Quadruple Complication 5308P-010

La más notoria de las Ediciones Especiales que ha generado la Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023 es sin duda el Quadruple Complication 5308P-010. Así la considero porque implica una nueva referencia y porque implica una combinación inédita de cuatro complicaciones; Repetición de Minutos, Cronógrafo Rattrapante y Calendario Perpetuo Instantáneo.

Puede chocar que se denomine cuádruple cuando solo hemos enumerado tres complicaciones, pero la explicación es que Patek Philippe contabiliza el Cronógrafo Rattrapante como dos. La configuración de las indicaciones del cronógrafo cuenta con dos totalizadores, el de 60 minutos y el de 12 horas. Tanto la fecha, como el día de la semana y el mes se indican mediante ventanas, una decisión que aporta limpieza a la esfera, aunque por otra parte es una estructura obligada ya que, al combinarse con el cronógrafo, no queda espacio para indicarlas mediante agujas.

La combinación de fondo de esfera de color teja con el negro de las agujas y de los índices horarios, aportan a este 5308P un aire indudablemente vintage. El nuevo mecanismo de carga automática que hace posible todas estas indicaciones es el calibre R CHR 27 PS QI, compuesto por 799 piezas.

Como indica la P de su referencia, la caja del Quadruple Complication 5308P-010 está realizada con platino. Sus dimensiones son de 42 milímetros de diámetro por 17.71 mm de grosor. El fondo está equipado con un cristal de zafiro, que permitirá a su propietario deleitarse con la contemplación del movimiento.

Este reloj Gran Complicación de Patek Philippe se emitirá en formato de edición limitada a tan solo 15 piezas, las cuales, sin ningún género de duda, ya estarán totalmente adjudicadas. De todos modos, tampoco me cabe duda de que mas pronto que tarde veremos aparecer otras versiones del 5308 con otro metal de caja y/o color de esfera. Por ello, pronto le dedicaremos un artículo en el que analizaremos todos sus detalles.

Minute Repeater World Time 5531R-014

Con el Minute Repeater World Time 5531R-014 seguimos con las muy Altas Complicaciones, pero esta vez con una referencia ya conocida. Ya la vimos con el Minute Repeater World Time 5531R-013 del 2019 y el primer 5531R del 2017 lanzados con motivo de las Watch Art Grand Exhibition de Singapur (artículo) y New York (artículo) respectivamente. Entre ambos eventos, en el 2018, Patek Philippe presentó el 5531R-012 (artículo) como modelo de catálogo de producción regular. Este mismo año 2023, en el salón Watches and Wonders se ha presentado el 5531G-001 la primera versión con caja de oro blanco de este reloj.

Por tanto, es evidente que el 5531 se ha convertido en todo un referente en el catálogo de Grandes Complicaciones de Patek Philippe. Aparte de las cuestiones técnicas que comporta este reloj con Repetición de Minutos y Horas Mundiales, el protagonismo se lo lleva el motivo que, mediante pintura en esmalte Grand Feu Cloisonné, se representa en su esfera.

Lógicamente en las ediciones relacionadas con las Watch Art Grand Exhibition este motivo está relacionado con la ciudad donde se celebra. Siguiendo este patrón, en esta edición Tokio se representa el mapa del histórico distrito de Chuo de la capital nipona.

El resto del reloj no experimenta ninguna variación con respecto a las ediciones anteriores que hemos mencionado. Como todos los demás relojes lanzados con ocasión de la Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo, el 5531R-014 se emitirá en formato de edición limitada, en este caso a únicamente 15 piezas.

World Time Date 5330G-010

Llegamos al World Time Date 5330G-010, la segunda novedad en relevancia de las seis que ha presentado Patek Philippe en Tokio. La trascendencia de este reloj viene dada porque por primera vez se añade un fechador sincronizado con la hora local a la complicación de Horas Mundiales. Lógicamente, ello implica una nueva referencia.

Las 31 cifras de la fecha se alojan en un anillo ubicado en el perímetro de la esfera y se indican mediante una aguja central con el extremo rojo. Aparte de esta nueva indicación, la versión -010 se distingue por dos características; el color lila del fondo de su esfera y el circulo rojo, característico de la bandera nipona, para indicar las 12, el cenit del periodo diurno. Se trata de un detalle perfectamente adecuado ya que, como sabéis, el apodo del Japón es «el país del sol naciente», que en su emblema se escenifica con el circulo rojo que simboliza el sol.

La caja está realizada en oro blanco y mide 40 milímetros de diámetro por 11,57 mm de grosor. En su interior encontramos el calibre 240 HU C, un movimiento de carga automática por micro-rotor, cuyo volante oscila a 21.600 alternacias por hora y ofrece una reserva de marcha de entre 38 y 48 horas.

El World Time Date 5330G-010 se emitirá en formato de edición limitada, concretamente a 300 unidades.

Calatrava 6127G-010 y 7127G-010

Estos dos Calatrava serán los más controvertidos de las novedades que se han desvelado en la Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo. A priori, se deberían considerar como novedades de grado mayor ya que implican nuevas referencias, nuevo diseño de caja y nuevo diseño de esfera. Si es difícil considerar así estos relojes es porque estarán únicamente disponibles en el mercado japonés. No es nada nuevo, porque esto ya ocurrió con alguna edición especial de las Watch Art Grand Exhibition de New York y de Singapur, pero no deja de ser motivo de posible enfado para el apasionado de Patek que no sea japonés o resida en dicho país.

Cuestiones distributivas aparte, la caja redonda de estos Calatrava aporta una gran novedad que apreciaremos en el diseño de sus asas, a distintos niveles y muy elaboradas. El segundo elemento distintivo del diseño de la caja de estos Calatrava es su carrura, que en contraste con el de las asas, se podría calificar de «Bauhaus», totalmente liso, plano y ausente de cualquier floritura.

Otro elemento diferencial y altamente significativo es que son de los pocos relojes femeninos que no recurren a un engaste de diamantes para proclamar su género, una decisión que considero totalmente positiva.

Excepto por el tamaño y el color del dial, no existe diferencia alguna entre estos dos relojes, por lo que no acabo de comprender el motivo de que no compartan referencia. La caja del 6127G mide 36 mm de diámetro y el fondo de su esfera y correa son de color azul claro. El diámetro del 7127G es de 31 mm y el color que lo personaliza es el lila. En ambos casos, en su interior encontraremos el calibre de carga manual 215 PS.

Curiosamente, ahora Patek Philippe desvela que estos dos relojes ya se lanzaron en Japón a finales del 2022 para conmemorar la futura exhibición que ahora se ha celebrado en Tokio. Se ofrecieron en un estuche que contiene ambos relojes, por lo que no se han podido adquirir de forma individual. Con este formato, Patek homenajea los relojes «en pareja» o también llamados «gemelos» que fueron muy populares en el mercado oriental durante el siglo XIX. De cada conjunto de estos Calatrava solo se han emitido 300 unidades.

Moon Phase 7121/200G-010

Finalizamos las novedades que se han presentado con motivo de la Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023 con otro reloj femenino. Se trata del 7121/200G-010, un guardatiempo que ofrece la indicación de fase lunar en el lujoso entorno que crea el profuso engaste de 132 diamantes talla brillante que adorna su bisel.

El catálogo actual de Patek Philippe ofrece este mismo 7121/200G con esfera azul, presentado en en el salón Watches and Wonders del 2022 (artículo), lo que genera el final de referencia 001. La versión presentada en Tokio es la 010, lo que implica una esfera de tonalidad gris. El resto de características no experimenta ninguna variación con respecto a la versión ya existente.

Como indica la G de su referencia, la caja está realizada en oro blanco y mide 33 mm de diámetro por 8,35 de grosor. En su interior encontramos el Calibre 215 PS LU, un movimiento de carga manual cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de entre 39 y 44 horas. El Moon Phase 7121/200G-010 está limitado en su producción a 200 ejemplares.

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Este último factor, el de la ausencia de engastes, ya lo aplicó Patek Philippe a la gama femenina de su colección Nautilus con muchas versiones de la referencia 7118. La gran diferencia es que el Nautilus 7118, dedicado al público femenino, mide 35,2 mm de diámetro y la caja de este Aquanaut 5261R eleva su diámetro hasta los 39,9 milímetros, un tamaño mayor que algunos de los relojes masculinos de esta manufactura ginebrina.

No veo ninguna razón para no considerar al Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R como reloj unisex

Por tanto, ante la ausencia de una decoración basada en gemas preciosas, no veo ninguna razón para realizar un sesgo de género en este Aquanaut. En mi opinión, el 5261R es un reloj unisex, tan valido y adecuado para mujeres como para hombres. De hecho, he visto bastantes veces el planteamiento inverso, con mujeres vistiendo un Calatrava teóricamente masculino.

La caja mantiene el diseño y la geometría propia de todos los Aquanaut y está elaborada con oro rosa. Como ya hemos comentado, su diámetro, medido de 10 a 4 horas, es de 39,9 milímetros. En dicah caja se combinan los acabados pulido y satinado en sus distintas partes, lo que siempre genera una sensación de calidad.

El grosor, medido entre cristales, es de 10.9 mm. La hermeticidad se aparta mucho de los 12 bares de los demás Aquanaut y se queda en 3 bares. Este dato, que puede resultar sorprendente, se explica por los dos pulsadores que se alojan en cada lado de la caja, cuya función es ajustar las indicaciones del calendario.

La esfera sigue el patrón estilístico propio de los relojes Aquanaut, aunque en este caso también se aparta de todo lo visto. El motivo es el segundo gran factor diferencial del Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R; aporta la complicación de calendario anual. Esta indicación no solo es primicia en los Aquanaut Luce sino en toda la colección, modelos masculinos incuidos.

Esta complejidad mecánica, patentada por Patek Philippe en 1996, nos ofrece las indicaciones de la fecha, el día de la semana y el mes. La particularidad es que estas indicaciones se ajustan de modo automático, requiriendo tan solo un ajuste a finales del mes de febrero. A ello se suma la indicación de la fase lunar.

Las indicaciones del calendario y de la fase lunar, invierten su sentido en la esfera del 5261R

Otra particularidad que ofrece el 5261R es que las indicaciones del calendario se ubican en la esfera en una disposición que se sale de lo habitual, invirtiendo su sentido.

Así, la fase lunar que habitualmente encontramos a la altura de las 6 horas, aquí se ubica a las 12 horas, justo por encima de la inscripción de la marca. También, al contrario de los demás relojes Patek Philippe con calendario anual indicado por agujas, las indicaciones del día de la semana y del mes invierten su posición, pasando la primera a las 3 horas y la segunda a las 9.

El fondo es de un atractivo y elegante gris azulado y en él encontramos grabado el característico patrón que distingue a las esferas de los relojes Aquanaut. Los índices horarios, en forma de números árabes, son aplicados y están realizados en oro rosa. Este mismo metal noble se utiliza para elaborar las agujas de horas y de minutos. A todos estos elementos, agujas e índices, se les aplica un revestimiento luminiscente.

Todas las particularidades que hemos mencionado, han requerido de un nuevo  mecanismo, el calibre 26-330 S QA LU. Se trata de un movimiento de carga automática por rotor central, cuyo volante oscila a un a frecuencia de 28.800 alternancias por horas y ofrece una reserva de marcha de entre 35 y 45 horas.

Como ya indica su referencia, la base es el calibre 26-330, estrenado en el año 2019 por el exquisito calendario semanal 5212A (artículo). A esta misma base, el calibre 26-330 S QA LU le añade el modulo de calendario anual y fase lunar.

Este calibre mantiene, desde luego, los avances técnicos que ya aportó en el 2019, como son, y cito a Patek:  una “rueda de ajuste de juego” que evita cualquier riesgo de vibración de la aguja del segundero o una “rueda de desembrague” que mejora la eficacia y la fiabilidad del sistema de carga automática.

El Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R se entrega con una correa de material compuesto, resistente a la luz y al desgaste, que reproduce el mismo color que la esfera. El cierre es desplegable y está realizado en oro rosa.

Por los motivos que ya he comentado, mis conclusiones acerca del 5261R no pueden ser más positivas, pero se podrían resumir en dos puntos; no adorna su caja con engastes de piedras preciosas e introduce por primera vez la complicación de calendario anual en la colección Aquanaut.

Patek Philippe califica a este Aquanaut como «Luce», término que utiliza para nombrar a los relojes femeninos de esta colección. Personalmente no aprecio ninguna característica, ni objetiva ni subjetiva, que lo haga más adecuado para una mujer. Con ello no quiero dar a entender que no es apropiado para el público femenino, sino que lo es por igual para ambos géneros. Yo lo llevaría sin ningún tipo de problema. El precio del Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R es de 61.500 EUR.

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Difícilmente encontraremos una colección relojera en la que resulte más difícil innovar, incluso evolucionar, que en la Calatrava de Patek Philippe. Se trata de una gama de relojes que no tienen ningún signo identitario, ni técnico ni estético. Los relojes de esta colección solo comparten dos características; su caja es de geometría redonda y no incorporan complicaciones o indicaciones adicionales a las básicas de horas, minutos, segundos y fecha.

No obstante, en los últimos años, Patek Philippe también ha utilizado el nombre Calatrava para relojes con complicaciones medias, como el segundo huso horario, el calendario anual o el reciente calendario semanal. El resultado es que referirse a un Patek Philippe Calatrava puede resultar bastante confuso. El Calatrava Travel Time 5224R entra de lleno en esta última categoría ya que nos ofrece la complicación de Horas Universales, pero de una forma totalmente inédita. ¿Como se crea algo nuevo partiendo de esta base y sin apartarse de una caja de diseño redondo? Vamos a ver como lo ha hecho Patek Philippe con el Calatrava 5224R.

Una caja simple, pero sofisticada

Como siempre, empezamos por la caja, que como ya hemos dejado claro tiene que ser redonda. Aquí podemos observar que Patek Philippe ha aplicado en ella las sutilezas de diseño que la apartan de un objeto anodino. Esta es una evolución que hemos visto en los años más recientes en diversos de sus relojes. Este refinamiento de la caja se inició en el 2013 con el 5227 (artículo) y luego ha ido evolucionando con otras variantes en sus formas, como es el que encontramos en el reciente Calendario Semanal 5212A (artículo).

Este diseño, el del 5212A, es el que adquiere la caja del 5224R que hoy nos ocupa. Esta geometría se distingue por los elaborados perfiles a varios niveles de las asas y por la prominente forma convexa de la carrura. En esta caja todo son suaves curvas, apartándose de la austeridad y las formas rectas de otros Calatrava.

Las dimensiones son de 42 milímetros de diámetro por tan solo 9,85 de grosor, una delgadez extraordinaria si tenemos en cuenta la complicación adicional que ofrece este reloj. Gran parte del mérito de esta finura es del esquema de micro-rotor que emplea su movimiento para originar el automatismo. En cuanto a los 42 mm de su diámetro, es un tamaño bastante grande para tratarse de un reloj clásico y más tendiendo en cuenta que es un Patek Philippe. El material elegido para elaborar la caja de este 5224R es el oro rosa, pero sin duda veremos otras versiones en los próximos años.

El fondo de la caja del Calatrava Travel Time 5224R es tan atípico en el sector relojero como típico en esta manufactura ginebrina. En él no encontraremos ni la más mínima inscripción. Tan solo en el fondo de las asas podremos observar los minúsculos grabados PP Cº referente a la marca y los del metal noble empleado en la caja y su pureza, nada más.

En la esfera se encuentra la clave del Calatrava Travel Time 5224R

Nitidez y legibilidad son los calificativos que mejor definen la esfera del 5224R. Esto es algo inherente a un reloj «solo hora» pero poco común en un reloj con indicaciones adicionales. Aun resulta menos frecuente en un reloj que nos indica las horas mundiales, como es el caso que nos ocupa. Habitualmente, lo más común en este tipo de indicación, incluso en Patek Philippe, es implementar una aguja central complementaria que recorre el mismo índice de horas y minutos que las del tiempo local. Este sistema requiere de una segunda indicación que nos aclare si la hora a la que apunta la aguja es AM/PM en algunos o día/noche en otros.

La solución de Patek Philippe a esta necesidad es mucho más simple. Implementa un anillo perimetral con la indicación de 24 horas, alternando números y bastones. Ello evita la necesidad de una indicación secundaria para saber si se refiere al periodo diurno o al nocturno. Así, leyendo la imagen anterior, nos dice que son las 10 horas y 8 minutos, mientras que en el segundo huso horario son las 4 horas y los mismos minutos de la madrugada. Mayor claridad y simplicidad, imposible.

Un detalle anecdótico es que Patek Philippe decide que en esta escala, las 12 del mediodía coincidan con las doce de un índice horario convencional. De este modo, desconozco si de forma intencionada, la mitad del día que corresponde aproximadamente al periodo diurno ocupa la parte superior de la esfera y el nocturno la zona inferior.

Para ajustar la aguja del segundo huso horario, Patek Philippe recurre a un sistema patentado que estrenó en el 5326G del 2022, que permite realizar esta operación sin la necesidad de recurrir a pulsadores externos. La aguja calada del segundo huso horario se regula mediante la corona extraída hasta su posición intermedia, que permite ajustarla en los dos sentidos mediante saltos de una hora.

A la altura de lo que serían las 6 horas, encontramos el pequeño segundero. Enmarcando el anillo del segundo huso horario se ubican dos índices. El más externo, con diseño «chemin de fer» es el que contiene las divisiones de los minutos y los puntos que nos indican las horas. El índice central contiene doce divisiones y refuerza la indicación del segundo huso horario. Esta extrema simplicidad en el diseño de la esfera del 5326G ha llevado incluso a Patek Philippe a prescindir de fechador, algo poco frecuente en sus relojes con complicaciones,

En cuanto al apartado estético y decorativo, Patek Philippe ha elegido un atractivo color azul para el fondo de la esfera, cuyo círculo central se decora con un elegante grabado circular. Los número e indices del segundo huso horario son aplicados y realizados en oro rosa. Las agujas de la hora local y los índices del segundo huso horario se recubren mediante un revestimiento luminiscente.

El Patek Philippe Calatrava Travel Time 5224R emplea el Calibre 31-260 PS FUS 24H. Se trata de un moderno movimiento automático mediante micro-rotor que está destinado a sustituir al famoso y venerado calibre 240.

El calibre 31-260 PS FUS 24H es la nueva referencia para los Patek Philippe Travel Time

En su versión REG QA (regulador y calendario anual), el calibre 31-260 fue estrenado en el 2011 con el Annual Calendar Regulator 5235. Después de una importante actualización técnica, Patek Philippe ha incorporado este calibre de base a otras referencias y complicaciones. El primero fue el In-Line Perpetual Calendar 5236P del 2021 (artículo) y a continuación llegó el turno del Annual Calendar Travel Time 5326G del 2022 (artículo).

En el apartado técnico, la actualización de este calibre con respecto al del 2011 es de enorme calado. Un primer avance es el incremento de la frecuencia de oscilación de su volante hasta las 28.800 alternancias por hora. También ha evolucionado el conjunto de su sistema de generación y gestión de energía, con su sistema de doble barrilete y con el empleo de platino para elaborar la masa oscilante de su micro-rotor, lo que incrementa la eficiencia de carga.

El calibre 31-260 PS FUS 24H incorpora las tres innovaciones patentadas que estrenó el 5326P, que son las siguientes:

• Puesta en hora en tres posiciones (patente suiza CH 716383 B1 publicada el 29.07.2022)
• Muelle de huso lineal (patente europea EP 3650953)
• Tensor (Delta) de inercia (solicitud de patente europea EP 3822711 A1)

En el apartado estético, los puentes ha sido totalmente rediseñados, resultando ahora michos más atractivos. Los acabados no hace falta ni mencionarlos ya que, como en cualquier movimiento Patek Philippe, son irreprochables. Al igual que el conjunto del reloj, el calibre 31-260 PS FUS 24H ostenta el Sello Patek Philippe, lo que implica una enorme exigencia, tanto técnica como de acabados, incluyendo una excepcional garantía cronométrica, de un máximo de -3 +2 segundos de desviación diaria.

Calatrava Travel Time 5224R; las conclusiones

Como resumen, puedo sentenciar que el Calatrava Travel Time 5224R escenifica una nueva vuelta de tuerca de Patek Philippe hacía su futuro, una tendencia que se ha iniciado en los años más recientes y que implica un enorme salto positivo en el diseño estético de sus relojes. Asimismo, siguiendo la pauta de Patek a lo largo de su historia, el movimiento que equipa este Travel Time demuestra que el desarrollo técnico de sus calibres no cesa.

Por tanto, resulta muy difícil encontrar algo que objetar al 5224R, un Travel Time en el que si escondemos la aguja del segundo huso horario debajo de la de las horas, transmitirá la sensación de ser un reloj sin ningún tipo de complicación, con la extrema elegancia que ello permite. Además, el conjunto estético que transmite me resulta sumamente atractivo y elegante.

Quizás, siendo muy estricto, sus 42 milímetros de diámetro, unidos al espectacular contraste que crea el oro rosa de su caja con el azul de la esfera, generan que con este reloj su propietario no pasará desapercibido. Este factor, el de ser polo de atracción, se puede considerar como una buena o una mala noticia. Todo dependerá de las preferencias de su propietario. El precio del Calatrava Travel Time 5224R es de 57.360 EUR.

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Entre estas novedades se incluye el Calatrava 6007G que aunque no puede considerarse como novedad absoluta aporta dos características que hacen que sea merecedor de nuestra atención. La primera es que su antecesor, el 6007A era una edición limitada. La segunda es que las tres nuevas versiones de esta referencia aportan en sus esferas una estética totalmente inesperada en un reloj Patek Philippe. Del Calatrava 6007G, a la misma hora que se habrían las puertas del salón Watches and Wonders 2023, ya publicamos un artículo en primicia que podéis consultar en este enlace.

Calatrava Travel Time 5224R

Si hiciéramos una encuesta sobre cual es la novedad más destacable de Patek Philippe en Watches and Wonders 2023, probablemente todos coincidiríamos en que ha sido el 5224R. las razones son varias; se trata de una referencia nueva (5224) que comporta un movimiento también nuevo, el calibre 31‑260 PS FUS 24H.

Por otra parte, el nuevo 5224R incorpora una indicación ya conocida en Patek, la de segundo huso horario, pero la ofrece de un modo inédito en la legendaria manufactura ginebrina. La consecuencia es que si comparamos este 5224 con el conocido 5524, llegaremos a la conclusión de que, a pesar de compartir la misma complicación, no se parecen en nada, ni estética ni técnicamente.

La versión inaugural de la referencia 5524 elige el oro rosa para elaborar su caja (R). Sus dimensiones son de 42 milímetros de diámetro por 9,85 mm de grosor. Su precio es de 57.360 EUR. En breve publicaremos un artículo donde analizaremos a fondo este reloj.

Calatrava Pilot Travel Time Chronograph 5924G

El siguiente reloj de Patek Philippe en el escalafón de importancia en cuanto a novedad podría ser el Calatrava Pilot Travel Time Chronograph 5924G. En este caso no hay tantos motivos como en el 5224R, pero uno lo suficientemente importante; es el primer reloj de la linea Pilot en incorporar la complicación de cronógrafo, lo que implica una nueva referencia, la 5224.

Esta popular complicación se combina con otras tres; la versión flyback del cronógrafo, la de doble huso horario y la de fecha por aguja. El mecanismo responsable de todas estas indicaciones es el calibre de carga automática CH 28-520 C FUS. Esta referencia 59245 se ofrece inicialmente en dos versiones: en caja de oro blanco con esfera caqui y en caja de oro blanco con esfera gris azulada. El diámetro de la caja es de 42 milímetros y su grosor de 13,05 mm. El precio de ambas variantes es de 75.690 EUR.

Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R

La tercera gran novedad de Patek Philippe en Watches and Wonders 2023 podría competir perfectamente en el orden de importancia con el 5924G ya que su particularidad es la misma; ofrecer una nueva complicación en una linea de relojes ya conocida, la de Calendario Anual en la colección Aquanaut Luce.

Como ya conocéis los apasionados de Patek Philippe, el término Luce designa las versiones del Aquanaut destinadas al público femenino. De todos modos, el 5261R comporta dos características que perfectamente podrían calificarlo de unisex; su tamaño de caja de 39,9 mm y la ausencia en ella de engaste de gemas preciosas. Esta caja está realizada en oro rosa y su grosor es de unos elegantes 10,9 mm.

Para el nuevo 5261R, Patek Philippe recurre al calibre 26-330 S QA LU, un movimiento ya conocido pero implementado de un a forma muy particular. Su precio es de 61.500 EUR.

Gondolo Serata 4962/200R

Finalizamos el resumen de las principales novedades de Patek Philippe en Watches and Wonders 2023 con el Gondolo Serata 4962/200R. En esta ocasión también se trata de un reloj destinado al público femenino, pero en esta ocasión sin ninguna duda en cuanto al género para el que se ha diseñado.

La importancia de esta novedad se debe a tres motivos. El primero es que se trata de un nuevo reloj de la colección Gondolo, que sorprendentemente se había quedado desierta en cuanto a geometrías rectangulares. El segundo motivo es el inédito y espectacular engaste de espesartitas que adorna su caja de oro rosa. El tercero es la no menos espectacular y exquisita decoración floral de su esfera lacada.

El tamaño de la caja del Gondolo Serata 4962/200R, elaborada en oro rosa, es de 28,6 x 40,85 milímetros y su espesor de 7,36 mm. En su interior se encierra un movimiento de cuarzo de alta gama, el calibre Calibre E 15. Su precio es de  40.210 EUR.

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Para encontrar el origen de la referencia 6007 debemos trasladarnos al año 2020, cuando Patek Philippe presentó un reloj conmemorativo de la ampliación de su manufactura ginebrina de Plan-les-Ouates. Este reloj fue el Calatrava 6007A, que analizamos en este artículo y que implicaba dos hechos muy poco usuales en la histórica manufactura suiza. El primero es que su caja estaba realizada en acero, algo que aun es raro en relojes Patek de carácter clásico. El segundo factor fue aun más inusual y es el hecho de que se emitió en formato de edición limitada a un número determinado de unidades, en este caso 1.000 piezas, una cifra bastante considerable.

Calatrava 6007A

Como era de esperar, esta edición se agotó con suma rapidez y pasados casi dos años desde su lanzamiento sin más noticias, todo parecía indicar que el Calatrava 6007 se quedaría en un hecho puntual. Bien, ahora ya podemos decir que no es así, ya que Patek Philippe acaba de presentar al unísono tres nuevas versiones de esta referencia que pasarán a inaugurar su saga en el catálogo regular de la firma ginebrina.

Como nos indica la G de su referencia, estos nuevos Calatrava recurren al oro blanco para elaborar su caja, lo que implica la primera gran diferencia con el 6007A, que se decantó por el acero. A partir de aquí, nada difiere con la primera versión del 2020, ni en su elementos externos ni en su mecanismo.

Una caja extremadamente sobria, carente de cualquier artificio

La caja de los Calatrava 6007 se caracteriza porque huye de sofisticaciones. Se podría afirmar que es el concepto Bauhaus de diseño elevado a la máxima expresión. Su carrura, que incluye las asas, es totalmente lisa y carece de la más mínima decoración. El acabado es pulido, el mismo que encontramos en el bisel, que adquiere una geometría muy abombada, un detalle que parece ser el signo de identidad de la caja de los Calatrava 6007.

Las dimensiones de la caja tampoco difieren de la edición especial del 2020; un diámetro de 40 milímetros y un grosor de 9,07 mm. Se trata de una diámetro comedido que se ubica en el punto justo que requiere un reloj de carácter desenfadado, como es el 6007, sin llegar a resultar excesivo. El grosor, como es preceptivo en cualquier reloj Patek Philippe, antepone la finura a cualquier otra consideración. Este era un rasgo distintivo e irrenunciable en cualquier reloj que se quisiera considerar de «Alta Relojería» y que lamentablemente en los últimos años se ha dejado bastante de banda.

El fondo de la caja del Calatrava 6007A equipa un cristal de zafiro que nos permite admirar el mecanismo que protege. La superficie metálica periférica conserva una de las características más sorprendentes de Patek Philippe; carece de la más mínima inscripción. Habituados a fondos de caja que son una verdadera obra literaria por la cantidad de texto grabado que exhiben, siempre me ha resultado sorprendente (por lo positivo) esta austeridad de los relojes Patek Philippe.

El calibre 26-330 S C aporta fiabilidad y grandes cualidades técnicas

Nuevamente, el mecanismo que utilizan los 6007G es el mismo que el del 6007A. Se trata del calibre 26-330 S C, la versión moderna del 324 S C, que además de las actualizaciones técnicas pertinentes, retoma el estilo de nomenclatura que era propio de todos los calibres suizos, con referencia directa a su diámetro aproximado (en este caso 27 mm) y a su grosor (3,3 mm). El 26-330 S C es un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de entre 35 y 45 horas. Por supuesto, al igual que el conjunto del reloj, ostenta el Sello Patek Philippe (artículo), lo que implica una excepcional garantía cronométrica de -3 +2 segundos/día.

Y llegamos a la esfera, que es el elemento que concede el carácter tan especial a estos 6007G. Es de una estética que podríamos definir como juvenil, un concepto que pocos asocian con los relojes Patek Philippe. Esta especial estética se la conceden los colores vivos que encontramos en detalles de la esfera y en el pespunte de las correas. En su centro se mantiene el grabado con motivo “carbon”, con el que Patek quiere dotar a la esfera de un detalle tecnológico y deportivo.

Ya habréis percibido que llegado a este punto he empezado a pluralizar ya que no es un 6007G el que nos desvela Patek Philippe, sino tres!, otro hecho insólito en la legendaria manufactura ginebrina. Que Patek presente simultáneamente dos versiones estéticas de un mismo reloj ya es un hecho sumamente raro. Que sean tres es algo que no recuerdo que haya sucedido con anterioridad.

Las referencias concretas de estos tres Calatrava son 6007G-001, 6007G-010 y 6007G-011. Como en todo reloj Patek Philippe, las últimas 3 cifras hacen referencia a la esfera, que en este caso son las que adoptan detalles en color amarillo, rojo y azul respectivamente.

Colores llamativos como protagonistas, un concepto inédito en Patek Philippe

Ya habíamos visto algún Patek Philippe con detalles en rojo y en azul, pero eran tonalidades mucho menso vivas y saturadas que las del los 56007G. En cuanto al amarillo, yo no recuerdo ningún reloj Patek que lo incluyera. Lo paradójico es que estos colores tan desenfadados estén asociados a la utilización de oro en su caja, una característica muy poco juvenil, mientras que la versión inicial del 2022, mucho menos informal, recurría al acero parta su caja. Pero ya sabemos lo que ocurre con Patek y los metales plebeyos; en los últimos hemos percibido una muy leve apertura en este sentido, pero sigue siendo territorio casi tabú.

Estos alegres colores los encontramos en los puntos más gruesos que señalizan los 12 periodos del índice interno y en la aguja de los segundos. Dicho así puede parecer poca cosa, pero su contraste con el negro del fondo de las esferas los convierte en extremadamente llamativos. Todo ello se ve acentuado por el mismo contraste que se genera entre el negro de la tela de las correas y el color de los pespuntes.

Mis sensaciones acerca de los 6007G son un tanto contradictorias. Por una parte me parece positivo que Patek se acerque a un público más joven, que es el futuro del sector, con estéticas más desenfadadas. Por otra parte, que se combinen estas estéticas con metales preciosos en las cajas, con el elevado precio que ello conlleva, parece ir en dirección contraria.

Después de la desaparición del Nautilus 5711/1A y de las enormes listas de espera que ha generado en el Aquanaut de acero, creo que hace falta de forma urgente un reloj Patek Philippe que represente la puerta de entrada a su universo. Ahora el desembolso mínimo es de prácticamente 40.000 EUR, lo cual es una cifra muy restrictiva para un público joven.

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Patek Philippe ha mantenido en todas sus novedades los signos identitarios que le han otorgado su fama. Las complicaciones y especialmente las grandes complicaciones siguen siendo las protagonistas. Los inmaculados acabados de todas las piezas que conforman sus relojes tampoco han rebajado su nivel. Lo que sí ha cambiado es que Patek Philippe ha repartido la presentación de sus novedades a lo largo de todo el año. También se confirma la mejora en el diseño de sus relojes, demostrando que ahora para Patek es tan importante la estética y la personalidad de sus cajas como la de sus movimientos.

En definitiva, no se me ocurren aspectos negativos en el 2022 de Patek Philippe. Se mantiene todo lo bueno y se mejora lo mejorable. Vamos a ver en orden cronológico todo lo que hemos publicado sobre Patek Philippe en este año que esta a punto de finalizar. Si clicáis las imágenes, os redirigirán al articulo correspondiente de cada tema.

febrero 2022 – Mario Giménez, nuevo Director General de Patek Philippe España

marzo 2022 – Patek Philippe Rare Handcrafts Exhibition 2022; una visita imprescindible

marzo 2022 – Patek Philippe en Watches and Wonders 2022

abril 2022 – Patek Philippe 1/10th Second Monopusher Chronograph 5470P; un antes y un después

abril 2022 – Analizamos a fondo el Patek Philippe Annual Calendar Travel Time 5326G

mayo 2022 – Nuevo espacio Patek Philippe en Suarez Madrid

mayo 2022 – Patek Philippe 5270T-010 Perpetual Calendar Chronograph

julio 2022 – Patek Philippe crea una visita virtual a la Rare Handcrafts 2022

septiembre 2022 – Patek Philippe y Salanitro; más que una alianza

octubre 2022 – Patek Philippe Nautilus 5811; la resurrección de la leyenda

octubre 2022 – El 5373P encabeza una avalancha de nuevos cronógrafos Patek Philippe

octubre 2022 – Patek Philippe presenta dos nuevos Nautilus en oro rosa

noviembre 2022 – Patek Philippe 5373P; un cronógrafo para zurdos

noviembre 2022 – Patek Philippe 5935A; el viajero exquisito

noviembre 2022 – Dos nuevos Patek Philippe 5271 ensalzan el arte del engastado

noviembre 2022 – Patek Philippe Aquanaut Luce Chronograph Rainbow 7968/300R; esplendor juvenil

diciembre 2022 – Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 Alta Joyería; todo al límite

diciembre 2022 – Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023

La entrada El 2022 de Patek Philippe; la confirmación de una nueva era se publicó primero en Watch Test.

Primero fue Dubai 2012 y luego Munich 2013. La siguiente fue London 2015 (artículo), que ya experimentó un incremento notable de dimensiones. Probablemente por ello Patek Philippe decidió ampliar la periodicidad de estas exhibiciones a dos años. Así, a Londres le siguieron New York 2107 (artículo) y Singapore 2019 (artículo). Ahora, después de numerosos rumores de todo tipo, Patek Philippe hace oficial la celebración en Tokio, en el año 2023, de este impresionante evento.

Concretamente, la Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023 se celebrará entre el sábado 10 y el domingo 25 de junio de 2023 y se ubicará en el rascacielos Sumitomo Sankaku Hiroba, situado en pleno distrito comercial de Nishi-Shinjuku. Este dinámico barrio se distingue por los numerosos rascacielos que lo conforman y por ello recibe el apodo de «Barrio de los Rascacielos». El Sumitomo Sankaku Hiroba también tiene apodo, concretamente el de «El Triángulo» debido a que su arquitectura se basa en dicha forma geométrica.

Shinjuku Sumitomo Building : Nikken Sekkei + TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers

El espacio para eventos de este edificio, de nombre Sankaku Hiroba (plaza triangular), se inauguró en el año 2020 y forma la base del rascacielos. Consta de una inmensa superficie de 3.200 metros cuadrados que se caracteriza por su enorme cubierta de vidrio, que llega a elevarse 25 metros en su punto más alto, todo ello sin utilizar ninguna columna interna de soporte.

La Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023 ocupará 2.500 metros cuadrados de este local, lo que la convertirá en la más grande jamás concebida para una Grand Exhibition. Patek Philippe nos anuncia que en esta superficie se evocarán las calles de Ginebra y su entorno junto al lago de la ciudad, incluido el famoso Reloj de Flores del «Jardin Anglais» ginebrino.

La exposición se dividirá en diez áreas temáticas que sumergirán al visitante en el universo Patek Philippe y todo lo que ello representa. Algunos de estos espacios, como la representación de la sede histórica de la Rue du Rhône, la Manufactura de Plan-les-Ouates, o el Museo Patek Philippe, ya los conocemos de anteriores exhibiciones. Otros estarán dedicados a la relación de Tokio y Japón con la relojería.

Por supuesto, los grandes protagonistas de la Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023 serán los relojes. Para ello, Patek reunirá toda la colección actual y también la Rare Handcrafts, lo que totalizará aproximadamente 500 piezas. A ellas se unirán cerca de cincuenta relojes únicos y ediciones limitadas, tanto de mesa como de bolsillo y de pulsera, inspirados en la cultura japonesa y su valioso repertorio artístico.

Rare Handcrafts Room

Como ya ocurrió en anteriores ediciones de la Watch Art Grand Exhibition, el visitante podrá vivir en directo el impresionante trabajo que realizan los artesanos de Patek Philippe en técnicas como son la pintura en miniatura sobre esmalte, el esmalte cloisonné, el grabado a mano, la marquetería en micromadera, el guilloché ejecutado a mano y el engaste de gemas.

Para completar la galaxia relojera, se exhibirán algunos de los relojes más importantes del emblemático Museo Patek Philippe ginebrino, que incluirán piezas de la Colección Antigua, entre las que se encuentran algunos de los relojes más antiguos del mundo. Evidentemente no faltarán piezas de la «Colección Patek Philippe», entre las cuales se podrá admirar el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo, lanzado por Patek Philippe en 1925, el reloj de pulsera con hora mundial 1415 HU de 1948 o el reloj de bolsillo con repetición de minutos y reserva de marcha de 30 días de 1918, una pieza que había pertenecido a James Ward Packard, uno de los grandes coleccionistas históricos de la manufactura ginebrina.

Museum Room

En una nueva sección que se denominará “Propietarios históricos” se exhibirán piezas como el reloj colgante entregado a la Reina Victoria de Inglaterra en la Gran Exposición Universal de Londres de 1851, así como otros relojes pertenecientes a personajes históricos. Tampoco faltarán las ediciones especiales creadas expresamente para este evento, aunque lógicamente no conoceremos ningún detalle de ellas hasta que se inicie la exhibición.

Estamos ya ansiosos de deleitarnos con la Watch Art Grand Exhibition Tokyo 2023, que sin duda será impresionante. Evidentemente recomendamos a todo apasionado de Patek Philippe, de la Alta Relojería o del Arte en general, que si tiene la ocasión no se pierda esta exhibición. No sabemos sin habrá otra…

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Del Grandmaster Chime ya se ha dicho prácticamente todo; es el reloj de pulsera más complejo jamás creado por Patek Philippe. Como ya delata su nombre este reloj enfatiza, como nunca antes se había hecho, las complicaciones relacionadas con la sonería.

Patek Philippe 6300G-010 (2019)

La versión inaugural del Grandmaster Chime fue presentada en el 2014 con motivo del 175 aniversario de Patek Philippe bajo la referencia 5175R, cuya numeración homenajeaba al año del aniversario (artículo). Esta versión inaugural de la saga fue emitida en formato de edición limitada. Una segunda edición, ya con la referencia 6300G y de producción «regular», vio la luz en la feria de Baselworld del 2016.

En el año 2019 se presentaba otra versión de oro blanco con esferas de color azul, que sustituía a la anterior con esferas negra y blanca. Finalmente, en el mismo 2019, Patek anunciaba el 6300A, especialmente diseñado para la subasta benéfica Only Watch (artículo). En suma, estamos ante un reloj extremadamente excepcional y una prueba de ello son los impensables 31 millones de francos suizos que alcanzó esta última edición en la subasta monegasca.

6300A Only Watch 2019

Son cinco las funciones sonoras que emiten los tres timbres del Grandmaster Chime; gran sonería, pequeña sonería, repetición de minutos y dos primicias mundiales patentadas, como son una alarma que toca la hora programada y una repetición de la fecha a petición. También es destacable su calendario perpetuo con indicación del año mediante cuatro dígitos. De todo ello es responsable el calibre 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM, un movimiento de carga manual, compuesto por nada menos que 1.366 piezas.

Ahora, Patek Philippe decide añadir a estas altísimas complejidades mecánicas la máxima calidad y sofisticación en materia de joyería y lo hace a través de dos nuevas versiones del Grandmaster Chime 6300, que se diferencian por las gemas utilizadas en su aderezo.

La referencia 6300/400G-001 apuesta por decorar su caja con diamantes talla baguette. En total son 409 gemas las que encontramos engastadas en su caja, en los biseles de ambas caras del reloj y en su cierre desplegable. El total de esta lluvia de diamantes suma la impresionante cifra de 31,35 quilates.

Las dos esferas de estos 6300 optan por el color negro ébano opalino para su base y el blanco para los índices y las agujas. La ubicación de dichas indicaciones se mantiene inalterada, implementando las correspondientes a las complicaciones horarias y de sonería en la cara principal, mientras que las que nos muestran el calendario se emplazan en el reverso del Grandmaster Chime. A la esfera de la cara horaria se le aplica una decoración guilloché con motivo «Clous de Paris»

El segundo de los 3 6300 es la referencia 6300/401G-001, que adorna el bisel de la cara principal de su esfera y el cierre desplegable con 118 zafiros azules talla baguette que totalizan 11,9 quilates.

En la otra cara, Patek Philippe opta por los más convencionales diamantes, también talla baguette. Los mismos diamantes y tipo de talla se emplean asimismo para decorar la totalidad de la carrura de la caja y de las asas, que totalizan 291 piedras y 20,54 quilates.

Patek Philippe no anuncia que ninguna de estas nuevas variantes del Grandmaster Chime se vaya a emitir en formato de edición limitada. De todos modos, dada su extrema complejidad, es evidente que su producción anual se podrá contar con los dedos de una mano.

Como es habitual en las piezas Patek Philippe de gran nivel, el precio de estos Grandmaster Chime 6300 solo se comunicará «por encargo», siempre suponiendo que se tenga el estratosférico nivel para ser admitido a optar a una de estas obras de arte mecánicas de pulsera. De lo que no cabe duda es que se expresará con 7 cifras. La única incógnita es cual será la primera, pero yo empezaría a calcular por encima del 3.

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En la actual colección de Patek Philippe encontramos diversos Aquanaut Luce, de referencias 5267 y 5268. Todos ellos son relojes que se limitan a ofrecer las indicaciones de horas, minutos, segundos y fecha. Se diferencian entre ellos por el material empleado para elaborar su caja y por el color de su esfera. La nueva referencia 7968 da un inmenso salto ya que, por primera vez, incorpora la complicación de cronógrafo en un Aquanaut femenino. Lógicamente este factor genbera que se estrene también una nueva referencia, la 7968.

Ni el diseño ni la geometría de la caja varían en absoluto, ya que el 7968 sigue siendo un Aquanaut y este es uno de los parámetros que define a dicha colección. Donde sí encontramos una notable diferencia es en su tamaño, ya que pasa de los 38,8 mm de las anteriores referencias del Aquanaut Luce a los 39,9 milímetros de este nuevo cronógrafo. El material elegido por Patek Philippe para elaborar esta primera versión del 7968 es el oro rosa.

Los 38,8 milímetros de los Aquanaut Luce que ya conocíamos bien pueden considerase como propios de un reloj unisex, una percepción que aun se incrementa con los 39,9 del nuevo 7968. No obstante, el carácter femenino del Aquanaut Luce no se lo otorga su tamaño sino el aderezo de piedras preciosas que adorna el bisel de los relojes de esta colección.

Este parámetro decorativo se mantiene en el Aquanaut Luce Chronograph Rainbow 7968/300R, pero viene a refrendar de nuevo el cambio que se está produciendo en el diseño de los relojes de la legendaria manufactura ginebrina. Hasta ahora, todos los Aquanaut Luce recurrían para el engaste de su bisel a una hilera de diamantes talla brillante. El 7968/300R rompe la baraja de esta decoración, tanto por su esquema como por las gemas empleadas.

La primera y gran diferencia a nivel estructural es que el engaste del 7968/300R duplica las hileras en la decoración de su bisel. La segunda es que las piedras que lo componen se apartan de la talla brillante y apuestan por la siempre espectacular talla baguette. Además, se introducen los zafiros en la ecuación.

La hilera más interna esta compuesta de 40 brillantes talla baguette, un tipo de piedra preciosa y de talla que también se emplean en el aderezo del cierre desplegable de su correa. La hilera externa está aderezada mediante 40 zafiros multicolores, asimismo talla baguette. Esta hilera externa de gemas es la que genera el efecto arco iris que otorga el especial carácter de este reloj. También es el motivo de que haya empleado el término «juvenil» en el título de este artículo, ya que aporta un carácter mucho mas fresco y desenfadado que los serios diamantes talla brillante.

Este tipo de engaste multicolor ya ha sido utilizado recientemente en otros modelos femeninos de Patek Philippe, como el Repetición de Minutos de referencia 7002/450G del año 2016, o el reloj de Alta Joyería Diablotine, de referencia 4898/1450G, presentado en la Gran Exposición Patek Philippe de Nueva York del 2017, dos piezas de nivel sumamente elevado. El 7968/300R motivo de este artículo, sin ser tan estratosférico como las dos referencias mencionadas, es un extraordinario reloj femenino que parece iniciar una normalización de este tipo de engastado, lo que puede convertirlo en un referente histórico.

El esquema multicolor de gemas preciosas también se reproduce en los doce zafiros talla baguette que se implementan en su esfera para indicar los doce índices horarios. Tanto las agujas centrales de horas y minutos como los números árabes que duplican los índices horarios, están elaboradas con oro rosa. El fondo de la esfera, realizado en nácar blanco, mantiene el típico motivo decorativo que ya es emblema de todos los Patek Philippe Aquanaut.

Un factor fundamental del Aquanaut Luce Chronograph Rainbow 7968/300R es el mecanismo que equipa. Se trata del Calibre CH 28-520, un movimiento automático de carga automática que ofrece la complicación de cronógrafo flyback. La totalización de las mediciones se efectúa en un contador de 60 minutos situado a la altura de las 6 horas.

Se trata del mismo calibre utilizado, entre otros, por los Aquanaut masculinos de referencia 5968, y su tamaño puede ser la causa del incremento de diámetro de la caja del 7968. El volante de este movimiento oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de entre 45 y 55 horas.

Siguiendo el mismo camino que hemos visto en el 5935A (artículo) que también formaba parte del conjunto de cronógrafos presentados por Patek Philippe el pasado mes de octubre, el Aquanaut Luce Chronograph Rainbow 7968/300R se entrega con correas adicionales. En este caso son tres correas, todas realizadas con el caucho composite propio de Patek. El reloj viene con la correa de color rojo montada, a la que se añaden una de color beige y otra de color blanco.

Como transmite la imagen superior, pocos relojes mutan tanto su carácter con un cambio de correa como este 7968/300R; el marrón conservador, el espectacular rojo o el veraniego blanco. La buena noticia es que podemos alternar estos perfiles con un simple intercambio entre estas tres correas que se entregan. El Aquanaut Luce Chronograph Rainbow 7968/300R es un reloj indudablemente extraordinario y lógicamente su precio también lo es; 212.870 EUR.

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En el año 2011, Patek Philippe presentó la referencia 5270, que puede considerarse como el antecesor del 5271 ya que, salvo el engaste de piedras preciosas, comparte todas sus características, tanto técnicas como estéticas. En la feria de Baselworld 2014 (artículo) ve la luz el primer representante de la referencia 5271, que presentaba una caja elaborada con platino y un bisel y unas asas adornados con un engaste de diamantes talla baguette; era la referencia 5271P-001.

Los 5271/11P y 5271/12P lo comparten casi todo con el 5271 del 2014. La geometría de su caja es idéntica y también su tamaño, de 41 mm de diámetro por 12,7 mm de grosor. También coinciden en que su caja está realizada con platino, el más exclusivo de los metales nobles. Las diferencias las encontramos en el tipo de piedras preciosas empleadas para adornar su caja.

En el caso del 5271/11P, Patek emplea 80 zafiros azules talla baguette que se engastan en su bisel, en la parte superior de las asas y en el cierre de su correa, para totalizar 5,16 quilates. El 5271/12P emplea el mismo número de piedras preciosas, pero en este caso se trata de rubíes, también talla baguette, que suman 5,25 quilates.

La esfera también diferencia estéticamente estas dos nuevas versiones del 5271. El 11P decora el fondo de su esfera empleando laca en un degradado de azul a negro. En conjunción con el color de los rubíes de su caja, el 12P se decanta por un degradado de rojo a negro. Ambas versiones equipan una correa de piel de aligator con un pespunte del mismo color que sus correspondientes esferas.

En cuanto al tipo y a la disposición de las indicaciones en la esfera, son las que ya conocemos del anterior 5271 y de los 5270. Las indicaciones del calendario utilizan distintos métodos para mostrarse; dos ventanas ubicadas a la altura de las 12 para el día de la semana y el mes, mientras que para la fecha se recurre a una aguja que recurre el índice del sub-dial ubicado a la 6. En este mismo dial encontramos la indicación de la fase lunar. A ambos lados de este dial se ubican las pequeñas ventanas circulares que muestran la indicación día/noche y el periodo del año bisiesto.

Las mediciones del cronógrafo se totalizan en un contador de 30 minutos ubicado en la zona central derecha de la esfera, a la altura de las 3 horas. La aguja de este contador es de salto instantáneo, lo que facilita enormemente su lectura y evita confusiones.

El mecanismo que equipan estas dos nuevas versiones del 5271 es el fastuoso y conocido calibre CH 29-535 PS Q, que ofrece todos los esquemas técnicos que más aprecian los conocedores; carga manual, rueda de pilares y embrague horizontal. A pesar de estas características tan clásicas, el CH 29-535 PS Q es un paradigma de los avances técnicos e incorpora seis innovaciones en su mecanismo de cronógrafo que han sido objeto de patente.

El fondo de cristal de zafiro transparente nos permite deleitarnos con este monumento mecánico. Adicionalmente, Patek Philippe entrega un segundo fondo intercambiable macizo de platino. Como todo reloj Patek Philippe con caja de platino, encontramos en su carrura un pequeño diamante discretamente engastado en la habitual posición de las 6 horas.

El precio es idéntico para estas dos nuevas versiones del 5271; 348.870 EUR. A buen seguro a muchos les parecerá una cifra obscena, pero no deberían considerar estos 5271 como meros relojes sino como obras de arte mecánicas y joyeras de pulsera, que es lo que son.

Como es casi una norma, Patek Philippe no limita la producción de los 5271/11P y 5271/12P a una cifra determinada. No obstante, todos los conocedores de la legendaria firma ginebrina saben que ello no implica ninguna tranquilidad ya que sin previo aviso, en una fecha no demasiado lejana, Patek dejará de producirlos. Por tanto, los que se hayan dejado encandilar por estas maravillas relojeras y joyeras, tengan los medios suficientes y además el nivel para ser incluidos en la lista de espera, no deberían esperar demasiado para actuar.

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El antecesor de este 5935 es el 5930 lanzado en 2016, que por primera vez combinaba las complicaciones de cronógrafo flyback y horas mundiales. Inicialmente se presentó con caja de oro blanco y con esfera azul; el 5930G-001 (artículo). La versión más reciente de este reloj, de referencia 5930P-001, la hemos visto aparecer en el 2021 y presenta una caja de platino con esfera verde (artículo).

Patek Philippe 5930G-001

Que un reloj Patek Philippe de carácter clásico, como es el 5935A, emplee el acero para elaborar su caja es una característica que lo convierte ya de por sí en muy especial. Paradójicamente, que el Patek Philippe 5935A genere una nueva referencia no se debe al material de su caja sino a su tamaño y a su esfera. A primera vista, podría parecer que el 5935 es una nueva variante del 5930, pero estos dos elementos han provocado que Patek Philippe haya decidido clasificarlo con una referencia inédita.

Patek Philippe 5935A – la caja

A falta de una comparativa real entre ambos relojes, el diseño de la caja del 5935 parece absolutamente idéntico al del 5930. La única diferencia que nos indican las cifras es que el diámetro del 5935 supera en 1,5 milímetros el del 5930, pasando de 39,5 a 41 mm. Visto en frío puede parecer una diferencia ínfima, pero en un reloj de estas dimensiones se trata de un incremento más que notable.

La otra importante característica, que ya hemos mencionado y que lo aparta del 5930, es que esta versión «A» implica que su caja está realizada en acero, algo tremendamente apreciado y buscado por los coleccionistas y connaisseurs de Patek Philippe.

La geometría de la caja mantiene todos los rasgos de los relojes con horas mundiales de Patek Philippe y por tanto también su simplicidad. Pocos adornos encontraremos en ella ya que tanto la carrura como el bisel son totalmente lisos. También al igual que los horas mundiales 5230, 5231 y 5930, el único elemento diferenciador que encontramos en su caja es el diseño de sus asas. Estas adquieren una peculiar forma, que ya se utilizaba en algunos relojes de los años 50 del siglo pasado, y que se denominó «Cornes de Vache».

Otra de las características de la caja del 5935A es que no alterna distintos acabados sino que, con la excepción de los laterales de los pulsadores, aplica el pulido a todos sus elementos. Esta es una gran ventaja en un reloj con caja de acero ya que los inevitables arañazos que tarde o temprano sufrirá son fácilmente reparables sin acudir al servicio técnico. Por contra, los arañazos en acabados satinados requieren de la intervención de un especialista parta eliminarlos.

Patek Philippe 5935A – una esfera muy especial

Aparte del tamaño de la caja, el elemento que con toda seguridad más ha influido para que Patek Philippe estrene el nuevo código de referencia 5935 es su esfera y muy concretamente su decoración. Si se tratase de un mero cambio de color no implicaría una nueva referencia, pero el 5935A va mucho más allá.

La disposición de las indicaciones no difiere en absoluto con respecto al 5930. Las horas y minutos indicadas por agujas centrales, que nos indican el tiempo de la zona horaria en la que nos encontramos, se complementan con el contador de 30 minutos del cronógrafo ubicado a la altura de las 6 horas,

Como es habitual en relojes que ofrecen la complicación de horas mundiales, los 24 husos horarios se indican de forma permanente y simultánea mediante un disco giratorio ubicado en el perímetro más externo de la esfera. En él encontramos inscritas las 24 ciudades que representan a sus correspondientes zonas horarias. Un pulsador ubicado a la altura de las 10 horas nos permitirá seleccionar la ciudad de referencia como hora local. Un segundo disco giratorio alojado en la zona más interna nos permite leer simultáneamente la hora de las 24 ciudades.

Lo que diferencia la esfera del 5935A de los anteriores Horas Universales de Patek Philippe es la decoración del fondo de la esfera. Abandona el guilloché circular característico del 5930 y adopta un nuevo patrón, que Patek denomina «motivo carbono». El material empleado para esta base de esfera es el oro rosa, lo que le aporta un buscado aire vintage.

En total contraste con el dorado del fondo de la esfera, Patek Philippe aplica un tono antracita a los índices horarios, a las agujas centrales de horas, minutos y a la trotadora del cronógrafo. Salvo a esta última aguja, a todos estos elementos también se les aplica un revestimiento luminiscente de color blanco para permitir su lectura en condiciones de oscuridad.

Patek Philippe 5935A – el movimiento

El mecanismo que equipa el 5935A es el mismo que ya conocemos de los 5930; el Calibre CH 28-520 HU. Se trata de un movimiento automático de cronógrafo con función flyback y con la complicación de horas mundiales.

El diámetro del calibre CH 28-520 HU es de 34,5 milímetros y su grosor de 7,97 mm. Su volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de entre 50 y 55 horas. Como todos los calibres actuales de Patek, incorpora una espiral Spiromax, realizada con Silinvar, la aleación de silicio propia de Patek Philippe, lo que garantiza su inmunidad a las corrientes magnéticas que nos rodean habitualmente.

El reverso del este calibre lo podemos admirar a través del cristal de zafiro que equipa el fondo de la caja. Ello nos permite apreciare en primer plano su masa oscilante realizada con oro de 21 quilates. Como en todo movimiento manufacturado por Patek Philippe, los acabados del calibre Calibre CH 28-520 HU son exquisitos e irreprochables.

Al igual que el resto de elementos del reloj, el movimiento está garantizado por el sello Patek Philippe lo que, además de garantizar la máxima calidad de manufactura, también implica una excepcional precisión de marcha; de un máximo de -3 +2 segundos de desviación diaria. Para que nos hagamos una idea de lo que esto implica, baste señalar que se trata de una horquilla el doble de exigente que la que ofrece el certificado de cronometría COSC.

Patek Philippe 5935A – conclusiones

El tamaño de la caja y la «atrevida» decoración de su esfera, refrendan una vez más que corren aires nuevos en Patek Philippe. Otro signo de ello es que el 5935A se entrega con dos correas de piel de becerro: una graneada de color marrón y la otra beige con acabado nobuck.

En definitiva, nos encontramos ante una nueva versión, que podemos calificar de modernizada, de un reloj Patek Philippe que conjunta la complicación de cronógrafo con la de horas mundiales, uno de los grandes iconos de esta manufactura ginebrina. Por tanto, una nueva referencia en este ámbito ya implica de por sí una novedad de gran importancia. Si además la caja de esta edición inaugural está realizada en acero, a muchos ya les habrá provocado el afán irrefrenable de posesión que todo conocemos.

El precio del Patek Philippe 5935A es de 63.860 EUR. Evidentemente, no es una cifra al alcance de todos los bolsillos, pero es probable que la lista de espera ya supere la producción estimada de este reloj.

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Este 5373P también es una muestra más de que bastantes cosas están cambiando en Patek Philippe bajo la dirección de Thierry Stern. Es algo que se nota especialmente en cuanto a la política de producto y muy concretamente al diseño de los relojes. En los últimos años hemos visto aparecer bastantes relojes que antes de la era del actual presidente hubiesen resultado impensables.

¿Porqué un reloj para zurdos?

Esta es una interesante pregunta, cuya respuesta puede provocar alguna decepción. En teoría, su única función es ubicar la corona y los pulsadores, si los hay, en la cara externa de la caja. De este modo, se supone que dichos elementos son más fáciles de manipular que si estuvieran ubicados orientados hacia la cara interna del antebrazo.

Esta es la teoría, pero a mí me genera muchas dudas. En el caso de la corona, que habitualmente sirve para dar cuerda y para ajustar el tiempo, personalmente no conozco a nadie que realice estas operaciones con el reloj puesto. A no ser que lo llevemos extremadamente suelto, resulta prácticamente imposible realizar estas operaciones con un mínimo de comodidad.

En el caso de un reloj con cronógrafo es cuando, en teoría, resulta más lógico un diseño para zurdos ya que las diversas operaciones necesarias para cronometrar el tiempo se realizan accionando los pulsadores creados a tal fin. Lógicamente, no resultaría práctico quitarse el reloj para hacerlo. Ahora bien, mi experiencia personal es que resulta igual de cómodo accionar un pulsador con el dedo índice que con el pulgar. En consecuencia, que los pulsadores se ubiquen a un lado o a otro de la caja, resulta indiferente. Deduzco que los diseñadores de relojes tienen un pensamiento parecido y ello explicaría la práctica inexistencia de cronógrafos para zurdos.

Ahora bien, dejando de lados cuestiones prácticas, la misma rareza de los relojes para zurdos, los puede convertir en cotizadas piezas de colección.

¿Como se realiza un reloj para zurdos?

La respuesta a esta pregunta, la podríamos equiparar a lo que realizan los magos con sus trucos; lo que parece imposible puede tener una explicación muy sencilla. Esto lo podemos aplicar a cualquier reloj para zurdos.

Lo primero que tenemos que decidir es qué reloj queremos adaptar para zurdos. Una vez elegido el modelo, solo tenemos que girarlo 180 grados y «voila», ya tenemos el reloj para zurdos. Esto puede sonar a broma, pero no lo es. Lo único que deberemos diseñar expresamente para el nuevo reloj es una esfera con todas sus inscripciones invertidas.

Las siguientes imágenes muestran con toda claridad lo que acabo de exponer. En la primera tenemos la comparativa del 5372 (izquierda) con su nueva versión para zurdos, el 5373 (derecha). Apreciaremos que nos ofrecen las mismas indicaciones y complicaciones, cronógrafo rattrapante y calendario perpetuo, pero también veremos que todas estas indicaciones están invertidas en su ubicación.

En la segunda imagen comparativa me he permitido girar 180 grados el 5372 y se produce el milagro; ya tenemos el reloj para zurdos. Veremos que la corona y el pulsadores han cambiado de lado y que ahora las indicaciones de la esfera del 5372 coinciden plenamente en su ubicación con las del 5373.

Lógicamente, los números y las inscripciones correspondientes a la marca han quedado al revés. Por ello es necesario diseñar una nueva base de esfera con estas inscripciones invertidas, que es lo que ha hecho Patek Philippe para crear el 5373. También ha tenido que crear unos discos del día de la semana y del mes con las letras invertidas. El último detalle modificado es la apertura de la fase lunar, para que se así se ubique por encima de la inscripción de la marca.

En cuanto a la estética de la nueva esfera, Patek Philippe ha optado por enfatizar su vertiente deportiva. Este carácter se desprende por el degradado en negro/antracita de su fondo y el fuerte contraste que se crea con el rojo de las tres agujas relacionadas con el cronógrafo; la trotadora central, la del rattrapante y la pequeña aguja que nos indica los minutos totalizados en la medición. Cuestiones estéticas aparte, ello también permite distinguir con extrema facilidad las indicaciones del cronógrafo y las del calendario.

La entrada Patek Philippe 5373P; un cronógrafo para zurdos se publicó primero en Watch Test.

A priori, uno de ellos, el 4712, estaría pensado para el público masculino y el 7118/1300R para el femenino. Salvo extravagancias, la propiedad de género del segundo parece clara, la del primero no tanto. Pero vamos a ver qué ofrecen los que probablemente serán de los últimos Nautilus serie 57 que veamos aparecer.

Patek Philippe Nautilus 5712/1R

Empezamos por el 5712/1R, un Nautilus en principio destinado al cliente masculino pero que por sus características bien podríamos calificar de unisex. Hoy en día, sus 40 milímetros de diámetro no asustarán a ninguna fémina y el exuberante oro rosa de su caja y de su brazalete puede resultar irresistible para muchas.

Dejando de lado cuestiones de género, el 5712/1R será probablemente el último de la generación Nautilus 47. La sorpresiva pero esperada aparición del Nautilus 5811 deja pocas dudas de que pronto veremos aparecer los 5812.

Con este 5712/1R, Patek Philippe añade una opción de carácter evidentemente lujoso a este tan especial Nautilus. Hasta ahora, el 5712, que recurre a agujas para indicarnos las horas, los minutos, los segundos, la fecha y la reserva de marcha, solo lo podíamos adquirir en su versión más deseada, que es la de acero con esfera azul. Claro que lo de «podíamos adquirir» es un decir porque la estratosférica demanda del 5712/1A, más aun desde el cese de producción del 5711/1A, provoca que su compra sea una misión imposible salvo que estemos dispuestos a pagar un precio indecente en el mercado secundario.

Los que nos leéis habitualmente ya sabéis de sobra que no soy precisamente un fan de los relojes deportivos, incluso polivalentes, realizados con metales nobles. No obstante, no deja de ser una apreciación personal y estoy seguro de que existen muchos compradores, incluidas las compradoras, a l@s que este tipo de reloj colma sus deseos.

La R de su referencia ya nos indica que el metal noble del que estamos hablando es el oro rosa, con el que se elabora tanto su caja como su brazalete. El resultado es evidentemente espectacular y para conjuntarlo, Patek Philippe recurre al mismo espectro de color, el marrón, para la base de su esfera.

El resto del 5712/1R, tanto su diseño como su geometría o sus dimensiones, no varían en absoluto con respecto a los anteriores 5712. También se mantiene su hermeticidad de 6 bares, que junto con el Calendario Perpetuo 5740 son las dos versiones que reducen a la mitad la habitual de 12 bares de los demás Nautilus. El motivo son los correctores externos alojados en la carrura a los que recurren estos dos modelos para ajustar las indicaciones del calendario y de la fase lunar.

El mecanismo que da vida al 5712/1R es el mismo que el de sus antecesores. Se trata del famoso y peculiar calibre 240 PS IRM C LU, un movimiento que genera su automatismo de carga mediante un micro-rotor. Este esquema permite obtener su excepcional delgadez, de tan solo 3,98 mm, lo que a su vez permite los excepcionales 8,52 mm de grosor del reloj.

El brazalete del Patek Philippe Nautilus 7118/1300R es el otro gran protagonista de esta nueva versión del legendario reloj. No lo es por su diseño ni por sus acabados, ya que estos son idénticos a los de todos los Nautilus equipados con este elemento.

La novedad, realmente trascendental, es la que ya comentamos en el análisis del Nautilus 5811G; su nuevo sistema de micro-ajuste en dos etapas. Este sistema permitirá a su propietari@ adaptar la longitud del brazalete a las variaciones que provocan en su muñeca los cambios de temperatura.

El 5712/1R ostenta el Sello Patek Philippe lo que garantiza su impresionante precisión y calidad de acabados. El precio del Nautilus 5712/1R es de 82.780 EUR.

Patek Philippe Nautilus 7118/1300R

El segundo de los Nautilus en oro rosa que nos ha presentado Patek Philippe es la referencia 7118/1300R, que por su numeración inicial nos indica que está destinado al público femenino. El 7 es el número inicial que Patek tiene reservado para la referencia de la mayoría de sus relojes femeninos.

La nueva referencia 7118/1300R-001, es un reloj joya que se suma a las dos versiones de esta referencia ya existentes con caja y brazalete de oro rosa. Se trata de los 7118/1200R-001 y 7118/1200R-010, que adornan su bisel con un engaste de diamantes y ofrecen una esfera opalina plateada y opalina de oro rosa respectivamente.

Este nuevo 7118 basa su peculiaridad en el engaste de espesartitas que decora su bisel, lo que le otorga un aspecto más alegre y desenfadado que las variantes que hemos mencionado con engaste de diamantes. La espesartita es una piedra semipreciosa de la familia de los granates y es una de las más preciadas entre sus numerosas variantes.

En el bisel, Patek Philippe emplea 68 espesartitas talla baguette, con un degradado que va de la tonalidad cognac a la champagne, que totalizan aproximadamente 2,04 quilates. Además, también se emplea esta exquisita piedra para 11 de los índices horarios de la esfera, esta vez con talla ojiva, para un total aproximado de 0,34 quilates.

La totalidad de los elementos externos del Nautilus 7118/1300R-001, incluida la esfera, están elaborados con oro rosa. El tamaño de la caja es de 35,2 milímetros de diámetro por 8,62 mm de grosor. A pesar de esta gran finura, ofrece una estanqueidad de 6 bares.

En el interior del 7118/1300R-001 se aloja el Calibre 324 S C, el fiable y exquisito movimiento de carga automática que Patek emplea en la mayoría de sus relojes automáticos «solo hora». Como todo reloj manufacturado por esta legendaria manufactura ginebrina, esta nueva versión del 7118 cuenta con la garantía que le otorga el Sello Patek Philippe, lo que implica una precisión y unos acabados excepcionales. El precio del del 7118/1300R-001 es de 82.780 EUR.

La entrada Patek Philippe presenta dos nuevos Nautilus en oro rosa se publicó primero en Watch Test.

De entre estos nuevos cronógrafos Patek Philippe hay uno que puede considerarse como novedad de primer orden, dos que sin ser nuevas referencias absolutas aportan diferencias muy significativas y dos cuya novedad se basa en colores o en materiales. Vamos a verlos.

5373P – Split-Seconds Monopusher Chronograph for left-handers. Perpetual Calendar

El 5373 es, sin duda, la novedad mas importante de los cinco cronógrafos Patek Philippe que se acaban de desvelar. Se trata de un complejísimo cronógrafo rattrapante con calendario perpetuo, que Patek ha adaptado ¡para usuarios zurdos! Esta es una característica absolutamente inusual y que solo ofreció de forma regular Panerai con sus famosos «destro».

En teoría, el 5373P está destinado a personas zurdas porque aloja la corona y los pulsadores del cronógrafo en la parte izquierda de la carrura, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con este destino tan restringido. Pero esto ya lo desarrollaré en un próximo artículo dedicado en exclusiva a este reloj.

La caja esta elaborada con platino y alberga semioculto el característico diamante que Patek Philippe engasta en los relojes con cajas realizadas con este metal precioso. Su tamaño es de 38,3 milímetros de diámetro y 12,93 mm de grosor.

En su interior encontramos el calibre CHR 27-525 PS Q, el calibre más plano del mundo agrupando estas altas complicaciones. Se trata de una auténtica obra de arte mecánica que nunca nos cansaríamos de contemplar.

Como suele ocurrir con sus relojes más complejos y exclusivos, Patek Philippe no publica su precio y se limita a mencionar «Por encargo». En breve os ofreceremos el análisis a fondo de este espectacular e inesperado cronógrafo.

5935A – World Time. Flyback Chronograph

El 5935 es, en mi opinión, la segunda novedad más destacada de entre los cinco cronógrafos que nos acaba de presentar Patek Philippe. Se trata de una nueva referencia que deriva claramente del 5930, con el que comparte mecánica, el calibre CH 28-520 HU, y el diseño de su caja. El 5930 fue presentado en la feria de Baselworld del 2016 y su versión más reciente se desveló en octubre del año 2001 (artículo). A su semejanza, el nuevo 5935 nos ofrece las complicaciones de cronógrafo con función flyback y de horas mundiales.

El motivo del cambio de referencia podemos justificarlo por dos motivos. El primero son las dimensiones de su caja, que crece y se incrementa hasta los 41 mm de diámetro. El segundo es el diseño de su esfera, que no se limita a un cambio de color sino que aporta una decoración con motivo «carbono», inédita en este tipo de reloj.

Otro factor que no podemos pasar por alto, dada su excepcionalidad, es que su caja está elaborada con acero, un metal raro de ver (cada vez menos) en las colecciones clásicas de Patek Philippe. Su precio es de 98.310 EUR.

7968/300R – Aquanaut Luce “Rainbow” Chronograph

Llegamos a la tercera novedad de los cronógrafos Patek Philippe que acaban de ver la luz con otra nueva referencia, aunque está vez destinada claramente al público femenino. Se trata de un cronógrafo de la colección Aquanaut que adquiere la referencia 7968/300R. Mediante su calibre CH 28-520 ofrece la complicación de cronógrafo con carga automática y función Flyback.

Nuevamente debemos buscar la razón de su nueva referencia en dos aspectos. El primero también es un incremento del tamaño de su caja hasta los 39,9 mm, un diámetro inédito en la colección Aquanaut femenina y que por sí mismo podría otorgarle el calificativo de unisex.

Aunque hoy en día no hay que dar nada por establecido, el segundo factor diferencial de este reloj es el que definitivamente le otorga su carácter femenino. Me refiero al esplendoroso y juvenil engaste de piedras preciosas que decoran su bisel. Se trata de 40 zafiros multicolor y 40 diamante que, mediante una doble hilera, cubren totalmente este elemento. Como era de esperar, su precio está a la altura de su sofisticación: 212.870 EUR.

La entrada El 5373P encabeza una avalancha de nuevos cronógrafos Patek Philippe se publicó primero en Watch Test.

Que con el cese de producción del 5711/1A, el Nautilus «solo hora» no podía desaparecer era un evidencia tan clara como que Omega jamás dejará de producir el Speedmaster, que Rolex siempre ofrecerá el Submariner o que Cartier siempre tendrá el Tank en su catálogo. Estamos hablando de iconos que han marcado la historia de la relojería y renunciar voluntariamente a ellos no tendría sentido alguno. La nueva numeración 5811 de la referencia también encabezaba todas las quinielas, aunque el 6711 también tenía partidarios. La prueba de que casi todo era evidente es que así lo predije en el artículo que dediqué a la desaparición del 5711/1A.

Estamos hablando de la nueva versión del Nautilus que referenciará durante bastantes años la que es probablemente la mayor leyenda de la relojería de pulsera. Esto es sin duda una buena noticia, ya que con el cese de la producción del 5711/1A el vacío creado era inmenso. No obstante, siempre hay un «pero» y en este caso viene personalizado por su referencia completa 5811/1G, con una G que simboliza que su caja está realizada en oro blanco. Pero no nos adelantemos y vamos a analizar por partes todas las características del Patek Philippe Nautilus 5811/1G.

Nautilus 5811/1G – la caja

La geometría de la caja es el primer factor que define un icono y en ningún caso esto es tan cierto como con el Nautilus de Patek Philippe. Sus famosas «orejas» siempre están presentes y el diseño octogonal suavizado de su bisel también.

El famoso diseño del primer Nautilus, el 3711, se mantuvo en el 5711 y así
también lo hace en el 5811. Por tanto, viendo sus imágenes, es prácticamente indistinguible del reloj al que reemplaza. Lo que sí lo diferencia es algo que solo apreciaríamos si pudiésemos comparar en vivo el 5811 con el 5711; su tamaño.

Medido por la linea imaginaria que une las 10 con las 4, el diámetro del nuevo Nautilus 5811 es de 41 mm, 1 milímetro más de los 40 del 5711 con las mismas bases de medición. Este ligero incremento no me entusiasma, pero tampoco es tan elevado como para desvirtuar el carácter del Nautilus. Curiosamente, el grosor disminuye, pasando de los 8,3 mm del 5711 a los 8,2 del nuevo 5811. La explicación a ello nos la puede dar el siguiente apartado.

Una gran noticia es que con el Nautilus 5811, Patek Philippe ha recuperado los orígenes de este reloj volviendo a su construcción original de caja de dos piezas. Este innovador esquema constructivo de caja, que Patek Philippe introdujo con el 3711 original de 1976 (artículo), rompía con el habitual esquema de tres piezas (bisel, carrura y fondo) de todos los demás relojes.

La finalidad de esta estructura era incrementar la rigidez y resistencia de la caja, aunque también derivó en el bisel unido a la carrura con bisagras, lo que dio origen a las famosas «orejas» del Nautilus. Ello se debe a que, al ser el fondo y la carrura de la caja una sola pieza, se facilitaba la operación de montar el movimiento, que debería encajarse por el anverso del reloj para posteriormente proceder a montar la esfera.

Con el 5811, el Nautilus recupera este esquema de dos piezas, ya que el fondo y la carrura conforman una sola pieza que se une al bisel. La gran diferencia con el 3711 original es que el 5811 monta un cristal de zafiro en su fondo, lo que nos permite deleitarnos con la visión del movimiento. Seguro que los más puristas preferirían un fondo ciego, pero tampoco es algo que desvirtúe la esencia de este reloj. Deduzco que este esquema de dos piezas es el probable responsable del adelgazamiento del reloj.

Otra buena noticia es que el Patek Philippe Nautilus 5811/1G conserva la gran hermeticidad de 12 bares que ya ostentaban sus antecesores, una cifra que supera por mucho a la que ofrecen sus teóricos rivales.

Como ya he comentado al inicio, no podemos pasar por alto el material con el que está elaborada la caja; el oro blanco. Como cualquier tipo de oro o de metal precioso, el grado de exquisitez que otorga al reloj es indiscutible, como también lo es el considerable peso adicional con respecto al acero o su fragilidad ante los arañazos. Estas son dos de las características del oro poco afines a lo que exige un reloj mínimamente deportivo. La ventaja del oro blanco es que externamente mantiene una gran discreción. Salvo ante los atentos ojos de un experto, nadie distinguirá el oro blanco del acero.

La entrada Patek Philippe Nautilus 5811; la resurrección de la leyenda se publicó primero en Watch Test.

Salanitro es el caso opuesto ya que, salvo los que trabajen en el sector, pocos han oido hablar de esta firma. Su «anonimato» no se debe a falta de notoriedad ya que estamos ante una manufactura líder en el campo del engaste de piedras preciosas. Mas bien se debe a que su marca no aparece en los relojes que se comercializan y por tanto permanece oculta a los ojos del gran público. Se trata de lo que podríamos calificar como proveedor altamente especializado, ya que realiza la complejísima tarea de engastar piedras preciosas en los relojes de más de 40 marcas de alto nivel.

Aunque de volumen muy distinto, Patek Philippe y Salanitro comparten dos características que resultan muy significativas. Ambas son empresas de carácter familiar y ambas están fundadas y ubicada en Ginebra. Según aseguran, tanto Thierry Stern, Presidente de Patek; como Pierre Salanitro, máximo responsable de la engastadora, esta entrada de la primera en el capital de la segunda no afectará a su independencia.

Una incógnita, puede que descabellada desconociendo el volumen de la participación adquirida por Patek Philippe, es si en un futuro Salanitro se integrará en la gigantesca ampliación que ha realizado Patek Philippe de su manufactura ginebrina de Plan-les-Ouates, cuya finalidad declarada es reunir en una misma ubicación todas las especialidades relacionadas con la producción de sus valiosos relojes.

En principio podría parecer una decisión coherente, aunque el hecho de que la manufactura de Salanitro se ubique también en Ginebra, hace que no sea una estrategia tan acuciante como si estuviera en alguno de los otros centros relojeros de Suiza. Otro aspecto que no parece aconsejar esta opción es que Salanitro seguirá trabajando para otras manufacturas relojeras. Lo que sí queda meridianamente claro es que Patek Philippe no cesa en su estrategia de crecer e incrementar de forma coherente su ya predominante influencia en el sector relojero de alta gama.

La entrada Patek Philippe y Salanitro; más que una alianza se publicó primero en Watch Test.