Los nuevos Tudor Pelagos FXD y Tudor Pelagos FXD Chrono cuentan con una carrura y anillo del bisel fabricado en carbono negro mate (una novedad en Tudor), bisel, corona y pulsadores en titanio, y una trasera de acero. El diseño de las asas es el mismo que vimos en el Pelagos FXD que se lanzó en 2021 en colaboración con Marine Nationale. Las dos asas están conectadas con una barra fija, un diseño que, según Tudor, se desarrolló inicialmente para los buzos de combate de la marina francesa. El solo hora tiene un diámetro de 42mm, mientras que el cronógrafo crece hasta los 43 mm, ambos con una hermeticidad de 200 metros.

Su bisel bidireccional de 120 muescas está graduado de 60 a 0 para permitir usarlos para realizar un seguimiento de las cuentas regresivas. Además, esta escala implementa Super-LumiNova grado X1, con una luminiscencia de hasta un 60 % superior respecto a los grados más comunes. Como resulta habitual en la práctica totalidad de guardatiempos fruto de colaboraciones, estos Tudor también implementan el motivo de la edición, esta vez de forma discreta escrita en la zona superior del anillo perimetral.

Las esferas ofrecen una combinación fondo azul y detalles en rojo, los colores del equipo Alinghi, aunque lo que más destaca son los índices monobloques luminiscentes correspondientes a las posiciones horarias, excepto a las 3, 6 y 9 horas del cronógrafo. Los toques en rojo se centran en la manecilla del segundero central del solo hora, mientras que en el cronógrafo atañen a la trotadora central del cronógrafo, los anillos perimetrales que delimitan los dos totalizadores, además del nombre del modelo en ambas versiones.

El Tudor Pelagos FXD Chrono Alinghi Red Bull Racing Edition incluye el calibre Tudor MT5813 derivado del Breitling B01 (un origen que no oculta en el comunicado de prensa). Por su parte, el Pelagos FXD Alinghi de tres agujas recurre al MT5602. Ambos calibres ofrece una reserva de marcha de mecanismo con 70 horas de reserva de marcha, espiral amagnética de silicio y una precisión avalada por el certificado COSC, aunque Tudor afirma que los relojes completamente ensamblados se prueban internamente en un rango de tolerancia aún más estricto de -2/+4 segundos.

Tudor entrega ambas versiones con una correa de tela de una sola pieza. Esto significa que, debido al diseño de barra fija, no podremos utilizar una correa tradicional sujeta mediante barras con resorte. La correa está tejida en Francia en telares Jacquard del siglo XIX por la empresa Julien Faure, compuesta por una cinta “Team Blue” de 22 mm con detalles en rojo y una hebilla de titanio con un sistema de cierre de autoagarre y una adaptabilidad prácticamente infinita.

El Tudor Pelagos FXD Chrono Alinghi Red Bull Racing Edition (25807KN) tiene un precio de 5.070 €, y el Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing Edition (25707KN) tiene un precio de3.650 € .

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El Black Bay nació en 2012, y gracias al éxito comercial de su acertado diseño representó el resurgir de la firma. Primero se presentó con un bisel burdeos, para luego sumarle las versiones con bisel azul y el esperado bisel negro. La primera actualización tuvo lugar en 2016, cuando Tudor decidió reemplazar su calibre ETA por uno fabricado por Kenissi. En esta tercera generación, el protagonismo es, de nuevo, para su parte mecánica con el certificado Master Chronometer. Además, aunque el reloj parece estéticamente idéntico a sus predecesores, se han realizado mejoras en cuanto a comodidad y estética se refiere.

La caja

La caja de acero de este Black Bay de nueva generación es la mejor que ha tenido la colección al solucionar uno de los problemas endémicos: su grosor. Además de lucir unos 14,80 que jugaban claramente en su contra, el diseño recto de la carrura enfatizaba esta robustez al descender casi al mismo nivel que el fondo de la caja.

Ahora es un poco más delgado (se reduce más de 1 mm hasta los 13,60 mm) y tiene unas asas menos prominentes que ayudan a que el reloj mejore su ergonomía y comodidad de uso. Las asas tampoco corren a lo largo del lateral de la caja, por lo que centra un poco más la vista en lo realmente importante: la esfera.

Parte del grosor de la carrura se ha integrado dentro de un fondo de caja más estilo «burbuja». Por su parte, la corona tiene un diseño acanalado más tradicional, una rosa Tudor en relieve y se asienta más cerca de la caja, sin un tubo de aluminio intermedio. También el borde del bisel es diferente, con un borde estriado más pronunciado que brinda un mejor agarre. Por supuesto, mantiene la excelente hermeticidad habitual de 200 m.

Tudor presenta el nuevo Black Bay Master Chronometer con un nuevo brazalete estilo Jubilee de acero de cinco eslabones, con los exteriores cepillados y los intermedios pulidos. El clásico brazalete remachado de 3 eslabones completamente cepillado todavía está disponible y también se ha sumado a la colección una nueva correa de caucho negro.

El brazalete implementa un sistema de microajuste «T-fit» que brinda un rango de ajuste de 8 mm. El anillo de aluminio del bisel es granate, un color ya conocido en los Black Bay, que combina especialmente bien con los toques dorados de la esfera, logrando un conjunto cromáticamente atractivo.

Esfera

También hay novedades en la esfera, pero son difíciles de discernir hasta que tienes en las manos la nueva generación y la anterior. Tener la cantidad correcta de texto en el dial es un punto importante y foco de controversia. La actualización más notable no es el cambio de texto a las 6 en punto (y sí, solo hay 2 líneas), sino el hecho de que la esfera abovedada ya no es negra mate, sino que está decorada con un discreto cepillado con rayos de sol. En este modelo de color burdeos, las manecillas, los índices y las escalas son todos dorados y combinados con Super-LumiNova de color crema claro para conferirle una apariencia aún más vintage.

El diseño clásico snowflake de las manecillas ahora está reservado solo para la aguja horaria, ya que la segundera central adopta un estilo lollypop y el minutero es ahora de tipo lápiz, cuando antes tenía una geometría de tipo bastón.

Calibre METAS

Probablemente uno de los procedimientos de prueba más estrictos, la certificación Master Chronometer fue lanzada en 2015 por el METAS, el Instituto Federal Suizo de Metrología, y Omega, pero ya desde su inicio se abrió para todas las marcas que quisieran certificar sus relojes.

Pocos hubiéramos imaginado que este término aparecería en un Tudor hasta que el Black Bay Ceramic Master Chronometer del año pasado. Con ese elegante reloj de cerámica negra, el mundo de los relojes aprendió no solo que Master Chronometer no era un término exclusivo de los relojes Omega, sino que también Tudor estaba entrando en el juego de la certificación METAS, un nuevo estándar del gobierno suizo que supera los requisitos de la certificación COSC. Algunos de los aspectos más destacados de los relojes certificados por METAS son que se prueban con el movimiento dentro del reloj. Incluye una serie de requisitos como por ejemplo una precisión de 0/+5 segundos por día o una resistencia magnética de hasta 15.000 gauss. Master Chronometer no sólo certifica el movimiento, sino que certifica la calidad de un reloj.

Dentro del M7941A1A0RU Black Bay se encuentra el movimiento automático MT5602-U de Tudor. Este mecanismo late a 28.800 alternancias por hora (4 Hz), implementa una espiral de silicio y ofrece una excelente reserva de marcha de 70 horas.

El precio del reloj Tudor referencia M7941A1A0RU Black Bay Master Chronometer con correa de caucho es de 4.130 €. Si optamos por el brazalete de tres eslabones y remaches, sube hasta los 4.330 €, mientras que si nos decantamos por el más elegante brazalete de estilo jubilée, su precio es de 4.440 €.

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A simple vista, el Tudor Black Bay 54 (ref. M79000N) tiene un diseño muy similar al de otras referencias de la actual línea, aunque su caja de acero se ha reducido aún más para adoptar los 37 mm del modelo original, manteniendo su caja redonda sin protectores de corona y asas biseladas. Mientras que las coronas del Black Bay original y el más comedido Black Bay Fifty-Eight presentaban un perfil plano con un borde dentado, la del Tudor Black Bay 54 tiene un diseño bastante fiel a la del modelo vintage de 1954, es decir, con su parte superior abombada y firmada con el logotipo de la rosa de Tudor.

Asentado sobre la esfera se dispone un cristal de zafiro abovedado, mientras que en el reverso del reloj se cierra mediante un fondo sólido de acero atornillado. Su hermeticidad se mantiene en los más que correctos 200 metros habituales de la colección Black Bay. Rodeando el cristal encontramos un bisel de giratorio unidireccional equipado con un anillo graduado de aluminio negro mate, aunque a diferencia del resto de referencias Black Bay carece de índices para las unidades de minutos en el primer cuarto de hora. Una vez más, otra referencia estética al vintage ref.7922 de 1954.

La esfera negra está muy en línea con las que podemos encontrar en el resto de la colección, con una superficie ligeramente abovedada con índices horarios aplicados enmarcados en dorado y escala perimetral impresa en esta misma tonalidad. Aunque el dial ofrece una gran dosis de inspiración vintage, no es una recreación exacta de la que encontramos en la ref. 7922. Por ejemplo, en vez de sus agujas estilo Mercedes, implementa las típicas manecillas Snowflake de los Black Bay, y en lugar del original logotipo de la rosam, la esfera luce bajo las 12 horas el más moderno escudo Tudor.

Un detalle a tener en cuenta es que la base del minutero presenta un cono, un detalle que también encontramos en la nueva tercera generación de Black Bay que también ha presentado este año en el Watches & Wonders 2023. Del mismo modo, ya que mecanismo que le da vida dispone del certificado de cronómetro, la esfera implementa el texto «Chronometer Officially Certified», en lugar del «Rotor Self-Winding» impreso en el vintage.

Debido a su tamaño de 37 mm, el Tudor Black Bay 54 no implementa el  calibre MT5402 del Black Bay Fifty-Eight de 39 mm, sino que recurre al mismo movimiento que late en el interior de los nuevos modelos no diver de 36 mm de la colección actual Black Bay: el Calibre MT5400. Cuenta con un rotor calado de tungsteno, un volante de inercia variable con una espiral de silicio amagnético, late a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y ofrece una excelente reserva de marcha de 70 horas. Su precisión cronométrica está avalada por el COSC, pero Tudor garantiza unos valores aún mejores de -2/+4 segundos por día una vez montado el calibre en la caja.

El Tudor Black Bay 54 se ofrece con un brazalete o una correa de caucho negro. El armis de acero presenta una construcción de tres eslabones con superficies satinadas y un diseño con remaches en los eslabones laterales. Por su parte, la correa de caucho negro se conecta a las asas mediante eslabones finales de acero para lograr un look integrada, mientras que su superficie interna presenta un motivo de «copo de nieve» en relieve para mejorar su comodidad y agarre.

La correa de caucho está disponible en tres tamaños diferentes, además de que se puede recortar para lograr un ajuste óptimo según la muñeca del propietario. Tanto el brazalete de acero con remaches como la correa de caucho negro vienen equipados con un cierre en forma de T de Tudor. Si optamos por el brazalete, su precio es de 3.800 €, mientras que si nos decidimos por la más deportiva correa de caucho su coste baja hasta los 3.600 €.

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Como sugiere su nombre, el Tudor Pelagos 39 presenta una caja de 39 mm que mide 11,8 mm de grosor y está fabricada en titanio con su característico tono oscuro y acabado satinado. Además, prescinde de la válvula de helio y reduce su hermeticidad a 200 metros. Seamos realistas: prácticamente nadie salvo un reducidísimo colectivo de buzos comerciales de saturación requiere una válvula de helio en su reloj, y aunque algunos coleccionistas aprecian esta característica por su historia y méritos técnicos, las válvulas de escape de helio son en gran medida totalmente superfluas en sus respectivos relojes. Es por ello que es totalmente razonable prescindir de este componente, del mismo modo que reducir su hermeticidad de 500 a unos más razonables 200 metros.

Más allá de estos importantes cambios, el diseño general de la caja del Tudor Pelagos 39 nos resulta inmediatamente familiar, con un fondo ciego atornillado de titanio, una corona atornillada ubicada a las 3 en punta entre dos pequeños protectores, un cristal de zafiro plano que protege su esfera, y un bisel giratorio unidireccional también de titanio con un anillo de cerámica negro. Sin embargo, ahora tiene un patrón cepillado radial (uno de los pocos “peros” que le puedo poner a su diseño, y que prefiero el acabado mate del bisel del Pelagos 42) y mantiene la escala de 60 minutos, graduada en su primer cuarto y recubierta con material luminiscente.

A diferencia del modelo de 42 mm, el Pelagos 39 es un reloj sólo tiempo con un trío de manecillas montadas sobre el eje central, y que prescinde de la ventana de fecha. Si bien las manecillas snowflake y la forma geométrica de los índices horarios son muy similares a las que se pueden encontrar en el resto de la colección Pelagos, el diseño general de la esfera es muy parecida a la del Pelagos FXD, con una simple escala dispuesta en el realce perimetral inclinado, en lugar de la estructura con recortes para alojar los índices que luce el Pelagos 42. Más simple y  armonioso, para un diseño subjetivamente más acertado.

La esfera presenta un sutil acabado satinado de rayos de sol con el nombre «Pelagos» en letras de color rojo brillante e índices horarios en composite monobloque de cerámica luminiscente, una característica que realza la estética técnica al mismo tiempo que aumenta la superficie luminosa de los índices. Al igual que el antes citado FXD, el dial del Pelagos 39 también omite la quinta línea de texto que dice «Rotor Self-Winding» y en su lugar tiene solo cuatro líneas de texto que indican el nombre del modelo, su clasificación de profundidad y las líneas correspondientes a la certificación cronométrica.

El nuevo Tudor Pelagos 39 late al ritmo del Calibre MT5400 de la firma, el mismo mecanismo de remonte automático que encontramos en el interior de la nueva versión de 36 mm del modelo Black Bay S&G que se actualizó a principios de este año en Watches & Wonders Ginebra 2022. Al igual que otros movimientos de Tudor el MT5400 está fabricado por Kenissi. Con una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) dispone de una espiral de silicio amagnética y ofrece una excelente reserva de marcha de 70 horas, además de disponer del certificado cronómetrico COSC. A pesar de ello, sus valores cronométricos van más allá: si el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de entre -4 y +6 segundos, Tudor afirma que este calibre ofrece una variación de entre -2 y +4 segundos por día.

Como era de esperar, el nuevo Tudor Pelagos 39 se entrega con un brazalete de tres eslabones de titanio de acabado cepillado a juego, que ahora está equipado con un cierre desplegable que implementa el sistema T-fit, lo que permite un rápido microajuste de su longitud. Este sistema que no requiere de herramientas, ofrece cinco posiciones que permiten al usuario realizar un ajuste preciso e instantáneo de la longitud total de la pulsera con un margen de 8 mm. Este cierre también incluye una extensión de buceo de 25 mm. El brazalete se acompaña con una correa de caucho negro con hebilla de titanio, sus propios eslabones finales de titanio y una pieza de extensión de caucho de 110 mm para utilizarla con traje de buceo.

Dado que el Tudor Pelagos 39 es objetivamente inferior a la versión de 42 mm, su precio también lo es. Si su hermano mayor cuesta 4.470 €, el Pelagos 39 baja hasta los 4.170 €. A pesar de tener una hermeticidad más baja y omitir la funcionalidad adicional de una complicación de fecha y una válvula de helio, el Tudor Pelagos 39 cumplirá con los requisitos que la inmensa mayoría de aficionados le piden a un reloj de buceo de uso diario, más compacto, elegante y ergonómico, sin dejar de ser ser completamente capaz de acompañarlo buceando y resistir los rigores de cualquier actividad marítima a que podamos someterlo. Sin duda, un gran acierto por parte de Tudor.

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Cuando Tudor lanzó el Oyster Prince hace 70 años, pensó que la mejor manera de demostrar su robustez era equipar a un equipo de exploradores de las capas de hielo del norte de Groenlandia. Con el apoyo de la reina Isabel II y Winston Churchill, un equipo de 30 personas partió para esta importante empresa. Los miembros de la expedición, principalmente científicos británicos y marineros, realizaron estudios glaciológicos y sísmicos en profundidad en varios lugares. Tudor también les pidió que recogiesen datos de rendimiento de los 30 relojes Oyster Prince, el primer modelo hermético y automático de la firma, que llevarían en condiciones extremas. 

Tudor Oyster Prince 7909 (1952)

A pesar de la importancia de este hito, la historia del nombre Ranger se remonta mucho más allá de la British North Greenland Expedition. De hecho, fue registrado por Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex y Tudor, en 1929, solo tres años después de registrar la marca comercial «The Tudor». Aunque los relojes Tudor utilizados por sus miembros entre 1952 y 1954 nunca llevaron esta inscripción en sus esferas, los modelos Ranger posteriores han perpetuado el concepto del reloj de expedición, un instrumento robusto, práctico y asequible. Ese nombre fue elegido para añadir un aspecto aventurero a ciertos relojes de la colección. La estética que ahora reconocemos como Ranger no apareció hasta la década de 1960, con sus grandes números arábigos, generosamente revestidos con material luminiscente en las 3 (para los modelos sin fecha), las 6, las 9 y las 12 h, así como sus agujas de diseño único

Para su reaparición, el Tudor Ranger ref. 79950 está disponible únicamente en acero, con un diámetro de caja de 39 mm, hermética hasta 100 metros y con corona atornillada. Curiosamente, hace un año que Rolex suspendió la versión de 39 mm de su Explorer I, un reloj que comparte algunas similitudes con el nuevo Ranger. Entonces, si deseamos un reloj estilo Explorer de 39 mm, Tudor aprovecha la ocasión para ofrecerse como alternativa, aunque evidentemente a un nivel de precio y calidad diferente. El nuevo Ranger es resistente al agua hasta 100 m (330 pies) y tiene una corona atornillada para una total tranquilidad.

La esfera es de color negro mate, tiene una textura granulada y una forma ligeramente abovedada. Cuenta con índices horarios pintados con Super-LumiNova de tono ligeramente amarillo verdoso, el mismo material luminiscente que implementan las tres diferenciadas manecillas centrales. La horaria, más corta y acabada en una ancha punta de flecha; la minutera, más larga y de tipo bastón en punta; la segundera, de tipo lollypop trapezoidal y punta roja (el único detalle de color). Se acompaña de cuatro grandes numerales arábigos en las posiciones cardinales e índices rectangulares en las restantes. Y cabe alabar dos elementos (o ausencia de ellos) que mejoran enormemente su diseño: no encontramos ventana de fecha, y únicamente muestra el texto con el nombre de la marca, Geneve y el nombre de Ranger. Limpio, minimalista y efectivo.

La textura granulada es una buena combinación con la caja satinada, evitando por partida doble los molestos reflejos que causan los diales pulidos. Algunos elementos, como el borde vertical del bisel, están pulidos para sumarle un sutil toque de lujo.

El Tudor Ranger implementa en su interior el calibre manufactura MT5402, un moderno cronómetro que combina una excelente reserva de marcha  de 70 horas con una frecuencia de 4 Hz, espiral de silicio amagnético y, por supuesto, la certificación cronométrica COSC. Todo ello, con un precio es sus tres versiones  por debajo de los 3.000 €.

Las tres versiones se definen por la elección de correa o brazalete. El brazalete de acero satinado de tres eslabones (por suerte, sin falsos remaches) es la opción más recomendable, tanto por su polivalencia como por la poca diferencia de precio respecto a las correas (300 €). Incluye un cierre desplegable con cierre de seguridad T-fit de ajuste rápido en cinco posiciones. Las otras opciones son una correa de caucho natural y cuero negro tipo tejido, con costuras color beige y un cierre desplegable, o una correa de tela verde oliva con dos bandas rojas y una banda beige con hebillas.

Tudor ofrece su garantía de cinco años para toda la colección y lo hace sin necesidad de controles periódicos durante este período de tiempo. El Tudor Ranger 79950 tiene un precio de 2.880 € con brazalete de acero y de 2.590 € con la correa tejida Jacquard o la híbrida de caucho y cuero.

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Black Bay Pro

Después del Black Bay GMT y su evidente parecido con el Rolex GMT-Master II, Tudor presenta el Black Bay Pro, un reloj con el que repite la jugada al emparentarse descaradamente con el Rolex Explorer II, concretamente en la referencia 1655 fabricada entre 1971 y 1984. Con un contenido tamaño de 39 mm, este GMT de sabor vintage adopta como su elemento más característico un bisel fijo de acero cepillado radial con escala de 24 horas grabada en negro y delimitada por segmentos verticales. Además, este look histórico se refuerza con una corona sin protectores y la tonalidad ligeramente ocre-amarillenta del disco de la fecha y del Super-Luminova de agujas e índices, simulando así un envejecido causado por el paso del tiempo.

La esfera es prácticamente idéntica a la del Black Bay GMT, con la diferencia de que la manecilla GMT tiene forma de flecha, es de color naranja y su cuadrado luminiscente se desplaza hacia el centro. El resto es ya conocido: manecillas snowflake, ventana de fecha a las 3 horas, índices horarios en forma de puntos (rectangulares a las 6 y 9 horas) y un triángulo invertido a las 12 horas.

Consecuentemente, en su interior también late el calibre MT5652 que encontramos en el GMT, un mecanismo automático con 70 horas de reserva de marcha y certificado COSC. Se entrega con tres opciones: brazalete remachado de acero (lo siento, no acabo de acostumbrarme a sus remaches), correa de caucho-cuero o NATO. Su precio es de 3.770 € con el brazalete o de 3.480 € con correa.

Black Bay GMT S&G

Otra alternativa al Tudor Black Bay GMT de 2018 es el Black Bay GMT S&G con un acabado de dos tonos que parece ser el tema subyacente de Tudor para Watches & Wonders 2022, que le da al reloj deportivo de estilo clásico un toque más elegante.

El cambio estético que provoca el paso del bisel de acero al dorado y los detalles de la esfera y corona es bastante radical a pesar de su simplicidad, lo que le da al reloj una apariencia mucho más cálida y lujosa. La inserción de aluminio del bisel evoluciona del tradicional rojo/azul a un esquema negro/marrón rojizo que contrasta muy bien con el oro amarillo brillante.

La caja de acero mantiene el diámetro de 41 mm y su acabado cepillado y pulido, y como cabía esperar también recurre al calibre MT5652. Respecto a las correas tenemos tres opciones, aunque en esta ocasión el precio final según nuestra elección será muy diferente: con el brazalete de acero y oro, el precio es de 5.270 €, bajando hasta los 4.080 € si nos decantamos por la correa de piel o por una NATO.

Black Bay Chrono S&G

Repetimos el mismo esquema bitonal con el Black Bay Chrono. Después del restyling del año pasado, Tudor presenta su versión más lujosa combinando acero y oro. Ya existe una referencia Black Bay Chrono S&G, y con ella comparte prácticamente todos los elementos: caja de 41 mm en acero cepillado y pulido, bisel fijo de oro amarillo con disco de aluminio anodizado negro mate con escala taquimétrica chapada en oro, pulsadores roscados y corona de oro amarillo, totalizador de 45 minutos a las 3 horas y pequeño segundero a las nueve, manecillas snowflake, trotadora central, ventana de fecha a las 6 horas e índices redondos.

El único pero trascendental cambio los encontramos en la esfera: si en el anterior S&G exhibe un dial de fondo negro y subesferas el dorado, esta vez intercambian los papeles y es el color champagne el que se adueña de la esfera y relega el negro a los dos contadores.

Los precios y opciones son exactamente idénticos a la versión existente, es decir, pulsera de acero y oro (6.840 €), correa de cuero o NATO (5.650 €).

Black Bay 31/36/39/41 S&G

Las novedades en acero y oro amarillo también alcanzan los Black Bay con una nueva línea disponibles en cuatro tamaños, todos equipados con calibres manufactura, bisel fijo y un brazalete de cinco eslabones con el sistema de ajuste rápido Tfit.

Las versiones de 31, 36 y 39 mm también se pueden pedir con un bisel engastado con diamantes. Independientemente del tamaño, su hermeticidad es de 100 metros y la corona de oro amarillo está atornillada. Las esferas son plateadas o negras, aunque también hay diales «decorados». Estos vienen en antracita o champán y cuentan con un motivo repetitivo de una pequeña estrella estilizada. Además, pueden ir acompañados de índices engastados en diamantes.

Curiosamente, en lugar de usar un solo movimiento para todos estos relojes, Tudor usa calibres que tienen el tamaño adecuado para adaptarse a cada una de las cajas. Todos laten a 4 Hz y cuentan con el certificado COSC y espiral de silicio, y la única diferencia importante la encontramos en su reserva de marcha.

La versión de 31 mm implementa el nuevo calibre MT5201 con 50 horas de reserva de marcha, mientras el resto de mecanismo ofrecen aproximadamente el estándar de la firma, 70 horas: MT5601 para las versiones de 41 mm, MT5602 para los modelos de 39 mm y MT5400 para las referencias de 36 mm.

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Pero lo más importante es que el Pelagos FXD Marine Nationale no es una simple versión del Pelagos de 2015 al que le implementan un par de detalles conmemorativos, sino que recibe cambios importantes que lo convierten en un reloj-instrumento que nos recuerda su funcionalidad original. En primer lugar, la caja de 42 mm de diámetro y 12,75 mm de grosor tiene una estructura con asas de correa fijas (de ahí FXeD), mecanizadas a partir de un único bloque de titanio para una mayor robustez y fiabilidad.

En segundo lugar, el bisel con anillo cerámico abandona un único sentido de giro y la típica escala de submarinismo con los primeros 15′ graduados individualmente, sustituyéndola por una bidireccionalidad con 120 clics y una graduación regresiva de 60 a 0. Ciertamente, no cumple con el estándar ISO 6425 para los relojes de buceo, sino que satisface las necesidades específicas del método conocido. como “navegación subacuática”, una de las especialidades de los nadadores de combate. El bisel es más ancho de lo normal que sobrepasa el diámetro de la caja para un agarre óptimo, incluso con guantes de neopreno y manos entumecidas por largas inmersiones en aguas frías. Tal como luce en la esfera, su hermeticidad es de 200 metros. El fondo de caja de acero atornillado está adornado con el grabado Marine Nationale.

Ya en la esfera (también azul) encontramos las tradicionales manecillas snowflake presentadas por primera vez en 1969, combinándose con índices horarios cuadrados y un triángulo a las 12 horas. La principal novedad es que el realce perimetral anular con la escala de minutos/segundos) es más delgado y pierde el característico almenado que enmarca los índices. A pesar de que parece un simple detalle, personalmente supone una mejora estética a destacar. La ausencia de la ventana de fecha a las 3 horas es otra muestra de su vocación instrumental, aunque cabe decir que en el Pelagos estándar está perfectamente integrada al coincidir con el diseño rectangular de los índices a las 6 y 9 horas.

Históricamente, Tudor entregaba los relojes a la Marina francesa sin brazalete y luego, quien los equipaba con sus propias correas, hechas a mano o de otro modo. Hay dos tipos de correas que parecen haberse utilizado de manera especial a lo largo de los años: correas negras hechas de una sola pieza de nailon trenzado, y, con menos frecuencia, correas hechas a mano con elástico de paracaídas, que podían reconocerse por su color verde y su hilo central amarillo o rojo. A estas últimas rinde homenaje la correa de tejido del Pelagos FXD. 

Compuesta por una cinta tejida de polietileno azul marino de 22 mm con un hilo central plateado, una hebilla «D» de titanio y un sistema de autoagarre, se adapta a diferentes tamaños de muñeca y es muy cómoda de llevar. El Tudor Pelagos FXD se acompaña con otra correa de caucho con un motivo y una hebilla en relieve, una novedad en Tudor.

El Pelagos FXD late al ritmo del calibre Tudor MT5602, un mecanismo de remonte automático con certificado por COSC, que ofrece una impresionante reserva de marcha de 70 horas e implementa un espiral de silicio. Tudor continúa anotando que ajusta sus relojes completamente ensamblados a una variación de -2 / + 4 segundos que es notablemente más estricta que los -4 / + 6 segundos del COSC. El precio del Tudor Pelagos FXD Marine Nationale es de 3.680 €.

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Si los relojes con caja de bronce y su pátina parecen rescatados de un pecio del siglo XIX, este Tudor de acero envejecido bien podría haber sido desenterrado junto a una espada templaria. Y si tenemos en cuenta los precedentes de anteriores ediciones Only Watch (2015, 2019) que derivaron en referencia de producción habitual, bien podríamos ver este tipo de acabado vintage en futuros modelos de la colección. Según la marca, el sorprendente acabado de caja y brazalete que es el resultado de «una técnica secreta de envejecimiento del acero inoxidable».

El GMT One tiene una caja de acero y un brazalete idénticos a los del modelo estándar, excepto por el tratamiento de la superficie y la trasera de zafiro. Ambos están recubiertos con una capa negra que luego se desgasta parcialmente de forma aleatoria mediante el pulido en tambor. El resto del reloj tiene un tratamiento similar para darle una apariencia vintage. El anillo del bisel es de acero envejecido con la escala grabada, mientras que la esfera es de color negro mate con un acabado de aspecto granulado. Por su parte, los puentes, rotor y la placa base también exhiben el mismo envejecido.

En la esfera podemos leer GMT Master Chronometer, lo que significa que el movimiento estándar MT5652 se ha actualizado para poder ofrecer este certificado según lo define el Metas, uno de los estándares más exigentes de la industria, con una precisión de 5 segundos (0 +5) y una resistencia a los campos magnéticos hasta los 15.000 Gauss, además de una excelente reserva de marcha de 70 horas.

El precio estimado de venta en la subasta de este Tudor se sitúa entre los 4.000 y 8.000 CHF, aunque el valor final seguro que multiplicará esta cifra.

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Full Bronze

Presentado en el popular tamaño de caja de 39 mm de diámetro y 11,90 mm de grosor, el Tudor Black Bay Fifty-Eight Bronze suma un brazalete de bronce para elevarlo a la máxima potencia. La forma también es la misma, con la distintiva corona sobredimensionada y desprotegida y las asas biseladas, ambos elementos característicos de los relojes de buceo de los años 50 y 60 del Grupo Rolex. Como no podía ser de otra forma, mantiene el cristal de zafiro abovedado y una hermeticidad de 200 metros.

El abrumador protagonismo de esta aleación de cobre y estaño se combina con el color marrón de la esfera y del bisel, dando como resultado una imagen cálida que se amolda a la perfección con su inspiración vintage. El material en sí es un metal vivo, una aleación de bronce de aluminio utilizada especialmente en ingeniería naval para piezas sumergidas altamente resistentes a la corrosión, como las hélices.

Con el paso del tiempo, el bronce desarrolla una sutil pátina única que lo protege de la oxidación interna, por lo que cada reloj irá evolucionando según las condiciones de uso y de su propietario. Para algunos, es precisamente esta pátina la que confiere al reloj su personalidad, forjada con el paso de los años. Pero para otros, aquellos que prefieren mantener el reloj impoluto y con el mismo acabado satinado homogéneo que luce recién estrenado, puede ser un tormento. Según afirma la marca, «se presenta en acabados totalmente satinados que aseguran una evolución homogénea de la pátina».

Cómo se fabrican los relojes de bronce Tudor

La aleación de bronce de aluminio utilizada por Tudor se convierte en barras, que a su vez se cortan en varillas, pequeños cilindros de material de pocos centímetros de largo. Entonces, las varillas se calientan a una temperatura alta antes de prensarlas individualmente, mientras están calientes, con una prensa que aplica una presión de muchas toneladas. Con esta única operación, este cilindro de materia prima, en cuanto sale del horno, adopta la forma en bruto de la caja media del reloj.

A partir de aquí, hacen falta nada menos que 40 pasos adicionales para obtener una caja de bronce lista para su montaje. Con sucesivos procesos a máquina, se crea la forma final y se elaboran las partes funcionales de la caja, como el roscado o el perforado, así como los acabados, o los pasos necesarios para dar a las superficies su aspecto final, que pueden aplicarse a máquina o a mano. El hecho de que el bronce sea un material cuyo aspecto evoluciona rápido en función de su entorno complica aún más el proceso, por lo que todas estas operaciones de fabricación, así como el montaje y las pruebas finales del Black Bay Fifty-Eight Bronze, se llevan a cabo con un cuidado exquisito. Todas las manipulaciones se hacen usando guantes y siguiendo un proceso de trabajo específico, especialmente las pruebas de hermeticidad, entre las que cada reloj se seca por completo a fin de conservar su aspecto nuevo no patinado.

Esfera degradada

Para acentuar todavía más su carácter histótico, Tudor suma un degradado a la esfera abobedada, de forma que se va oscureciendo concéntricamente conforma nos alejamos del eje central. Del mismo modo que los anteriores modelos de bronce de Tudor (Black Bay en 43 mm, del 2016), los índices a las 3, 6 y 9 horas son reemplazados por numerales árabes aplicados. Completados por las manecilla snowflake, grandes índices de tipo dot y el tradicional triángulo invertido a las 12 horas, todos ellos son de color dorado e implementan Super-LumiNova.

En el interior de la caja no hay ninguna sorpresa, ya que encontramos el mismo movimiento que otros modelos de esta subcolección: el calibre MT5400 un mecanismo de remonte automático con 70 horas de reserva de marcha, espiral de silicio y una precisión certificada por el COSC. De hecho, su rendimiento supera sus estándares, ya que aunque el COSC permite una variación media de entre -4 y +6 segundos por día analizando únicamente el movimiento sin la caja, Tudor la rebaja a entre -2 y +4 segundos cuando está completamente ensamblado.

Al brazalete macizo de bronce cepillado y remachado, Tudor le suma una correa de tela tejida de bronce marrón con una hebilla de bronce, probablemente anticipando el hecho de que, al menos para algunos, el peso del armis puede llegar a ser un poco excesivo para un uso prolongado. Sin embargo y para lograr la máxima comodidad de uso, esta vez disponemos del microajuste T-Fit, que permitirá adaptar instantáneamente y sin herramientas la longitud del brazalete en cinco posiciones diferentes hasta 8 milímetros en total, compensando así la dilatación o contracción de nuestra muñeca como resultado de una multitud de factores como la temperatura, la humedad, el ejercicio, etc.

El  Tudor Black Bay Fifty-Eight Bronze tiene un precio de 4.250 € y únicamente se venderá a través de las 50 boutiques que Tudor tiene repartidas por el mundo.

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Una caja cerámica en la colección estrella de Tudor era de esperar. Por un lado, ya tenía un cronógrafo en este resistente material, el poco conocido Fastrider Black Shield. Pero el antecedente más cercano es el exclusivo Black Bay Ceramic One, una pieza única que se vendió por 350.000 CHF en la subasta benéfica Only Watch 2019.

Hasta ahora, solo Omega tenían movimientos certificados por el METAS (Instituto Suizo de Metrología) con la designación “Master Chronometer”. Los relojes –las pruebas se llevan a cabo con el calibre montado en la caja final– son sometidos a pruebas de precisión durante y después de su exposición a campos magnéticos superiores a los 15.000 gauss, y tendrán que superarlas con una tolerancia de 0 y +5 segundos por día, con autonomía (funcionando sin darles cuerda, haciendo la medición en horas) y resistencia al agua. Este certificado no nació con la intención de ser exclusivo de Omega, y cualquiera que fabrique relojes Swiss Made podría solicitar la certificación “Master Chronometer” (un término propiedad del METAS, no de Omega) para sus productos. Ahora, Tudor se ha unido a Omega para ofrecer movimientos certificados, y el Black Bay Ceramic 2021 es el primer ejemplo de ello. Según afirma Tudor, el proceso de certificación se realiza a través del laboratorio instalado en sus oficinas de Ginebra.

Manteniendo los 41 mm habituales, el Black Bay Ceramic es ligeramente más delgado, con un grosor de 14,40 mm respecto a los 14,75 mm de los modelos de acero. La carrura de cerámica se complementa con un bisel de acero con tratamiento en PVD negro (igual que la trasera, la corona y la hebilla) y un anillo de cerámica negra graduado con una escala de buceo grabada.

Junto al «Master Chronometer», otra novedad de la esfera es que es el primer Black Bay que luce su nombre, en este caso sobre el del certificado en dos únicas líneas. Recordemos que, habitualmente, los Black Bay muestran tres líneas con la clasificación de profundidad y el «Chronometer Officially Certified». Personalmente, creo que el cambio le sienta la mar de bien

El reloj se suministra con dos correas, una de caucho con cubierta de cuero y una correa de tela estilo NATO, cada una con su propia hebilla de acero revestida de negro: desplegable para la de caucho y con pasador en el caso de la NATO.

Dentro del Black Bay Ceramic encontramos el calibre MT5602-1U, un movimiento automático manufacturado por Tudor. El mecanismo está revestido con un tono de color negro para que coincida con la imagen dark del reloj. La decoración del movimiento nunca ha sido un aspecto importante para Tudor, lo que hace que el MT5602-1U sea inusual: además de su color negro, sus puentes están decorados con un patrón estriado que se combina con superficies arenadas. El movimiento cuenta con un escape de silicio, late con una frecuencia de 4 Hz y ofrece una excelente reserva de marcha de 70 horas.

El MT5602-1U es una variante del MT5602 que implementan los Black Bay de 41 mm, así como en el Black Bay Bronze. Al igual que todos los calibres patentados de la marca, que en su mayoría son producidos por Kenissi, el MT5602-1U se prueba tanto en la empresa como en el COSC.

El precio del Tudor Black Bay Ceramic es de 4.400 €, un excelente precio para un diver cerámico con un movimiento certificado por el METAS.

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Black Bay Chrono

Para conmemorar el 50º aniversario de sus cronógrafos, Tudor lanza la nueva generación de los Black Bay Chrono en acero con una caja más estilizada y dos esferas «panda». Además, la firma de la rosa presenta dos espectaculares versiones del Black Bay Fifty-Eight, una en oro y otra en plata que, por primera vez, implementan un fondo de zafiro. Por último, los Black Bay de 41, 36 y 32 mm reciben una nueva esfera plateada. Hoy os daremos una breves pinceladas de ellos, y quedará pendiente un análisis más a fondo para días posteriores.

Black Bay Chrono

Sin duda, la principal novedad de Tudor es la actualización de los Black Bay Chrono. Lanzados en 2017, esta fusión entre los cronógrafos deportivos y la estética de los diver Black Bay recibe un acertadísimo lavado de cara que mejora su atractivo y ergonomía. En primer lugar, «mediante un sutil corte en la parte inferior del cristal de zafiro y la recolocación del movimiento» (sic), su caja de acero de 41 mm reduce su grosor en aproximadamente un 10%.

A pesar de que las bondades de esta mejora son evidentes, uno de los componentes que más contribuye al encanto de los nuevos Black Bay Chrono es el bisel, ya que incluye un anillo de aluminio anodizado negro en sustitución del uniforme acero de las versiones anteriores, colaborando a mejorar su equilibrio y proporcionalidad visual.

La esfera abovedada bi-compax se ofrece en dos versiones de alto contraste: opalina con subesferas negras o negra mate con totalizadores plateados, dos adorables diseños de inspiración vintage comúnmente conocidos como «panda» y «panda inverso» respectivamente. La fecha permanece discretamente a las 6 en punto, justo debajo del texto que certifica si hermeticidad de 200 m, acompañando las icónicas manecillas Snowflake, un distintivo de los relojes de submarinismo de Tudor introducido en 1969.

No hay cambios en su interior, ya que ambos modelos laten al ritmo del mismo calibre manufactura MT5813 con que se lanzaron los Black Bay Chrono en 2017. Recordemos que este mecanismo cronógrafo de remonte automático cuenta con embrague vertical y rueda de pilares. Con una reserva de marcha de 70 horas y una espiral de silicio amagnético, el MT5813 cuenta con la certificación oficial del COSC.

Con la referencia 79360N, están disponibles con una correa de tela negra, de cuero negro con «bund» extraible o con brazalete metálico. Su precio es de 4.920 € si elegimos el armis, mientras que si optamos por las correas, baja hasta los 4.630 €.

Black Bay Fifty-Eight 18K y 925

Si los Black Bay Chrono enamoran por su renovado encanto, los dos nuevos Black Bay Fifty-Eight nos han impactado por su look totalmente contrapuesto y muy diferente a la habitual sobriedad de la colección: uno por su lujuriosa y llamativa combinación de oro y verde, otro por la elegancia y discreción de la plata conjugada con el gris topo.

Los trazos comunes incluyen una caja de 39 mm de acabado cepillado, bisel giratorio unidireccional con anillo de aluminio anodizado del mismo color de la esfera. Por primera vez en un diver de Tudor, un fondo abierto que nos muestra su mecanismo, esta vez el calibre MT5400 con 70 horas de reserva de marcha, espiral de silicio y certificado COSC.

La caja, bisel, fondo y corona del Black Bay Fifty-Eight 18K (ref. 79018V) están fabricados en oro amarillo cepillado —un acabado de aspecto moderno que rompe con la ostentosidad de los tradicionales pulidos—, mientras que el anillo de aluminio del bisel y la esfera adoptan una cálida tonalidad verde mate. 

El Black Bay Fifty-Eight 925 (ref. 79010SG) debe su nombre a la plata con que está fabricada su caja. Tudor no revela la composición de la aleación seleccionada, pero además de conseguir que el uso no dañe su aspecto, hemos podido constatar de primera mano que desprende un brillo muy especial, diferente al que tendría el acero con ese mismo cepillado mate. En este caso se combina con un bisel y esfera en color gris topo para conformar un look realmente especial.

La versión en oro se entrega con una correa de tela verde y banda en oro o una de aligátor marrón, y su precio es de 15.800 €. Su homónimo en plata se acompaña de una correa de cuero marró o una de tela gris topo con banda plateada, y tiene un precio de 4.080 €.

Black Bay 41, 36 y 32 mm

Los modelos Black Bay 41, 36 y 32 tienen todas las características de la familia Black Bay, incluidas esas hermosas agujas angulares «Snowflake», aunque ofrecidas bajo un diseño más clásico que se adapta a cualquier tamaño de muñeca y género gracias a su variada oferta de diámetros.

Completando las versiones existentes en negro y azul, este año se presentan con esfera plateada y acompañados con correas de tela Jacquard, de cuero o con un brazalete de acero.

La entrada Tudor en Watches and Wonders 2021.<br>La nueva generación Black Bay Chrono se publicó primero en Watch Test.

Cuando Tudor lanzó el Black Bay Fifty-Eight en 2018 , fue motivo de elogio tanto por parte de la crítica como del público, y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Después de dos años con la versión original como única referencia de la colección, Tudor presenta esta nueva versión que reemplaza la estética vintage que le confiere la cálida combinación de esfera negra con detalles dorados, por un diseño más técnico y un esquema de color azul y blanco más frío a la vez que más contemporáneo. Y he de decir que le sienta fenomenal.

Tudor Submariner «Blue Snowflake «de los 70 (izquierda) vs. Tudor Black Bay Fifty-Eight Navy Blue (derecha)

La caja del Tudor Black Bay Fifty-Eight «Navy Blue» de acero inoxidable mide 39 mm de diámetro y 11,90 mm de grosor, manteniendo así las proporciones compactas y equilibradas de la primera versión. El bisel giratorio unidireccional incorpora un disco de aluminio anodizado, esta vez en azul mate, acompañando al resto de características comunes de los BB58, es decir, superficies cepilladas y biseles pulidos, largas asas, carrura recta, corona atornillada (sin protectores) con el logotipo de la rosa Tudor, cristal de zafiro abovedado, fondo ciego y una hermeticidad de 200 m.

Esta continuidad prosigue en su interior, ya que alberga el calibre manufactura MT5402 (una versión más pequeña y delgada del calibre MT5602 utilizado en los Black Bay y Pelagos). Sus principales características son una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz), 70 horas de reserva de energía, un volante de inercia variable y espiral de silicio amagnético. Además, su cronometría viene avalada por el certificado COSC.

El resto de elementos no presentan ningún cambio estructural. Las icónicas manecillas «snowflake» se acompañan de una minutera perimetral e índices horarios rellenos de Super-LumiNova blanco: Triángulo invertido a las 12 horas, rectángulos a las 3 y 9 horas y redondos para el resto de posiciones. Lo que sí varía es que si en la versión negra las inscripciones, escalas, marcos de los índices y manecillas eran dorados, ahora son rodiados, combinando a la perfección con el acero de la caja. El resultado final todavía mantiene ese espíritu vintage (tamaño muy contenido, cristal abombado, agujas «snowflake»…), pero adopta un carácter más fresco y actual gracias a su paleta cromática azul/blanco/plateado. Hasta ahora el Pelagos era el único modelo que implementaba el azul tanto en la esfera como en el bisel.

Como es habitual, el Tudor Black Bay Fifty-Eight «Navy Blue» se entrega con tres opciones posibles, aunque la más recomendable por su polivalencia es el brazalete remachado, un diseño muy particular inspirado en los brazaletes de los modelos históricos. Al BB58 negro y dorado le queda a la perfección precisamente por su temperamento más vintage, pero para esta más contemporánea versión azul hubiera preferido un brazalete sin los remaches. Para aquellos que busquen acentuar el nuevo color azul tienen dos alternativas. La primera es una correa de tela azul marino, con una llamativa franja central plateada y  hebilla. La segunda opción es una correa de ante azul de tacto suave, pespunte en hilo plateado y cierre desplegable.

El Tudor Black Bay Fifty-Eight «Navy Blue» tiene el mismo precio que el original, lo que significa que es un reloj con una excelente relación calidad/precio:  3.180 € si optamos por vestirlo con una correa y 3.470 € para la versión con brazalete. Este último es mi nuevo Tudor favorito.

La entrada Tudor Black Bay Fifty-Eight «Navy Blue» se publicó primero en Watch Test.

En primer lugar me gustaría destacar lo inusual que resulta para Tudor el hecho de lanzar una edición limitada, aunque con reservas por la paulatina y lenta ampliación futura de los iniciales 1.181 relojes. Esperemos que la firma se abra a ello (aunque sin abusar, claro está), lo que nos permitiría disfrutar de piezas que de otra forma nunca verían la luz.

Básicamente, esta referencia es idéntica al Black Bay Chrono lanzado en 2017, con la (casi) única y evidente salvedad de que está totalmente recubierto con un acabado PVD negro, una estética que casa a la perfección con el motivo de esta edición limitada: los All Blacks neozelandeses. Con una caja de 41 mm, el Black Bay Chrono combina elementos de estética racing de sus primeros cronógrafos, los Oysterdate lanzados a partir de 1970 (pulsadores roscados y el bisel con escala taquimétrica), con los atributos clásicos de buceo de la colección Black Bay (hermeticidad de 200m y manecillas snowflake). Esta vez, el bisel incorpora un anillo de aluminio anodizado negro.

El resultado es un híbrido que ya en su momento fue objeto de polémica, aunque yo me decanto más en definirlo como un cronógrafo racing. Discusiones aparte, lo que es innegable es que mantiene su excelente nivel mecánico y un precio más que competitivo. Estamos hablando de que en su interior implementa el calibre MT5813, un movimiento cronógrafo de remonte automático con rueda de pilares, embrague vertical, espiral de silicio y 70 horas de reserva de marcha, cuya cronometría es certificada por el COSC. No esta nada mal…

Calibre MT5813

La esfera no varía en absoluto: Todavía encontramos este fondo abovedado, granulado y mate en el que se muestran los dos subdiales (pequeño segundero a las 9 horas y totalizador de 45 minutos a las 3), manecillas centrales para las horas, minutos y segundos del cronógrafo y una ventana de fecha a las 6 en punto en fondo blanco que equilibra el dial, e índices redondos aplicados. Como ya hemos dicho, las discutibles agujas snowflake son las que nos remiten a la colección Black Bay.

Por último, este Tudor Black Bay Chrono Dark se presenta exclusivamente en un brazalete de acero sin el estilo vintage remachado que desde el 2016 exhiben los Black Bay. También recubierto en PVD negro, se acompaña con un cierre desplegable y cierre de seguridad.  El único «pero» a este acabado es la facilidad con que podríamos estropear el PVD debido a los continuos roces a los que se exponemos el brazalete o la caja. Y creedme porque lo sufrí de primera mano: ver una simple raya o golpe que desvele el brillante gris de acero subyacente es todo un drama en un reloj con acabado PVD.

No soy un gran fan de los relojes ennegrecidos, pero he de reconocer que el look conseguido me gusta más que la versión primigenia en acero, quizás demasiado «metálica». Visualmente, el cambio es sencillamente espectacular, ya que mejora el contraste y refuerza su carácter deportivo racing. Evidentemente, su precio se incrementa respecto al modelo estándar de acero, pasando de los 4.820 € de éste a los 5.600 del Black Bay Chrono Dark. Sin duda, yo me quedo con el Dark.

La entrada Tudor Black Bay Chrono Dark Limited Edition se publicó primero en Watch Test.

Los años de la guerra fría y posteriores son una época en que la escalada militar conllevó un sinfín de experimentos, la mayoría fallidos. Esta carrera armamentística y tecnológica también afectó a los instrumentos, entre los que se encontraban, evidentemente, los relojes.

Tudor, que llevaba suministrando relojes de submarinismo a la Marina estadounidense desde finales de la década de 1950, empezó a desarrollar en 1967 un modelo técnico para sustituir al Oyster Prince Submariner 7928. Este nuevo reloj debía cumplir una serie de especificaciones dictadas por el Gobierno de EE.UU., incluyendo una corona más protegida, un bisel bidireccional y los pasadores de la correa bloqueados. Tudor abordó las peticiones de la Armada con el proyecto «Commando», un prototipo de reloj de  buceo que presentaba un bisel de 12 horas para fines de navegación (funcionaba como un GMT), una corona colocada a las 4 en punto y un sistema de eslabones finales en forma de grapas que se podían abrir para ajustar el bisel y luego bloquearlo al cerrarse.

A la izquierda, el prototipo de 1968. A la derecha, el nuevo Tudor Black Bay P01

Se lanzó una fase de desarrollo cuyo resultado fue la producción de cinco prototipos (Tudor posee dos de ellos), así como una patente para esa función inédita hasta entonces. A pesar de ello, la Marina estadounidense descartó esta solución por una razón u otra, presumiblemente por ser una respuesta demasiado complicada a un problema que exigía una solución simple. Finalmente se decantó por la continuidad, y acabó apostando por la referencia 7016 como sustituta de la 7928.

Esquemas del sistema del bisel pertenecientes a la patente

Fabricada en acero, su caja de acero satinado mide 42 mm de diámetro en su horizontal, aunque las largas asas y el sistema prominente de cierre de bisel hacen que su perfil vertical sea bastante mayor (54 mm de punta a punta). Hermético hasta 200 metros y con un fondo ciego, el Black Bay P01 se erige como el Black Bay de mayor tamaño, aunque a sólo uno de los habituales 41 mm.

La entrada Tudor Black Bay P01: el reloj más controvertido de Baselworld analizado a fondo se publicó primero en Watch Test.

SI bien no es la primera vez que Tudor recurre a la cerámica para alguno de sus relojes, es evidente que nada tiene que ver la complicación de implementar este material en el bisel de los Fast Rider Black Shield con lo que supone el Tudor Black Bay Ceramic One que hoy os presentamos.

 Para mantener su aspecto «dark», el fondo de la caja, el bisel de titanio y la corona están recubiertos con PVD, mientras el inserto del bisel también es de cerámica cepillada con rayos de sol con una escala de buceo grabada. El tema completamente negro también se aplica a la esfera, que conserva el diseño clásico de Black Bay, pero en negro mate con índices horarios oscuros y las tradicionales agujas «snowflake», esta vez con material luminiscente negro con un brillo verde. Por supuesto, el reloj se entrega con una correa negra a juego.

Como esperábamos, en su interior se aloja el calibre manufactura MT5602, un mecanismo de remonte automático que podemos observar a través del zafiro (otra novedad) que cierra su trasera. Además de su excelente reserva de marcha de 72 horas y el certificado COSC, en este modelo único destaca el ennegrecido de su rotor.

Visto que modelos anteriores de Tudor para el Only Watch fueron los precursores de su lanzamiento al mercado, sería extraño que en un plazo de tiempo prudencial veamos aparecer los Black Bay cerámicos en el portafolio de Tudor.
Según las estimaciones de la organización, su precio se situará entre los 4.000 y 5.000 €, aunque si sigue la tendencia de Tudor de anteriores ediciones del Only Watch, seguro que será bastante más elevado.

La entrada El Tudor Black Bay se viste de cerámica para el Only Watch 2019 se publicó primero en Watch Test.

Tudor Pelagos LHD

Hoy os presentamos el vídeo del que acompaña al Tudor Pelagos, un extraordinario reloj de buceo que desde 2015 late al son de su calibre manufactura MT5621. El Pelagos cuenta con un brazalete de titanio con cierre de acero plegable, equipado con un comodísimo micro-ajuste de tres posiciones y un exclusivo mecanismo de resorte autoajustable. Desarrollado y patentado por Tudor, este extraordinario sistema ajusta el brazalete durante la fase de descenso, contrayéndolo cuando la combinación se comprime debido a la profundidad y expandiéndolo a medida que la presión vuelve a disminuir durante el ascenso del buceador.

La entrada Tudor Pelagos: un brazalete a la altura del reloj se publicó primero en Watch Test.