al siempre elitista esmalte «Grand Feu».

La caja es el segundo elemento que otorga su especial personalidad al Parmigiani Fleurier La Rosa Celeste. Ello se debe al espectacular grabado con el que está decorada en su totalidad. Esta ornamentación se realiza a mano y el motivo elegido es el propio de “La Rose Carée”. La corona está culminada por un zafiro azul talla cabochon.

El tamaño de esta caja es de 42 milímetros de diámetro por 13,39 de grosor y está realizada con oro blanco. Su fondo está resguardado por una tapa que podemos abrir a voluntad, también realizada en oro blanco, en cuya cara interior encontramos grabada la inscripción «Rosa Celeste».

Emulando la esfera, la cara exterior de la tapa está decorada a mano mediante un grabado con el motivo “La Rose Carée” y cubierta con el mismo esmalte «Grand Feu» de tonalidad azul.

El alma del Parmigiani Fleurier La Rosa Celeste es el calibre PF355, un movimiento de carga manual que ofrece la gran complicación de Repetición de Minutos mediante Timbre Catedral. Sus acabados son realmente espectaculares y dignos de una pieza de este nivel. Este impresionante calibre esta compuesto por 392 piezas, su volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una notable reserva de marcha de 72 horas.

El Parmigiani Fleurier La Rosa Celeste es un reloj extraordinario, tanto a nivel estético como técnico, y su precio, de 600.000 CHF, también lo es. De todos modos, en este caso, el precio carece de importancia ya que será imposible acceder a él. No olvidemos que se trata de una pieza única que, como siempre ocurre en estos casos, a buen seguro ya está adjudicada.

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Tonda PF GMT Rattrapante

Genial complicación añadida al del segundo huso horario, tanto por su utilidad como por su facilidad de uso. Con la nitidez y exquisita elegancia deportiva de los Tonda PF, su esfera Milano Blue con guilloché Grain d’Orge no muestra, a primera vista, ninguna diferencia con el básico dos agujas, excepto la ausencia de la ventana de fecha. En cambio, son el pulsador ubicado en la carrura izquierda y el de oro integrado en la corona los elementos que nos adelantan que este reloj tiene guardada una agradable sorpresa.

Si presionamos el pulsador a las 8 en punto, la manecilla superior de oro rodiado, dedicada a la hora local (local time), salta una hora adelante, revelando así la aguja de oro rosado que se esconde bajo ella y que indica la hora en el lugar de residencia del usuario, o home time.

Pero lo más genial viene a continuación: cuando ya no precisamos de la indicación de la segunda zona horaria, al presionar el botón integrado en la corona, la manecilla rodiada retoma su posición sobre la de oro de la misma manera que una aguja de un cronógrafo rattrapante. Más fácil y simple, imposible, aunque he de decir que, personalmente, echo de menos la ventana de fecha, una función que siempre debería acompañar a un GMT.

La caja de 40 mm de diámetro y 10,70 mm de grosor  está fabricada en acero con acabado pulido y satinado, e implementa un bisel de platino con acabado moleteado. Desde la trasera podemos admirar el excelente calibre PF051, un mecanismo de remonte automático con micro-rotor y una reserva de marcha de 48 horas. Su precio es de 26.000 CHF.

Tonda PF Flying Tourbillon

Pureza y minimalismo junto a un tourbillon volante. De nuevo, Parmigiani Fleurier hace un precioso ejercicio de discreción y elegancia con el Tonda PF Flying Tourbillon. Una de sus características es que casi todas las superficies visibles, desde la caja de 42 mm y 8,60 mm de grosor, el brazalete integrado, el bisel estriado, la esfera pulida con chorro de arena e incluso el micro-rotor guilloché, están elaborados en platino, lo que otorga un aspecto casi monocromático.

De hecho, la única interrupción visual proviene del latir del tourbillon volante ubicado a las 7 horas. Sinceramente, me encanta este descentrado, ya que crea un desequilibrio y dinamismo que rompe la serenidad y rigidez de su minimalismo conceptual. Con el calibre PF517 en su interior, esta edición limitada a 25 unidades tiene un precio de 140.000 CHF.

Tonda PF Skeleton

Contrapuestos a la delicadeza y discreción de las dos anteriores referencias, las dos versiones del Tonda PF Skeleton destacan por sus intrincadas líneas y dureza visual. En una caja de acero u oro rosa de 40 mm, el calibre PF777 calado ofrece puentes en gris grafito con diferentes acabados (arenados, satinados y pulidos) y punteado por los índices horarios suspendidos en el anillo perimetral al que se ha visto reducida la esfera.

Como es habitual en los relojes esqueleto, la legibilidad es la gran perjudicada en aras de la belleza arquitectónica del trabajo de calado. Es por ello que casi siempre me decantaré por las versiones con esfera respecto a las esqueletadas, no porque no aprecie esta técnica que permite aligerar el peso del reloj al mismo tiempo que ofrecer una visión más directa de las interioridades mecánicas de un reloj (y en este caso tenemos un excelente ejemplo), sino porque en mi escala de «valores relojeros», la legibilidad se encuentra muy por delante del esqueletado.

Desde la trasera vemos la masa oscilante, también esqueletada y realizada en oro rosa, e incluso el barrilete calado. En el caso del PF777, la reserva de marcha que puede almacenar el muelle de dicho barrilete alcanza las 60 horas. La versión en acero y bisel de platino tiene un precio de 59.000 €, mientras que la referencia en oro rosa sube hasta los 88.000 €.

Tonda GT Chronograph

El Tonda GT Chronograph se ofrece en dos deportivas versiones con esferas «panda», es decir, con los contadores en alto contraste sobre un fondo neutro. En este caso, ya sea en caja de oro rosa o de acero, la esfera suavemente plateada con el guilloché clou Triangulaire se combina con subdiales en granata o Quantum Grey. para conformar cuatro diferentes referencias. Si bien a primera vista parecen iguales, la complicación que acompaña al cronógrafo en las versiones en oro es diferente a la de los modelos en acero.

En la más lujosa caja de oro encontramos la función de gran fecha con doble ventana justo bajo las doce horas, mientras que en la más deportiva caja de acero viene con calendario anual.

En ambos casos, el mecanismo encargado de darle vida es el PF071, un calibre cronógrafo automático integrado que funciona a una alta frecuencia de 5 Hertz, es decir, 36.000 alternancias por hora y dispone de una reserva de marcha de 65 horas. 

Acompañadas con correas de caucho a juego con el color de los totalizadores, el Tonda GT Chronograph en oro rosa tiene un precio de 43.100 CHF, independientemente de la versión que elijamos (gran fecha o calendario anual). Por su parte, el más terrenal acero hace disminuir su precio hasta los 19.400 €.

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Un proyecto que enlaza tres siglos

La historia de La Rose Carrée empieza en la década de 1990, cuando Michel Parmigiani adquirió un movimiento de gran sonería y repetición de minutos, creado a finales del siglo XIX por el famoso relojero de grandes complicaciones Louis-Elisée Piguet. Después de permanecer resguardado casi treinta años, el nuevo CEO de Parmigiani Fleurier, Guido Terreni, decidió que el 25 aniversario de la marca merecía un compromiso especial y, por lo tanto, inició un proyecto junto con el fundador de la maison y uno de los maestros restauradores más famosos del mundo, Michel Parmigiani. El proyecto iba a ser un reloj emblemático que encarnara la totalidad del oficio de Parmigiani Fleurier, la cultura de Michel Parmigiani, la visión de Guido Terreni y lo mejor de lo que los talentosos artesanos que los rodean tienen para ofrecer.

El calibre Louis-Elisée Piguet número 5802 es un mecanismo de remonte manual con las funciones de horas, minutos, pequeño segundero, repetición de minutos y gran sonería. Ésta última marca el número de horas y de cuartos al principio de cada hora y de cada cuarto, mientras que su función como repetidor de minutos ofrece, bajo demanda, el tañir de la indicación de horas, cuartos y minutos. En el proceso de restauración, los puentes han sido decorados con patrón de Rose Carrée o «rosa cuadrada», el mismo motivo que se encuentra en las cubiertas y en el bisel.

Caja en oro blanco de doble tapa, grabada y con esmalte Grand Feu

Acompañando este renacer del movimiento, ambas cubiertas de la caja están grabadas por las hábiles manos de Eddy Jaquet con un motivo llamado “Rose Carrée”. Las rosas cuadradas, inspiradas en la forma lineal que toman los pétalos de rosa cuando comienzan a marchitarse, están meticulosa y asiduamente grabadas a mano. Su patrón sigue la Espiral Dorada, una derivada matemática de la Proporción Dorada.

De ahí la inspiración para el diseño especular de las cubiertas de la caja:  delicadas rosas geométricas flotando dentro de una ondulación de agua sobre un profundo mar de azul. La esmaltadora artística Vanessa Lecci aplica meticulosamente entre tres y cuatro capas de esmalte azul grand feu, añadiendo color y más profundidad al magnífico trabajo de grabado previo. Ambas cubiertas son simétricas y están grabadas contextualmente.

La corona y la cadena son extensiones del motivo geométrico que se encuentra en otras partes del reloj. La corona, engastada con un zafiro azul, está protegida por un lazo cuadrado grabado con esmalte azul grand feu que se une a una cadena de eslabones cuadrados que ha sido diseñada, de nuevo, según el motivo Rose Carrée. Ha sido elaborada completamente a mano por el último fabricante de cadenas tradicionales de Suiza, Laurent Jolliet.

Esfera minimalista en ónix negro

Cuando se abre la primera, revela una minimalista (y subjetivamente preciosa) esfera de ónix negro sobrevolada por dos agujas de geometría Delta, caladas y realizadas en oro blanco, y un pequeño segundero contorneado en oro blanco.

La austeridad de la esfera también afecta a los índices: contrariamente a lo que podríamos esperar, en vez de clásicos numerales arábigos o romanos nos encontramos con pequeños índices cuadrados de oro blanco, acompañados por el pequeño segundero a las 6 y el logo ovalado de Parmigiani Fleurier bajo las 12 horas, ambos también perfilados en el mismo metal.

El Parmigiani Fleurier La Rose Carrée es una pieza única que pone fin al 25 aniversario de la firma, de la cual desconocemos su precio.

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Tonda PF Micro-rotor

Para celebrar el 25º aniversario de Parmigiani Fleurier, la marca acaba de presentar su nueva identidad con una nueva colección de relojes deportivos refinados de corte elegante, los Parmigiani Fleurier Tonda PF. Los cuatro modelos presentados en siete referencias exhiben los códigos de diseño clásicos de Parmigiani, aunque bajo un punto de vista más contemporáneo y limpio, con brazalete integrado, un grosor extremadamente contenido y latiendo al son de calibres manufactura. Todas las versiones tienen una más que correcta hermeticidad de 100 metros.

Tonda PF Chronograph

Desde un sólo hora con fecha hasta un complicado cronógrafo split seconds, el Tonda PF es una síntesis del reciente reloj deportivo con brazalete integrado de Parmigiani, el Tondagraph GT panda, y sus primeros Toric Chronomètre de clásica inspiración Breguet. El resultado es una caja elegante con un brazalete integrado que se combinan con una refinada y minimalista esfera en guilloché grain d’orge, bisel estriado, las tradicionales manecillas triangulares caladas  de la colección Tonda y cortos índices de oro macizo. Además, el logo de Parmigiani Fleurier. Pero todo comienza con el nuevo emblema que sustituye en la esfera la inscripción Parmigiani Fleurier: el logotipo «PF» encerrado en un óvalo vertical, realizado en oro y aplicado bajo las 12 en punto. Cada reloj, a excepción del split seconds (platino), estará disponible en acero o en oro rosa, destacando que los modelos en acero presentan un bisel de platino.

Tonda PF Micro-rotor

Tonda PF Micro-rotor

El nivel de entrada a la nueva colección es el Tonda PF Micro-Rotor, dos versiones en acero u oro rosa de dimensiones casi perfectas (40 mm de diámetro y únicamente 7,88 mm de grosor), y de una nitidez y elegancia sobresalientes. La simétrica esfera de color gris con el citado guilloché grain d’orge resulta extremadamente minimalista, sin texto (excepto el logo) ni numeración alguna, y con unos índices horarios muy cortos que cabalgan ligeramente sobre la sencilla escala de minutos perimetral.

Sobre ese lienzo, el protagonismo lo acaparan las dos manecillas caladas de horas y minutos y la ventana de fecha a las seis horas del mismo tono que la esfera. Si bien es cierto que su aspecto es chocante, como si estuviera incompleta, la realidad es que supone un bello ejercicio de elegancia minimalista que, personalmente, me encanta.

Tonda PF Micro-rotor

Parmigiani lo acompaña de la actualización de uno de sus movimientos insignia, el calibre PF703, equipado con micro-rotor de platino. Con una frecuencia de 3 Hz, su reserva de marcha es de 48 horas.

Tonda PF Micro-rotor

Tonda PF Chronograph

Con una clásica configuración tricompax 3-6-9 (yo prefiero la simpleza de los bicompax), el Tonda PF Chronograph crece un par de milímetros en diámetro para situarse en unos 42 mm que permiten una buena proporcionalidad y armonía en su esfera. Por su parte, el grosor suma 5 mm hasta alcanzar los 12,40 mm. Manteniendo los 100 metros de hermeticidad, conserva el mismo patrón guilloché en la esfera pero cambia de color a un tono azul profundo tanto para el acero como el oro rosa.

Tonda PF Chronograph

Las tres subesferas de 30 minutos, pequeño segundero y 12 horas tiene la misma forma y diámetro, con un fondo que prosigue con la decoración guilloché de la esfera y las escalas simples dispuestas en un anillo liso ligeramente hundido, también azul. La ventana de fecha se dispone a las 4:30. Aunque no es muy intrusiva debido a su tamaño y a que el disco tiene el mismo color que la esfera, personalmente hubiera prescindido de ella.

El calibre PF070 es el elemento más notable de este reloj. Este cronógrafo automático integrado con rueda de pilares y embrague vertical, late a 36.000 alternancias por hora (5 Hz), siendo uno de los pocos cronógrafos modernos de alta frecuencia. A pesar de ello, su reserva de marcha es de 65 horas. Para este reloj (y el siguiente), Parmigiani desarrolló una nueva masa oscilante calada de oro rosa con un medallón central con el logo PF.

Tonda PF Chronograph

Tonda PF Annual Calendar

Con la misma estética y diámetro de 42 mm  que el anterior cronógrafo (su grosor baja a 11,1 mm), el nuevo Calendario Anual de Tonda PF actualiza el lenguaje visual que hasta ahora la firma ha asociado a esta complicación. Ofrece las funciones de fecha perimetral indicada mediante manecilla central, día de la semana y mes en dos subesferas gemelas a las 9 y 3 horas respectivamente, fase lunar de 122 años (como se ve en ambos hemisferios) a las seis, y agujas centrales para las horas, minutos y segundos. También disponible en acero y oro rosa con una cálida esfera gris, es la versión más clásica de este cuarteto.

Tonda PF Annual Calendar

En su interior late el calibre modular automático PF339, que vibra a 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y tiene una reserva de marcha de 50 horas.

Tonda PF Annual Calendar

Tonda PF Split Seconds Chronograph

Como pieza culminante en cuanto a materiales y complicación relojera se refiere, el Tonda PF Split Seconds Chronograph (o rattrapante, vaya) es una edición limitada a 25 piezas en honor al 25º aniversario de la firma. Con 42 mm de ancho y 15 mm de grosor, la caja y el brazalete están completamente realizados en platino. Y por si no fuera suficiente, la esfera pulida con chorro de arena también es de platino.

Tonda PF Split Seconds Chronograph

Con una configuración muy parecida a la del Tonda PF Chronograph, prescinde de la fecha y le suma una escala perimetral de pulsaciones que le da un toque clásico-vintage, además de, evidentemente, la aguja central de la función rattrapante controlada mediante el pulsador integrado en el centro de la corona. Para mejorar la legibilidad, combina agujas de oro blanco y amarillo para separar las indicaciones.

Tonda PF Split Seconds Chronograph

El cronógrafo Tonda PF Split Seconds implementa el calibre PF361, una nueva versión del movimiento Chronor de Parmigiani. Derivado del anteriormente citado PF070, es un cronógrafo integrado rattrapante de remonte manual que late a 36.000 alternancias por hora (5 Hz) y ofrece una reserva de marcha de 65 horas. Tanto la placa base como los puentes  están fabricados en oro rosa, esqueletados, biselados y satinados a mano.

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Tondagraph GT

El Tondagraph GT tiene un aspecto atractivo y original que, de manera crucial, evita parecerse a otros relojes de su mismo nicho, una trampa en lo que es fácil caer en el segmento de relojes deportivos con brazalete integrado. A pesar de ello, el Tondagraph GT destaca con un estilo propio que se inspira en los relojes de vestir de Parmigiani, lo que da como resultado una interesante mezcolanza de elegancia y deportividad.

El Parmigiani Tondagraph GT Annual Calendar Chronograph sigue siendo el mismo reloj que se estrenó el verano pasado. La caja en acero u oro rosa mide 42 mm de ancho y acoge las clásicas asas y pulsadores en forma de lágrima de Parmigiani y un bisel estriado. Es un buen tamaño para un cronógrafo deportivo moderno al que debemos sumarle un grosor contenido sobre los 14 mm (según la versión), consiguiendo un reloj de perfil elegante y cómodo en la muñeca. Los 42 mm también implican que las subesferas pueden mostrar una buena legibilidad y proporcionalidad, además de ofrecer espacio para implementar la doble ventana de fecha. Su hermeticidad es de 100 metros, más que suficientes para este tipo de reloj.

Thondagraph GT Steel Silver Black

El Tondagraph GT con calendario anual se lanzó originalmente como una edición limitada de 200 piezas el año pasado. Tenía una esfera negra con detalles en naranja, lo que le daba un aspecto bastante sutil. Sin embargo, estas nuevas versiones aumentan el contraste con una esfera «panda» (totalizadores negros sobre fondo blanco) blancos), una fórmula tremendamente atractiva para un cronógrafo deportivo que le sienta la mar de bien. A pesar de tener un calendario anual, la esfera es relativamente limpia. La gran fecha se encuentra bajo las 12 horas, mientras que el indicador del mes está elegantemente escondido en el pequeño segundero a las tres en punto.

En su interior late el calibre. PF043, un movimiento modular extremadamente complicado con 443 componentes; después de todo, hemos de tener en cuenta de que es un cronógrafo con calendario anual y gran fecha. Con 48 horas de reserva de marcha, el calibre base tiene el mecanismo del cronógrafo, mientras el módulo del calendario se dispone en la parte superior, justo detrás de la esfera. Esta arquitectura explica en parte el precio asequible del Tondagraph de acero.

Tondagraph GT Rose Gold Silver Black

A primera vista, la versión en oro parece idéntica al modelo de acero, pero es intrínsecamente diferente, ya que recurre al calibre PF071, un sofisticado movimiento integrado que carece del calendario anual. Con un cronógrafo integrado con rueda de pilares y un volante con un puente cruzado, el PF071 vibra a una alta frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias por hora), que le permite medir intervalos de 1/10 de segundo. A pesar de consumir más energía debido a la oscilación más rápida del volante, dispone de una generosa reserva de marcha de 65 horas.

Respecto a la versión en acero, y debido a la diferente configuración del mecanismo, la doble ventana de fecha se desplaza hacia el perímetro, invirtiendo su posición con el nombre de la firma. Además, los totalizadores también intercambian sus posiciones, con el pequeño segundero a las 6 horas e incluyendo la referencia a su elevada frecuencia de oscilación. Personalmente, me parece más equilibrada que la del calendario anual.

Ambos modelos nuevos están disponibles con correa de caucho o con brazalete de acero u oro rosa a juego. El primer precio es el acero con correa de caucho, unos 18.500 € que escalan hasta los 19.500 € si optamos por el brazalete metálico (¿porqué no se ofrecen en una única versión que incluya ambas correas?). En la versión en oro, pasan de los 41.000 € hasta los 65.000 €, y ahí sí tiene sentido disponer de dos referencias por separado (14.000 € son motivo suficiente para tenerlo en cuenta).

La entrada Parmigiani Tondagraph GT, con nuevas esferas «panda» se publicó primero en Watch Test.

Aunque Parmigiani ha trabajado con diseños más contemporáneos como los Kalpa o Bugatti, su verdadera personalidad reside en el estilo clásico que hace referencia a Breguet y otros grandes del siglo pasado con los que Parmigiani está familiarizado desde que en 1976 fundó su propio taller dedicado a la restauración. Es por ello que la colección Toric es, para mí, el estandarte que atesora toda la esencia de la marca.

Caja de oro rojo y esfera gris pizarra con acabado guilloché

Cuando Michel Parmigiani diseña un reloj, comienza con el perfil. Al hacer esto, los elementos de diseño esenciales de la marca se respetan de manera armoniosa y cada nuevo reloj honra y perpetúa la identidad de la marca. Es por ello que las curvas del Toric están inspiradas en la proporción áurea y sus enlaces con la famosa secuencia de Fibonacci.

La caja tripartita fabricada en oro rosa de acabado pulido mantiene el bisel estriado característico de los Toric, un estilo distintivo que se ha convertido en uno de los sellos estéticos de la marca. Si su grosor de 9,45 mm nos permite calificarlo como reloj ultra-plano, su diámetro de 42,80 sobrepasa las medidas que tradicionalmente asociaríamos a un reloj de corte clásico y elegante.

Manteniendo la combinación y acabados de los Parmigiani Fleurier Toric presentados el año pasado, los Chronomètre, Hémisphères Rétrograde y Quantième Perpétuel Rétrograde, la caja de oro rojo acoge una esfera de color slate o gris pizzarra y caracterizada por su precioso guillocheado realizado artesanalmente. Su patrón de «grano de arroz» imita los patrones concéntricos que se pueden encontrar en una piña o en un girasol, y que siguen, de nuevo, la espiral de Fibonacci. El efecto es sensacional y consigue captar la completa atención del portador del reloj, pudiendo incluso dejar en un segundo plano la consulta de las indicaciones.

Sobre ella se disponen, aplicados, los numerales arábigos horarios en oro rojo que acompañan las dos manecillas semi-esqueletadas en forma de jabalina, con las puntas rellenas de sustancia luminiscente. A las 7 horas se abre la ventana del auténtico protagonista de este reloj, el tourbillon volante de 60 segundos, rodeado por un anillo graduado que tiene por misión lograr que actúe como pequeño segundero. Personalmente me gusta mucho este descentrado, ya que le confiere cierto dinamismo que rompe con la pausada elegancia simétrica de la esfera. 

Si hay algo que pudiera cambiar sería el texto «Tourbillon 60 Secondes» impreso en el arco superior. Y más que cambiarlo, directamente lo eliminaría, ya que juega claramente en contra de la armonía y nitidez de la esfera.

El Calibre PF517 se une a la colección Toric

Como cabía esperar a primera vista por la ubicación del tourbillon a las 7 horas, Parmigiani Fleurier ha recurrido al calibre PF517 para dar vida al Toric Tourbillon. Este mecanismo debutó en el interior de los Tonda 1950 en 2015, un reloj que en su momento ostentó el título de tourbillon volante automático con micro-rotor más delgado del mundo, gracias a un grosor de únicamente 3,40 mm. Actualmente, el tourbillon automático más delgado corresponden a los hasta hace poco inimaginables 1,95 mm del Calibre BVL 288 del Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic. Aunque no dispone de micro-rotor (su remonte se realiza mediante una masa oscilante perimetral, con el consiguiente ahorro de espacio) y su tourbillon no es volante, el grosor de ese reloj es de únicamente… ¡3.95 mm!, casi un 60 % más delgado que el Toric Tourbillon que hoy os presentamos.

Gracias a estar integrado directamente sobre la platina base, evita sumar una capa adicional al calibre, ahorrando así cualquier grosor suplementario. Para complementar este componente, Parmigiani realizó un tourbillon “volante”, cuya caja de titanio de únicamente 0,255 gramos presenta la particularidad de ir suspendida, estando unida a la pletina mediante un único puente longitudinal inferior en forma de mariposa.

Con 32 mm de diámetro, su frecuencia de oscilación es de 21.600 alternancias por hora (3 Hz), está formado por 207 componentes y tiene una reserva de marcha de 48 horas. Igual que su nivel mecánico, su decoración y acabados realizados a mano son impecables: placa base con perlage, Côtes de Genève circulares sobre los sus cuatro puentes biselados y un grabado guilloché con motivo de cebada en el micro-rotor.

El Parmigiani Fleurier Toric Tourbillon Slate se entrega con una correa de aligator marrón Habana fabricada por Hermès. Esta edición limitada a 25 unidades tiene un precio de 130.000 CHF, exactamente el mismo coste que supone adquirir el Tonda 1950 Tourbillon. Dos opciones de igual precio y un mismo calibre: el Tonda, de look más contemporáneo y un diámetro de 40,20 mm, y el Toric, de estética más clásica y elegante a pesar de sus 42,80 mm.

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Analizados uno por uno en artículos independientes, en este los reunimos a todos como es costumbre para dejaros con la información a un solo clic. A modo de resumen, el primero de los guardatiempos del que os hablamos, como lanzamiento preSIHH de Parmigiani, fue el Toric Chronomètre. El más sencillo de las tres novedades presentadas, si por sencillo se entiende un exquisito cronómetro albergado en una caja de oro rojo con esfera gris pizarra guillocheada e indicaciones de horas, minutos y segundos acompañados de un fechador por ventanilla. Sencillo …

Parmigiani Fleurier Toric Chronomètre

Si seguimos atendiendo a las complicaciones, el Toric Hémisphères Rétrograde Slate sería la pieza que deberíamos situar en segundo lugar en sentido ascendente. De nuevo oro rojo para la caja y la misma esfera pizarra guillocheada con patrón piñas de pino para albergar en esta ocasión un doble huso horario con indicadores día/noche y fechador retrógrado por aguja.

Parmigiani Fleurier Toric Hémisphères Rétrograde Slate

Finalmente y en lo más alto el Toric Quantième Perpétuel Rétrograde, un calendario perpetuo de una elegancia difícil de igualar que repite material y tipo de caja para añadir a la esfera pizarra guillocheada otra referencia consistente en un graneado de tonalidad opalina.

Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel Rétrograde

A continuación, la colección de tres artículos con los detalles de cada uno de estos guardatiempos.

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Así, el principal rasgo diferenciador del nuevo Toric Hémisphères Rétrograde Slate reside, precisamente, en el último término de su nombre que se materializa en una esfera gris pizarra con una decoración guilloché sencillamente espectacular.

El oro rosa tomado para la construcción de la caja adopta un diámetro de 42,8 mm con un acabado pulido en toda su superficie a excepción del estriado del bisel característico de los Toric. En la carrura de esta caja y ligeramente por encima y por debajo del eje horizontal marcado por las tres en punto, se reúnen las dos coronas necesarias para el ajuste de las funciones de este guardatiempos.

Guilloché con patrón de piñas de pino.

Sin lugar a dudas, lo que más llama la atención del nuevo Toric Hémisphères Rétrograde Slate es el guillocheado de su esfera. El patrón que sigue, al igual que el implementado en otras piezas de Parmigiani, es el hipnotizante piña de pino. El efecto es sensacional y consigue captar la completa atención del portador del reloj, pudiendo incluso a dejar en un segundo plano la consulta de las indicaciones. Estas indicaciones responden a las horas y minutos, cuyas agujas en posición central comparten eje con una tercera, acabada en forma de cuna lacada en rojo, destinada a una indicación retrógrada de la fecha. El pequeño segundero, a las 6, sirve también para dar cabida al indicador día/noche de la hora local.

El segundo huso horario se alberga en un disco enmarcado en oro rosa, al igual que la caja, a las 12 y está acompañado, a la derecha, por su correspondiente indicador día/noche.

El interior del Toric Hémisphères Rétrograde Slate atesora el calibre de remonte automático PF317. Un movimiento integrado por un total de 316 componentes que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y que entrega una reserva de marcha de 50 horas mediante dos barriletes dispuestos en serie. El precio de esta pieza, que se completa con una correa de piel de aligátor de Hermès en color habano y con cierre desplegable de oro rosa, es de 32.000 francos suizos.

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El Toric Quantième Perpétuel Rétrograde se alberga en una caja que adopta unas elegantes y contenidas dimensiones de 42,5 mm de diámetro y 12,1 mm de altura. Con el oro rojo como material de base, esta caja aplica un acabado pulido en toda su superficie en tanto que mantiene el característico bisel acanalado de esta colección de Parmigiani. Como único elemento de manipulación visible, la corona acanalada y con un zafiro en su cabujón, ocupa su habitual posición a las tres para el remonte y puesta en hora del guardatiempos. El resto de correctores se sitúan en la carrura de la caja a modo de pulsadores encastrados.

La esfera del Toric Quantième Perpétuel Rétrograde responde a todo un ejercicio de legibilidad y proporción, además de actuar como un lienzo sobre el que los artesanos de la manufactura han desplegado sus habilidades en lo que a decoración se refiere. Es precisamente en el escenario que ofrece esta esfera donde se distinguen las dos referencias con las que este reloj de Parmigiani verá la luz. La primera de ellas, la más sencilla, exhibe un acabado graneado en color opalino, en tanto que la segunda adopta una tonalidad pizarra sobre la que se aplica una decoración guilloché que reproduce el patrón del dibujo que podemos observar en las piñas de pino.

El eje central de esta esfera está ocupado por las agujas de horas y minutos con la morfología conocida como de jabalina, construcción semiesqueletizada y las zonas internas recubiertas de tratamiento luminiscente. A estas las acompañan dos agujas adicionales. La primera de ellas, con un contrapeso en forma de media luna, responde al segundero central, en tanto que la segunda, con la media luna esta vez en su extremo y lacada en rojo, es la responsable de la indicación retrógrada de la fecha.

Longitudinalmente y ocupando el eje vertical de este dial encontramos, en primer lugar, una pequeña ventana circular enmarcada en el mismo material que la caja para la indicación del año bisiesto. A continuación, y por encima del punto central de la esfera se ha reservado el espacio para mostrar el nombre de la manufactura. En el caso de la referencia con esfera opalina se trata de una superficie oval, en tanto que en la pizarra se ha optado por dos segmentos rectangulares.

Ya ligeramente por debajo del eje horizontal se dispone de dos ventanillas rectangulares, enmarcadas como la del año bisiesto, cuya función es la de recibir las indicaciones del día de la semana a la izquierda y del mes a la derecha. Finalmente, a las seis y sobre un disco de aventurina azul, se implementas las fases lunares en los dos hemisferios terrestres.

La trasera de zafiro del Toric Quantième Perpétuel Rétrograde deja paso al calibre de remonte automático PF317 que late en su interior a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y entregando una reserva de marcha de 50 horas gracias a dos barriletes montados en serie. El conjunto se completa con una correa de aligátor color habano de Hermès con cierre del tipo hebilla en oro rojo. Los precios de venta recomendados para el Toric Quantième Perpétuel Rétrograde son de 68.000 francos suizos para el modelo con esfera opalina y de 69.000 para el que incorpora la esfera pizarra con decoración guilloché.

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COLECCIÓN TORIC.

Este modelo se presenta en una caja manufacturada en oro rosa con un diámetro de 42,5 mm y albergando la complicación de un calendario perpetuo con fecha retrógrada y una representación de las fases lunares en los dos hemisferios. La esfera está guillocheada y disponible en color pizarra u opalino.

El calibre que late en el interior de este Toric es el automático de referencia PF333. Su frecuencia de oscilación es de 28.800 alternancias por hora (4Hz) y la reserva de marcha entregada es de 50 horas gracias al montaje de dos barriletes en serie. El reloj se entrega con una correa de piel de aligátor de Hermès y el precio de venta, impuestos incluidos, es de 69.000 francos suizos para el modelo con la esfera pizarra y de 68.000 para el que monta la esfera opalina.

Repitiendo la misma caja icónica del modelo anterior así como el oro rosa en su construcción este Toric aumenta ligeramente su diámetro hasta los 42,8 mm. La esfera, que repite el color pizarra y el guillocheado del modelo con calendario perpetuo implementa un doble huso horario con un también doble indicador día/noche y un fechador retrógrado.

En esta ocasión el responsable de conducir las indicaciones es el calibre de remonte automático PF317 que repite el tipo de construcción y características del PF333 pero modificando sus funciones. La correa, de nuevo, es obra de Hermès y, el precio de venta se fija en 32.000 francos suizos (impuestos incluidos).

Se trata del modelo que Parmigiani avanzó como pre-SIHH y del que ya os hablamos en este artículo. Repitiendo la misma caja que el modeloHémisphères Rétrograde Slate así como el color y el decorado de la esfera, las indicaciones del Chronometre Slate se limitan a las de horas y minutos con segundero central y fechador por ventanilla a las seis.

El calibre PF441 que late en el interior de este guardatiempos lo hace a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y entregando una reserva de marcha de 55 horas gracias a dos barriletes montados en serie. El precio de venta es de 24.000 francos suizos con los impuestos incluidos.

COLECCIÓN TONDA 1950.

Se trata en realidad de tres modelos que comparten todas y cada una de las características excepto la correa. De nuevo manufacturada por Hermès, Parmigiani ofrece las opciones en color azul, rojo y burdeos. La caja de estos guardatiempos es de oro rosa, con un diámetro de 39 mm y un engastado de 51 diamantes en el bisel. La esfera, de madreperla, recibe las indicaciones de horas y minutos, con un pequeño segundero a las 6, fechador por ventanilla en forma de arco entre las 3 y las 5 y, finalmente, las fases lunares a las 10.

El calibre de remonte automático con la referencia PF708 es el responsable de animar las indicaciones de este reloj. Su frecuencia de oscilación es de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y la reserva de marcha disponible de 48 horas. El micro-rotor está construido en platino. El precio de venta es idéntico para las tres opciones de correa e igual a 37.000 francos suizos con impuestos incluidos.

Similar al modelo anterior pero prescindiendo de la indicación de las fases lunares, el Rainbow Baguette Set incrementa ligeramente el diámetro de su caja hasta los 39 mm y sustituye el engastado de diamantes de su bisel por otro compuesto por 21 zafiros, 3 rubíes, 6 tsavoritas y 6 amatistas, todas ellas en talla baguette.

La esfera repite la madreperla como material y, en esta ocasión, el calibre albergado es el de remonte automático PF701 (3 Hz de frecuencia y 42 horas de reserva de marcha). el precio de venta es de 60.000 francos suizos con impuestos.

COLECCIÓN KALPA.

Con una media de 40,9 mm en su lado más largo, la caja del Kalpagraphe Titanium está construida tomando el titanio como material de base y completada con una correa de caucho que sigue la estética deportiva de este guardatiempos. Se trata de un cronógrafo integrado con rueda de pilares y embrague vertical gobernado por el calibre PF317, de remonte automático, 36.000 alternancias por hora (5 Hz) y una reserva de marcha de 65 horas. Su precio de venta es de 39.500 francos suizos con impuestos incluidos.

La entrada Todas las novedades de Parmigiani Fleurier en el SIHH 2019. se publicó primero en Watch Test.

Chronor, Hebdomadaire, Chronomètre y Kalparisma Nova Galaxy fueron los guardatiempos presentados en enero de 2018 y que darían paso al silencio más absoluto hasta que, hace pocos días, Parmigiani anunciara su avance al próximo salón ginebrino: una nueva referencia de su Toric Chronomètre.

En la siguiente colección de artículos podéis leer los artículos dedicados de manera exclusiva a cada una de estas piezas.

La entrada Parmigiani 2018. Todo al Kalpa. se publicó primero en Watch Test.

Las dimensiones del nuevo Toric Chronomètre respetan las implementadas en los dos modelos anteriores (diámetro de 40,8 mm y espesor de 9,5 mm). El fondo es del tipo visto gracias al zafiro montado en la trasera y la estanqueidad de 3 bar (30 metros). En realidad, esta caja es morfológica, dimensional y constructivamente idéntica a la de la referencia en oro rojo lanzada en 2017.

En la esfera siguen implementándose las mismas indicaciones de horas, minutos y segundero central con un fechador por ventanilla en forma de arco a las 6. Las agujas mantienen la morfología de jabalina de los modelos iniciales, con la misma excelente legibilidad gracias a los índices horarios aplicados y la escala de minutos que las acompañan. La única diferencia en esta nueva versión del Toric Chronomètre la encontramos en la pequeña placa con la leyenda «chronomètre» situada entre el eje de la esfera y el fechador.

Obviamente, cuando hablamos de la única diferencia en el párrafo anterior, estamos obviando el fondo de la esfera. En esta ocasión Parmigiani recurre a un atractivo color gris pizarra en sustitución del plata y negro anteriores. Pero, si bien es cierto que la combinación de este nuevo color con el oro rojo de la caja es espectacular, no lo es menos que el gran protagonismo se lo lleva la decoración guilloché de la esfera siguiendo un patrón «pine cone» (algo así como «piñas de pino») dispuesto en una espiral de Fibonacci. Sencillamente hipnotizante.

En el interior del nuevo Toric Chronomètre late el calibre de remonte automático y certificado de cronómetro por el COSC con la referencia PF441 que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 HZ) entregando una reserva de marcha de 55 horas mediante dos barriletes conectados en serie. Resulta curioso el hecho de que en los dos modelos iniciales de esta serie el calibre respondía a la referencia PF331. A la vista de las características de uno y otro, no he podido encontrar otra diferencia que la correspondiente a su grosor (3,7 mm en el PF441 contra los 3,5 mm del PF331) y al número de componentes (192 en el PF441 contra 220 en el PF331). Motivos habrá para ello, aunque no disponemos de esa información.

El Toric Chronomètre de este 2018, que se entrega con una correa manufacturada en piel de aligátor color habano y cierre del tipo hebilla en oro rojo, tiene un precio de venta recomendado muy interesante, y en mi opinión ajustado, de 24.000 € con los impuestos incluidos.

La entrada preSIHH 2019. Parmigiani Fleurier Toric Chronomètre. se publicó primero en Watch Test.

En distintas entregas, os hemos hablado de los detalles de los Chronor, Hebdomadaire y Chronomètre – las tres piezas destinadas al publico masculino – así como de las dos nuevas Ediciones Limitadas del Kalparisma Nova Galaxy, los guardatiempos reservados a las féminas.

Ahora es el momento de reunirlos a todos en esta entrega. Un artículo de los que llamamos «de Colección» en el que podréis consultar todos y cada uno de los detalles – opiniones, características y precios – de todo los modelos. Para ello, os dejamos con el slide que tenéis justo por debajo de estas líneas.

La entrada Parmigiani Fleurier. Reunimos la nueva Colección Kalpa. se publicó primero en Watch Test.