Esta colaboración ha sido planeada por Zenith y la importante casa de subastas Phillips. No es la primera vez Zenith desarrolla un reloj para este tipo de finalidad, ya que en el 2022 se lanzó otro Chronomaster Original Pink (artículo), del cual se donaron una parte de los ingresos de sus ventas a la misma organización Susan G. Komen.

A pesar de que a primera vista puedan parecer relojes idénticos, existen entre ellos dos importantes diferencias, una de carácter técnico.estético y otra de carácter conceptual. La primera es que el Chronomaster Original Pink de este 2023 adorna la parte superior de sus asas con un elegante engaste de diamantes talla brillante. En total son 56 gemas que totalizan 0,22 quilates.

La segunda gran diferencia es que si el Chronomaster Original Pink el 2022 se emitió en formato de edición limitada, la versión 2023 va más lejos y se anuncia como pieza única, de ahí la participación en el proyecto de la firma de subastas Phillips.

El resto de características son idénticas entre ambos relojes. Así, tenemos una caja de acero de 38 milímetros de diámetro equipada con un brazalete del mismo metal. La esfera también mantiene el mismo color rosa del Chronomaster anterior, así como la combinación del acabado circular de los sub-diales que aloja con la decoración soleada de su base.

Como no puede ser de otra manera, el Chronomaster Original Pink, Unique Piece para Susan G. Komen equipa el célebre movimiento de cronógrafo «El Primero». Concretamente se trata del calibre 3600, un mecanismo que, gracias a la alta frecuencia de oscilación de su volante, es capaz de realizar mediciones de 1/10 de segundo.

En resumen, este Chronomaster aúna dos características típicas que normalmente se asocian con productos femeninos. Una de ellas es el color rosa de la esfera y la otra el engaste de diamantes. No obstante, Zenith implementa esta última de una forma muy original ya que dicho engaste no se aplica al bisel, algo por otra parte casi obligado, ya que el Chronomaster prácticamente carece de este elemento. Personalmente me parece una gran solución, ya que aporta la exclusividad y el pedigrí de los diamantes con discreción y sin caer en lo convencional.

La subasta del Zenith Chronomaster Original Pink Unique Piece se llevará a cabo del 10 al 11 de junio de 2023, en la ciudad de Nueva York y se podrá seguir online o de forma presencial. Para seguir este evento o para inscribirse con el fin de participar en la subasta, podéis acudir a esta página de Zenith:

https://www.zenith-watches.com/en_us/news/phillips-auction-2023

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Suena raro hasta contestar «la fecha del Zenith Pilot Big Date Flyback», cuando te repiten la pregunta habitual ¿cual es le reloj que más te ha impresionado del evento ginebrino? Pero vamos por partes.

El Pilot Big Date Flyback, junto con la versión «solo hora» son los dos primeros miembros que inauguran la colección Pilot de Zenith. Lógicamente este Big Date Flyback es, de momento, el tope de gama. Ambos relojes comparten colección y por tanto también comparten diseño externo. Todo se inicia por una geometría de caja inédita con un diseño que destila potencia, una sensación adecuada para una colección de carácter deportivo/profesional como es esta Pilot de Zenith. La base es redondas y en todos su elementos destacan las lineas suaves, pero de proporciones generosas.

El diámetro de la caja del Pilot Big Date Flyback es de 42,5, unas dimensiones sin duda importantes pero coherentes con el estilo y la finalidad de este cronógrafo. Inicialmente Zenith nos ofrece dos versiones de esta caja; en acero y en cerámica negra. Como siempre ocurre en estos casos, la estética del acero beneficia su polivalencia, mientras que la cerámica negra enfatiza la deportividad y el carácter profesional.

La corona y los pulsadores son de dimensiones generosas, algo lógico en este tipo de reloj ya que beneficia su facilidad de uso. El acabado de la caja de la versión de acero combina el satinado de las partes principales con el pulido de sus perfiles. La versión de cerámica negra se decanta por el acabado arenado, que nuevamente enfatiza el carácter industrial/profesional del reloj.

Además de la caja, la esfera es el elemento externo que otorga el carácter de un reloj. La gran batalla en este sentido es dotarla de una decoración que la convierta en identificable con respecto a lo ya conocido. Esto, teniendo en cuenta los siglos de historia de la relojería de alto nivel, es extremadamente difícil de conseguir.

Zenith opta por una decoración con un motivo horizontal, lo cual no es novedoso. Lo que sí es original es que Zenith lo implementa en relieve, con una geometría semitubular. Tanto en la versión de acero como en la de cerámica se opta por el color negro con acabado microgranulado. Para optimizar la legibilidad, los índices horarios se implementan mediante grandes número árabes, aplicados sobre la superficie de la esfera. Estos números y las agujas de horas y minutos está recubiertas por SuperLuminova de color blanco (SLN C1).

La configuración del cronógrafo, con función flyback, es del tipo bi-compax. Ello implica que en la esfera solo encontramos un acumulador del tiempo cronometrado, en este caso el de 30 minutos, ubicado a la altura de las 3 horas. El segundo subdial, situado a las 9, es el pequeño segundero del tiempo local. En el centro encontramos al aguja trotadora del cronógrafo, que al igual que la pequeña aguja del contador de 30′ es de color rojo.

Llegamos al punto clave que es la ventana del gran fechador. Como todo indicador de fecha de gran tamaño, es doble, lo que implica dos discos; uno para las unidades y otro para las decenas. Si obtener un fechador que salte de forma instantánea no es fácil, el de doble disco implica la dificultad adicional de lograr una alineación perfecta y que no se note que la cifra está partida en dos, lo cual no he visto casi nunca.

Siete milésimas de segundo es lo que tarda el fechador en efectuar el salto

Zenith, además de conseguir ambos retos, ha sido capaz de desarrollar un mecanismo que realiza el cambio en unos impensables 0,007 segundos!.

De por sí, la cifra ya es asombrosa, pero no podremos hacernos una idea de lo que representa hasta tener el reloj en la mano y accionar el fechador nosotros mismos. Es impresionante. Este fechador está años luz por delante que cualquier otro del mundo de la relojería mecánica, sea del nivel que sea.

Este  nuevo avance técnico también requiere un nuevo mecanismo que añade este módulo de fechador a la base El Primero, un movimientos de cronógrafo histórico. Se trata del calibre El Primero 3652, un movimiento de carga automática con gran fechador y cronógrafo flyback. Como todos los calibres El Primero, su volante oscila a una alta frecuencia, en este caso a 36.000 alternancias por hora y genera una reserva de marcha de 60 horas.

Como ya hemos comentado al inicio de este artículo, Zenith ofrece dos versiones de caja del Pilot Big Date Flyback; acero y cerámica negra. También he comentado los diferentes caracteres estéticos de cada una de las dos versiones; más versátil la de acero y más deportiva extrema la de cerámica. A partir de aquí, como siempre, lo más importante es la atracción personal que sienta su futuro propietario.

La versión de acero se entrega con dos correas; caucho negro efecto «cordura» y piel de becerro marrón. El cierre es un triple desplegable de acero. La versión de cerámica también se entrega con dos correas; una de caucho efecto «cordura» negra y otra de tonalidad caqui. El cierre es del tipo desplegable triple, de acero con revestimiento de PVD negro.

El precio del Zenith Pilot Big Date Flyback con caja de acero es de 12.300 EUR. El de la versión de cerámica negra es de 14.500 EUR.

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Aunque especialmente reconocida por su calibre «El Primero», la historia de Zenith con los relojes de aviación se remontan a sus mismos orígenes. En la primera década del siglo XX, Zenith ya fabricaba instrumentos de tablero dedicados a la aviación e incluso suministro su reloj Pilot a Louis Blériot cuando en 1909 logró cruzar por primera vez el canal de la mancha por el aire (artículo).

Ahora, Zenith presenta una nueva colección Pilot totalmente rediseñada partiendo desde cero, que según la manufactura suiza abandona la inspiración vintage para crear unos relojes contemporáneos en los que los parámetros referentes a su funcionalidad son prioritarios. Vamos a ver un pequeño resumen de esta nueva colección y en futuros artículos analizaremos con detalle cada uno de ellos.

Zenith Pilot Automatic

El reloj más puro y básico de la nueva colección Pilot es el «Automatic». Siguiendo el patrón (que nunca he compartido) que utilizan muchas marcas con esta denominación, implica que es un reloj que se limita a ofrecer las indicaciones imprescindibles; horas, minutos, segundos y fecha.

Zenit presenta dos versiones del Pilot Automatic, que se diferencian por el material empleado para su caja; acero o cerámica negra. En ambos casos su diámetro es de 40 milímetros, un tamaño perfecto y comedido, que se aleja de las extravagancias que hemos vivido en las últimas décadas. La forma de esta caja es totalmente redonda y su bisel es liso en su cara superior. A la versión de acero se le aplica un acabado satinado, mientras que la de cerámica es arenada.

En la esfera prima la legibilidad, con grandes número árabes blancos a modo de indices horarios que contrastan con el negro absoluto de su base. Unas franjas horizontales en relieve otorgan el carácter estético a dicha base de esfera.

Los Pilot Automatic equipan el calibre El Primero 3620, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una alta frecuencia de 36.000 alternancias por hora y ofrece una generosa reserva de marcha de 60 horas.

Cada una de las versiones del Pilot Automatic se entrega con dos correas; una de caucho negra y otra de tela técnica de tono caqui para la versión de acero, mientras que la versión de cerámica se entrega con dos correas de tela técnica; negra y caqui. El precio del Pilot Automatic en versión de acero es de 8.100 €. El precio de la variante de cerámica es de 10.300 €.

Zenith Pilot Big Date Flyback

El Pilot Big Date Flyback ofrece las mismas opciones que el Automatic que acabamos de ver; caja de acero o caja de cerámica negra, en este caso de 42,5 mm de diámetro. Esta versión del Pilot ofrece dos complicaciones; la de cronógrafo flyback y la de gran fechador.

En las imágenes podemos apreciar que la configuración de la esfera es del tipo bi-compax. Ello implica un totalizador de 30 minutos de las mediciones del cronógrafo, ubicado a la altura de las 3 horas y un pequeño segundero situado a las 9 horas. A las 6 horas encontramos la generosa ventana que nos muestra los dos dígitos correspondientes a la fecha. El diseño del fondo es el mismo que hemos visto en la  versión Automatic.

En el interior del Pilot Big Date Flyback encontramos el calibre El Primero 3652, un movimiento de cronógrafo con función flyback que oscila a una elevada frecuencia de 36.000 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 60 horas.

El Big Date Flyback también se entrega con las dos correas que hemos visto en el Automatic; caucho y tela técnica caqui para la versión de acero y tela técnica negra y caqui para la versión con caja de cerámica. El precio del Pilot Big Date Flyback de acero es de 12.300. El de la versión cerámica es de 14.500 €.

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El antecedente de este cronógrafo Defy lo encontramos en el «Ultraviolet» que Zenith presentó en junio del 2020 (artículo). Este es uno de los ocho relojes que componen este estuche. Si el Ultraviolet se distingue por recurrir al color violeta para los puentes de su movimiento y para su correa, los restantes siete relojes utilizan la misma fórmula pero con otras tonalidades; naranja, negro, verde, kaki, azul, turquesa y rosa.

En cuanto al resto de elementos que componen estos relojes, no varía nada entre ellos. Así, todos equipan un caja de titanio con acabado arenado que mide 44 milímetros de diámetro. En cuanto a la esfera, en términos convencionales ya que es un reloj  el Defy 21 carece de ella ya que es un reloj esqueleto contemporáneo, que deja a la vista gran parte del anverso del movimiento.

También comparten mecanismo, el espectacular calibre El Primero 9004, un movimiento de cronógrafo que cuenta con un doble escape. Uno de ellos, el responsable de las agujas que miden el tiempo convencional, provoca que el volante oscile a una alta frecuencia de 36.000 alternancias por hora. EL segundo escape multiplica por diez esta apuesta y origina una frecuencia de oscilación de nada menos que 360.000 alternancias por hora.

Como era previsible, el Defy 21 Ultra Colour box se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 8 estuches que están disponibles en las boutiques físicas y online de Zenith. Cada cronógrafo lleva grabado en el fondo de la caja un número de edición limitada y cada estuche, en lugar de emplear el mismo número para los ocho, incluye relojes numerados secuencialmente del 1 al 8. El precio en francos suizos de cada estuche es de 118.000 CHF.

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Desde el Royal Oak de Audemars Piguet, estamos acostumbrados a diseños de biseles con múltiples caras. Lo que es un a rareza es que la geometría de múltiples caras se aplique a la carrura de la caja, la pieza central de este elemento. Esto es lo que hicieron los A3690 y A3691, incluso antes del Royal Oak, creando una carrura de geometría octogonal.

La complejidad de la caja no termina aquí ya que Zenith aplicó una forma cóncava a seis de estas caras. Como colofón, se implementó un bisel de nada menos que 14 caras. El resultado fue una caja tremendamente original, una condición que mantiene incluso hoy en día. El mérito de Zenith fue aunar estos elementos de geometrías tan diversas y que el conjunto resultante sea equilibrado, que es lo que se consiguió. Todo este diseño original de la caja se aplica sin restricciones a estos Defy Revival, incluso su tamaño de 37 milímetros de diámetro, unas dimensiones poco frecuentes hoy en día.

La esfera de los Defy Revival A3690 y A3691 es el segundo gran elemento que otorga la peculiar personalidad de estos relojes Zenith. El primer factor que llama inmediatamente la atención son los colores de su fondo. Azul turquesa degradado en el caso del A3690 y rojo degradado en el A3691.

Y sí, esta diferencia en el color del fondo de la esfera es lo único que diferencia a estas dos referencias. De hecho el A3691 era simplemente una versión del A3690 con otro color de esfera. En el resto de elementos de estos relojes, ni externos ni internos, no encontraremos ninguna otra diferencia.

El segundo elemento identitario de la esfera son los índices horarios, aplicados sobre la base de la esfera, rodiados y facetados. Siguiendo la pauta general de diseño de estos Defy Revival, dichos índices adquieren una forma totalmente inusual, con una forma externa casi cuadrada pero con su parte superior compuesta de cuatro elementos con geometría de prisma triangular.

El mecanismo de estos Revival es el único elemento que los diferencia notablemente de los originales. Lógicamente, Zenith los equipa con un calibre moderno y avanzado, como es el Elite 670. Se trata de un movimiento de carga automática, compuesto de 144 piezas, cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y genera una reserva de marcha de 50 horas.

Al igual que el original de 1969, estas reediciones equipan un brazalete calado de acero, también apodado «estilo escalera», que se caracteriza por su geometría esqueletizada, con ausencia de elementos centrales.

El conjunto de todos los elementos que hemos descrito convierten a los Defy A3690 y A3691 en unos de los relojes más geométricamente complejos y originales de la historia de la relojería, algo que se puede aplicar al cien por cien a estas ediciones Revival. Si busca un reloj histórico de muy alta calidad que aporta un carácter diferencial sin cruzar la linea de la estridencia, estos Revival son una magnífica opción. El precio de los Zenith Defy Revival A3690 y A3691 es el mismo para ambas referencias; 7.500 EUR.

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Son cuatro las novedades Defy que nos ha presentado Zenith y afectan a todas sus vertientes: una novedad absoluta como es el Skyline Skeleton, una nueva versión del super-deportivo Defy Extreme, un nuevo tamaño femenino del Defy Skyline y una edición boutique del tamaño original de 41 milímetros.

Defy Skyline Skeleton

El Defy Skyline Skeleton es sin duda la novedad más destacada entre lo que nos ha desvelado Zenith en la LVMH Watch Week 2023. Lo es porque se trata de una gama totalmente nueva dentro de la colección Defy Skyline, aportando una estructura esqueleto a este nuevo icono de la versatilidad de Zenith.

Hace no demasiados años, los relojes esqueleto parecían ser una especie en vía de desaparición y ahora rara es la marca que no recurre a este tipo de estructura en uno o varios de sus relojes. Zenith ya nos ofrecía esta arquitectura en su Defy Classic, en el Defy 21 y en el Defy Extreme, por tanto la jugada estaba clara; era el turno del Defy Skyline.

Aparte de esta estructura esqueleto, nada varía en la caja o en sus dimensiones. Tampoco varía su mecanismo, el calibre El Primero 3620, que aporta su característica alta frecuencia de oscilación. No me extenderé más ya que, dada la significancia de este reloj, más adelante le dedicaremos un estudio en profundidad. Su precio es de 11.800 EUR.

Defy Extreme Glacier

Seguimos con la colección Defy pero nos trasladamos a su gama más extrema y deportiva; la Extreme. El Defy Extreme fue presentado en el salón «virtual» Watches and Wonders del 2021 (artículo). Desde entonces se han sucedido multitud de ediciones especiales del gran desafío deportivo de Zenith y ahora, en la LVMH Watch Week, se presenta la última de ellas.

Su nombre de Extreme Glacier ya nos desvela cual es el carácter de este deportivo y desde luego no puede ser más adecuado atendiendo a la época del año en la que nos encontramos. Su aspecto glacial es indiscutible y se debe a diversas características de sus elementos externos.

El primer factor que nos recuerda el ambiente invernal es el blanco de su correa de caucho. También aporta un carácter «frio» el titanio satinado con el que está fabricada la carrura y el bisel de su caja. El tercer factor, el más significativo, es la calcedonia con la que está elaborada la pieza dodecagonal que se inserta entre la carrura y el bisel, un raro mineral que también se emplea en los protectores de los pulsadores del cronógrafo.

La calcedonia es una piedra cristalina semitranslúcida de tono azul pálido, que en cierto modo transmite una sensación gélida que evoca los glaciares helados. Dado su carácter natural, las fibras y los tonos de cada piedra son diferentes. Además, para elaborar las piezas, la calcedonia se talla y pule a mano, por lo que cada una de las 50 unidades que se emitirán de este Defy Extreme Glacier tendrán su carácter propio y único.

Este cronógrafo ultradeportivo equipa el calibre automático El Primero 9004 y se entregará con la correa de caucho blanco, con otra de Velcro de color negro y con un brazalete de titanio. El precio es de 28.000 EUR.

Defy Skyline 36mm

Seguimos con la colección Defy pero nos trasladamos a unas versiones diseñadas para la clientela femenina. Para obtener este carácter femenino, Zenith ha recurrido al clásico método de reducir el tamaño del reloj y de dotarlo de una decoración que típicamente se asocia con los relojes femeninos.

Así, el tamaño de la caja de estos nuevos Defy Skyline pasa de los 41 mm originales a los 36, un diámetro considerablemente más reducido, pero sin llegar a extremos de otras épocas que ahora se consideran obsoletos en este tipo de reloj de uso diario. No obstante, Zenith también define a este Defy Skyline 36 mm de Unisex, algo con lo que no puedo estar más de acuerdo ya que no necesariamente debemos asociar la figura masculina con un reloj enorme.

Además del tamaño, hay dos factores que diferencian estos Defy Skyline de 36 mm. El primero es que Zenith nos ofrece esta nueva gama en con tres coloridas variantes de esfera: azul, rosa y verde, los tres colores en tono pastel. El segundo factor diferencial es que cada una de estas versiones de esfera también se ofrecerá con la opción de un bisel adornado con un engaste de diamantes talla brillante.

En todos los casos, la caja de los Defy Skyline de 36 mm está elaborada en acero y en su interior aloja un movimiento mecánico de carga automática; el calibre Elite 670. Su precio es de 9.100 EUR, que asciende a12.900 EUR para la versión con bisel engastado.

Defy Skyline Boutique Edition

Finalizamos el recorrido de Zenith en la LVMH Watch Week 2023 con el cuarto y último de los Defy que nos ha presentado la manufactura suiza de Le Locle. En este caso se trata de una edición boutique y ello implica una limitación. Cito el comunicado de Zenith, «El DEFY Skyline Boutique Edition estará disponible en exclusiva en todas las boutiques físicas y online de ZENITH de todo el mundo»

En consecuencia, clientes de países como España, que no cuentan con una boutique oficial de Zenit, tendrán que viajar o recurrir a la venta oficial online. La buena noticia es que Zenith no anuncia ninguna limitación en la producción del Defy Skyline Boutique.

El diseño, la geometría y el tamaño, de 41 mm de diámetro, permanecen invariables con respecto al Defy Skyline que ya conocemos. El metal elegido para elaborar la caja y el brazalete es el acero, probablemente el material más versátil para un reloj. El mecanismo que alberga en su interior es el también conocido calibre El Primero 3620, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a un elevada frecuencia 36.000 alternancias (5 Hz) por hora.

El factor diferencial de esta edición boutique lo encontramos en su esfera. Su fondo es de tonalidad antracita y está decorado con un motivo de estrellas realizadas en oro rosa. Este mismo metal noble es el que se emplea para elaborar los índices horarios y las agujas de horas, minutos y segundos. El objetivo de esta decoración es emular un cielo nocturno estrellado. A nivel menos poético, el resultado es ciertamente atractivo, siempre sin perder la sobriedad y elegancia inherente a este tipo de reloj. El precio del Defy Skyline Boutique es de 9.400 EUR.

La entrada Zenith en la LVMH Watch Week 2023; desafío total se publicó primero en Watch Test.

Es cierto que equipar con un movimiento de doble tourbillon a un reloj con este carácter deportivo extremo no tiene demasiada lógica objetiva, pero en el fondo no deja de ser una muestra del dominio técnico de Zenith en todos los ámbitos de la Alta Relojería.

La primera de las versiones que nos ofrece Zenith del Defy Extreme Double Tourbillon Chronograph elige el titanio para elaborar su caja y su brazalete, un material que encaja a la perfección con este tipo de reloj. Sus dimensiones son las propias de un reloj deportivo de carácter extremo; de 45 milímetros de diámetro por 14,5 de grosor. El toque lujoso se lo otorgan sus índices y sus agujas, ambos elementos chapados en oro rosa, lo que crea un atractivo contraste con el color negro que domina el resto de los elementos visibles en la esfera.

La inevitable acumulación de elementos e indicaciones en la esfera genera desafíos estéticos que los diseñadores de Zenith solucionan con mucha solvencia. En dicha esfera encontramos el contador de 30 minutos del cronógrafo ubicado a las 3 horas, el pequeño segundero situado a la altura de las 6 horas, el indicador de reserva de marcha a las 12 horas y los dos tourbillon ubicados simétricamente en la zona izquierda.

Precisamente el tourbillon inferior es el que provoca el mayor reto ya que su jaula interfiere notablemente en el dial de los segundos. Ello crea en él un segmento convexo que impide la continuación del índice de los segundos en dicha zona. Este no es el primer reloj en el que se genera esta superposición y normalmente la solución es prescindir de los marcadores en la zona afectada. Afortunadamente, Zenith no piensa así y decide implementar los marcadores correspondientes en el segmento afectado. Ello genera un defecto estético atípico, pero permite una correcta legibilidad de la indicación.

El calibre El Primero 9020 es realmente estratosférico pero no es ninguna novedad en el catálogo de Zenith. Lo hemos visto en la gama Defy e incluso en la Defy Extreme, en las dos versiones Yoshida del año 2021. Ahora Zenith nos lo ofrece en estas dos nuevas variantes, que solo por el tipo de materiales utilizados en sus elementos externos generan estéticas fuertemente diferenciadas.

La rara combinación de lujo deportivo la aporta la versión que combina la fibra de carbono con el oro rosa en su caja. La típica sobriedad deportiva la protagoniza la versión que recurre al titanio para su caja y brazalete, aunque el oro rosa de índices y agujas le aporta un cierto aire diferencial.

La versión más lujosa, la de carbono y oro, equipa una correa de caucho, de diseño y carácter extremadamente deportivo. La de titanio equipa un brazalete del mismo metal, lo que le concede una versatilidad muy superior, cualidad que se incrementa al entregarse el reloj con dos correas adicionales: una de caucho y una de Velcro.

El precio del Defy Extreme Double Tourbillon Chronograph en versión de fibra de carbono y oro rosa es de 77.900 EUR. El de la variante de titanio es de 68.000 EUR.

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Probablemente la vela ha sido el deporte por el que más ha apostado la relojería suiza, especialmente en sus vertientes más elitistas, como es por ejemplo la Copa America. Pero si pensamos en el número de practicantes de vela que existen a nivel mundial comparados con las personas que practican esquí, creo evidente que el resultado sería abrumador a favor de estos últimos. La consecuencia es que hay un público objetivo mucho más elevado entre las personas que practican esquí que entre las que se dedican a la navegación marina. Por tanto, me parece lógico que se diseñen relojes específicos para esta actividad.

Ahora, de la mano de Fusalp, un gran especialista histórico en prendas técnicas de esquí, parece que por fin una firma de alto nivel, como es Zenith, ha pensado en las esquiadoras y esquiadores, aunque no de la forma en la que yo lo había previsto. El gran inconveniente de los relojes de pulsera en ambientes muy fríos, como suelen ser los de alta montaña, es la total incomodidad que representa quitarse los guantes y subirse la manga para poder consultar la hora.

La solución perfecta sería poder vestir el reloj por encima de la chaqueta, pero para ello el reloj debería estar preparado parea resistir temperaturas muy bajas sin que su marcha se viese afectada o incluso se detuviese. Ello pasaría necesariamente por unos lubricantes especiales, con un punto de congelación muy bajo, aunque desconozco si es algo técnicamente viable.

Zenith, en su asociación con Fusalp, ha recurrido a un sistema mucho más simple pero condicionado a utilizar una chaqueta especialmente creada para ello por la firma francesa. La particularidad de esta prenda es que cuenta con una especie de manguitos en sus mangas que se pueden abrir mediante una cremallera quedando entonces el reloj al descubierto. Con este sistema, el reloj queda ubicado entre la capa más externa y la intermedia, con lo cual está protegido de la intemperie.

Por su parte, lo relojes creados para estrenar la asociación entre Zenith y Fusalp son los Defy Classic Skeleton Fusalp, de los cuales nos ofrece dos versiones; con caja de cerámica negra o blanca. La base del Zenith Defy Classic Skeleton ya la conocemos sobradamente, así como el calibre Elite 670 esqueletizado que equipan.

Lo que personaliza estas ediciones Fusalp es que en su esfera se fusiona la estrella, símbolo de Zenith, con el símbolo del copo de nieve. Otro detalle especial de estas versiones son las dos lineas, roja y azul, que sobre el fondo blanco del índice perimetral hacen referencia al logotipo de Fusalp y a la bandera francesa. A priori, este diseño no parece que favorezca la legibilidad, pero esto es algo que habría que comprobar en vivo.

Cuando muchas de las ediciones especiales de relojes de alta gama limitan su venta a las boutique oficiales de la marca correspondiente, Zenith hace lo contrario, anunciando que estos dos relojes se distribuirán únicamente a través de centros minorista, es decir, las relojerías y joyerías que todos conocemos, que ofrecen diversas marcas de relojes. La producción de los Defy Classic Skeleton Fusalp estará muy limitada; a 300 unidades para la versión de cerámica negra y a tan solo 100 para la versión blanca. El precio es de 9.700 EUR y 10.700 EUR respectivamente.

La entrada Zenith Defy Classic Skeleton Fusalp; un reloj de altura se publicó primero en Watch Test.

Felipe Pantone Nació en Buenos Aires, Argentina, y se crió en la población española de Valencia, ciudad donde reside actualmente. Su estilo es tremendamente particular y se caracteriza por utilizar colores llamativos y saturados aplicados a patrones degradados. En cierto modo, muchas de sus obras recuerdan las barras de color SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) que veíamos en los aparatos de televisor en la década de los 90, y cuya función era ajustar los parámetros de color.

La diferencia técnica más notoria del nuevo Defy Extreme Felipe Pantone con respecto a las anteriores colaboraciones de este artista con Zenith se refiere al punto de partida tomado para desarrollar el reloj, que en este caso se basa en la gama Extreme, la más radical del Defy. Ello se traduce en unas dimensiones superiores a las del Defy estándar, hasta alcanzar unos poderosos 45 milímetros de diámetro. También encontramos en él los rotundos detalles de diseño propios del Defy Extreme, que enfatizan el carácter deportivo extremo de este cronógrafo.

Para el material de la caja de este nuevo Defy Extreme Felipe Pantone, Zenith abandona la cerámica y zafiro empleados en los anteriores Pantone, y se decanta por el acero con acabado pulido, Ello no significa que se disminuya le grado de sofisticación ya que la placa dodecagonal del bisel y los protectores de los pulsadores del cronógrafo han sido elaborados con aluminosilicato de itrio azul translúcido (YAS), un material cristalino comparable con el zafiro sintético.

En los dos ángulos superiores de la caja encontramos grabadas las iniciales F y P, de Felipe Pantone. En los extremos inferiores se graba el símbolo # de número y la cifra individual correspondiente a cada reloj.

Además de estos espectaculares detalles de su caja, el mayor signo identificativo de este Defy Extreme Felipe Pantone es su esfera. Al igual que en las ediciones anteriores, en ella destaca la llamativa decoración basada en los colores y en el degradado característicos de Felipe Pantone. En general, el diseño de esta esfera es bastante similar a la primera edición Pantone del 2021.

La nueva característica distintivas del sello Felipe Pantone es el disco de zafiro transparente que se utiliza como base de esta esfera. En ella, mediante un proceso fisicoquímico, se crean unos micrograbados ocultos de apenas 100 nanómetros de profundidad, lo que provoca un efecto iridiscente que, en función del ángulo de incidencia de la luz, oculta o deja al descubierto dichos grabados.

En los contadores del cronógrafo encontramos los típicos degradados coloristas de Pantone. También se aplican colores extremadamente saturados en las agujas centrales de horas y minutos, aunque en esta ocasión abandonan el asombroso diseño en forma de rayo que vimos en el primer Zenith Pantone.

En el interior del Defy Extreme Felipe Pantone encontramos el legendario calibre de alta frecuencia El Primero, en este caso la referencia 9004. Sus rasgos estéticos más destacables son su platina realizada con rutenio y la masa oscilante a la que se aplica un tratamiento PVD arcoíris con acabado satinado.

En cuanto a las características técnicas, el calibre 9004 aporta una de los avances técnicos más avanzados aplicados a un movimiento El Primero, que son sus dos escapes. El primero es el que controla la precisión del tiempo real y actúa a una frecuencia de 36.000 alternancias por hora. El segundo escape multiplica por 10 dicha frecuencia hasta llegar a las 360.000 alternancias y se aplica únicamente a las mediciones del cronógrafo.

Este cronógrafo equipa un brazalete de acero y se entrega con dos correas adicionales; de caucho y de velcro. Su sistema de cambio rápido permite intercambiar estos sistemas de sujeción sin herramientas y sin necesidad de ninguna habilidad especial. El estuche con el que se entrega el reloj sigue la misma forma de libro de las anteriores ediciones y su tapa presenta la decoración iridiscente propia de Felipe Pantone.

El Zenith Defy Extreme Felipe Pantone se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo de 100 ejemplares. Únicamente estará disponible en las boutiques físicas de Zenith y en su plataforma online. Su precio es de 29.500 EUR.

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El calendario de la competición Extreme E consta de cinco pruebas que se celebran en cuatro ubicaciones distintas ya que de la Island X se realizaron dos ediciones seguidas. La cuarta prueba y tercera ubicación es la «Copper X Prix» que se celebra en Antofagasta, la capital regional de una zona minera del desierto de Atacama, situado en el norte de Chile.

El nombre de Copper se debe a que el cobre es el mineral predominante en las extracciones mineras de esta zona. La importancia de sus explotaciones mineras han convertido a Antofagasta en la región que genera el ingreso per cápita más elevado de todo Chile.

Esta cuarta prueba del Extreme E se ha celebrado el 24 y 25 de septiembre y ya cuenta con su reloj Zenith Defy conmemorativo. Al igual que ha ocurrido en las versiones anteriores, las diferencias se limitan a cuestiones estéticas. En este caso la inspiración era casi obligada; el color cobrizo. Esta es la tonalidad que Zenith ha aplicado a su correa de tela técnica, a los índices del cronógrafo y al índice del pequeño segundero.

La caja del Defy Extreme E «Copper X Prix» Edition se realiza con la misma combinación de fibra de carbono y titanio que sus antecesores. También se repite su generoso tamaño de 45 milímetros de diámetro. El fondo de la caja cuenta con un cristal de zafiro, en el cual encontramos las inscripciones «Copper X Prix» y el número individual de cada reloj.

El mecanismo del Defy Extreme E «Copper X Prix» Edition también es el mismo que el que equipaba las anteriores versiones, así como otros cronógrafos Defy de Zenith. Se trata del calibre El Primero 9004, un movimiento de carga automática que aporta la gran peculiaridad de operar a dos frecuencias de oscilación distintas; 36 000 alternancias por hora (5 Hz) para las funciones de horas, minutos y segundos del tiempo y 360.000 alternancias por hora (50 Hz) para el escape que controla las mediciones del cronógrafo.

El Zenith Defy Extreme E «Copper X Prix» Edition se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 20 unidades. Su disponibilidad será exclusiva de todas las boutiques físicas y online de ZENITH de todo el mundo. El precio es de 26.500 EUR.

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La finalidad de la fundación Susan G. Komen® se desarrolla en dos direcciones. La primera es apoyar a las personas afectadas proporcionándoles una atención de calidad. El segundo objetivo es la investigación y desarrollo de soluciones médicas que permitan en un futuro erradicar esta enfermedad.

Zenith se ha comprometido a apoyar a Susan G. Komen® en los próximos años, lo que ahora materializa con este Chronomaster Original Pink. Se trata de una edición especial de este emblemático cronógrafo que se caracteriza por la tonalidad rosa del fondo de su esfera.

En los años más recientes estamos asistiendo a una auténtica batalla cromática para diferenciar las esferas de los relojes. Primero fue el azul, como una elección muy especial ante el negro y el blanco (o plateado) de la práctica totalidad de relojes. Recientemente el verde parece haber sustituido al azul en esta posición. El motivo es que ya existen una inmensidad de relojes que se ofrecen con esfera azul, con lo cual este color ha dejado de ser «especial».

Se han vertido muchas críticas a estos intentos de crear tendencia de color en los relojes, alguna de ellas bastante justificada. Podríamos criticar el color rosa de este Chronomaster de Zenith, pero la finalidad benéfica de su creación lo absuelve de todo mal. Además, desde un punto de vista objetivo, se trata de una tonalidad plenamente justificada. Se trata de un reloj creado para las mujeres y este color rosa suele atraer a un gran porcentaje de ellas. El segundo motivo lo delatan las imágenes; se trata de una tonalidad de rosa en la que Zenith ha logrado el prefecto compromiso entre atractivo y elegancia. Aunque a priori pudiera parecer lo contrario, y a diferencia de muchos relojes con otros colores de esfera, el Chronomaster Original Pink ni siquiera roza el terreno del exhibicionismo gratuito.

La base y la arquitectura del Chronomaster Original ya la conocéis de sobra y esta versión Pink la respeta en su totalidad. Zenith ofrece este Chronomaster con caja de acero y brazalete del mismo metal. Los 38 milímetros de diámetro de todos los Chronomaster Original se mantienen y resultan perfectos para un reloj de carácter unisex, o femenino como es este caso. Como no puede ser de otro modo, en su interior encontramos el famoso calibre automático de alta frecuencia «El Primero», concretamente en su referencia 3600.

Zenith emitirá el Chronomaster Original Pink en un curioso sistema que no limita su producción sino el periodo de su disponibilidad; solo durante el mes de octubre de este 2022. No se especifican cuántas pueden ser las unidades que se venderán durante este periodo, pero sí su precio, que será de 8.400 CHF. Lógicamente, esta cifra se tendrá que adaptar a la divisa de cada país y a sus impuestos. Una parte de los ingresos de las ventas se destinarán directamente a la organización Susan G. Komen®.

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La temporada 2022 de la Extreme E constará de cinco carreras y Zenith dedicará un reloj a cada una de ellas. Primero fue la «Desert X», con motivo de la cual, hace apenas cinco meses, se presentó el Defy Extreme E “Desert X Prix” Edition (artículo). Ahora llega la segunda carrera y con ella el Defy Extreme E “Island X Prix” Edition.

Como era previsible, no cabía esperar nada espectacularmente nuevo en las siguientes ediciones del Defy Extreme E y así lo ha corroborado el nuevo «Island». La única diferencia con el anterior «Desert» es de índole puramente cromática; todo lo que en el «Desert» era amarillo ahora es anaranjado en el «Island».

Estos detalles de tonalidad los encontramos en el índice periférico de la esfera, en los índices de los dos contadores del cronógrafo, en el pequeño segundero y en la correa de tela técnica que equipa el reloj.

La caja mantiene las mismas y poderosas dimensiones, de 45 mm de diámetro, y los mismos materiales para elaborarla; el carbono y el titanio con acabado arenado.

El mecanismo tampoco sufre modificación alguna. Así, a través del cristal de zafiro del fondo de la caja del reloj, podemos admirar el calibre El Primero 9004. Se trata del conocido y espectacular movimiento automático de cronógrafo que oscila a una alta frecuencia de 36.000 alternancias por hora y permite una generosa reserva de marcha de 50 horas.

En este fondo de cristal de zafiro es donde Zenith plasma el segundo factor diferencial del Defy Extreme E “Island X Prix” Edition con respecto al anterior Extreme E. Se trata del grabado con el logotipo de la competición Extreme X y el término «Desert», en referencia a esta segunda prueba del certamen.

El “Island X Prix” se entrega con tres correas intercambiables. La primaria es la de Velcro® naranja, que está confeccionada a partir de neumáticos Continental reciclados. Además de ella se Incluye con el reloj una segunda correa de caucho negra y una tercera, de Velcro®, también negra.

Zenith emitirá el el Defy Extreme E “Island X Prix” Edition en formato de edición limitada a tan solo 20 unidades. Su precio es de 26.500 EUR.

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Aunque la mayoría conoceréis sobradamente estos nombres, nunca está de más realizar un breve resumen que arrojará luz sobre la lógica de esta asociación. Zenith es una de las grandes manufacturas históricas de la relojería suiza. Kari Voutilainen es uno de los grandes maestros relojeros independientes. Finalmente, el raro nombre de Phillips in Association with Bacs & Russo designa al departamento de relojería de una de las consultoras y casas de subastas más importantes del mundo.

Una vez identificados los actores, vamos a resumir la intrahistoria del proyecto.   Todo se inicia a partir de las muchas conversaciones de Julien Tornare (CEO de Zenith) y Romain Marietta (Director de Desarrollo de Producto y de Patrimonio de Zenith) con Aurel Bacs y a Alexandre Ghotbi, de Phillips, acerca de las posibilidades del gran patrimonio de esta firma suiza. Coincidieron que sería genial realizar alguna acción con el histórico calibre 135, pero lo que no esperaban los responsables de Phillips es que Julien y Romain aparecieran un día con un tesoro totalmente inesperado; 10 calibres originales Zenith 135 O con los que esta manufactura triunfaba en los antiguos concursos de cronometría. 

Desconozco el desarrollo de la disquisición sobre el qué hacer con estos movimientos, pero la decisión final es que se restaurarían, se montarían en un reloj de pulsera y se pondrían a la venta. Aquí es importante señalar que el calibre 135 O jamás se montó en un reloj ni se puso a la venta. El calibre 135 de Zenith lo desarrolló Ephrem Jobin en 1945 y se fabricó desde 1949 hasta 1962 en dos versiones distintas: una variante comercial y una segunda versión fabricada únicamente para participar en los concursos de cronometría de los observatorios de Neuchâtel, Ginebra, Kew Teddington y Besançon.

Esta segunda versión, que añadía la O de Observatoire a su nombre, tenía como única y exclusiva finalidad lograr una precisión cronométrica que le permitiera vencer en estos prestigiosos concursos. La historia no dice que el éxito fue absoluto ya que el Calibre 135 O de Zenith venció en 230 premios, cinco consecutivos del Observatorio de Neuchâtel incluidos, un hito jamás igualado.

Dado que su principal y casi única finalidad era la cronometría absoluta, el apartado estético carecía totalmente de importancia. Pero, ahora se iban a poner a la venta 10 relojes equipados con este calibre, que además sería visible a través del fondo de cristal de zafiro de la caja. Por tanto, el atractivo y la perfección de los acabados adquirían una importancia determinante y aquí aparece el nombre de Kari Voutilainen.

El finlandés Kari Voutilainen es una de las grandes figuras de la relojería actual y una de sus muchas especialidades son la restauración de grandes piezas relojeras y los acabados manuales del máximo nivel. Por ello, que Zenith y Phillips decidieran recurrir a él para restaurar y decorar estos 10 mecanismos era una decisión de una lógica absoluta. El gran desafío no consistía solo en restaurar o decorar sino que ambas tareas no debían interferir lo más mínimo en la legendaria precisión cronométrica de este calibre. Por ello, una vez más, la elección de Kari Voutilainen era perfecta ya que es una auténtica figura en todos estos ámbitos.

El resultado es que el Calibre 135 O suma a su extraordinaria precisión unos acabados dignos de un movimiento de Alta Relojería. Las imágenes del Calibre 135 O nos permiten apreciar el gran tamaño del volante en relación a su diámetro. Por experiencia propia en movimientos con volantes de gran tamaño, me atrevería a afirmar que esta característica es una de las principales responsables de la precisión de este calibre.

Ya solo faltaba la tercera fase, que era decidir un aderezo externo que envuelva y proteja este movimiento tan especial. Lógicamente, en analogía con el movimiento, lo más coherente era buscar la máxima exclusividad y así lo ha hecho Zenith eligiendo el platino para elaborar la caja. La geometría es totalmente clásica y tanto el bisel como la superficie opaca del fondo de la caja son muy finos, priorizando así la visibilidad de la esfera y del movimiento. El diámetro de la caja es de 38 milímetros, una tamaño coherente con los relojes de la época.

En cuanto a las indicaciones, como cualquier reloj diseñado con fines cronométricos, estos se reducen al mínimo; horas, minutos y pequeño segundero. Es importante reseñar que la disposición a las 6 del pequeño segundero es la natural de un mecanismo básico relojero y que el hecho de llevar esta indicación al eje central ya es de por sí misma una complicación, algo de lo que huye cualquier reloj cuya prioridad es la cronometría.

La base de la esfera está elaborada con plata esterlina, a la que se aplica un  acabado negro mate. Los índices son aplicados y están realizados con plata alemana. Las agujas, rodiadas y facetadas, recurren al oro blanco. En el anillo perimetral, donde se alojan los índice horarios, encontramos una discreta y elegante decoración guilloché.

Solo ha sobrevivido 10 calibres 135 O de los que participaron en multitud de concursos fotográficos. Por tanto era evidente que de el Zenith Calibre 135 Observatoire solo se podrían producir 10 relojes, como así ha sido. El precio oficial es de 132.900 CHF. No se trata de una cifra baja, pero teniendo en cuenta la exclusividad y el hecho de que este reloj tiene todas las cualidades para convertirse en una pieza de colección muy buscada, no es demasiado arriesgado afirmar que incluso puede ser una gran inversión.

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Chronomaster Open

Zenith renueva totalmente la colección Chronomaster Open con un diseño que se sitúa entre el del Chronomaster Sport y el Chronomaster Original histórico. La geometría y el diseño de la caja de los nuevos Open sigue el patrón de la última generación de Chronomaster «convencionales».

Inicialmente, Zenith presenta dos versiones con caja de acero, que se diferencian por el fondo de su esfera: plateada o mate, ambas con acabado mate. Para los contadores del cronógrafo y el pequeño segundero, Zenith recurre a un diseño tricolor que es uno de los signos distintivos de algunos de sus cronógrafos históricos.

Una novedad importante en la esfera de los nuevos Open es que el concepto estilístico de realizar una apertura para mostrar el órgano regulador, ahora no elimina la legibilidad del pequeño segundero. Esta indicación se convierte en plenamente funcional gracias a la implementación de un cristal de hesalite sobre el que se aplican unos indices que recorrerá la pequeña aguja de los segundos.

En lo referente a las dimensiones, Zenith efectúa en su comunicado oficial una declaración muy significativa: «Atendiendo a la demanda generalizada de relojes con proporciones más modestas, ahora la caja redonda mide 39.5 mm de ancho en comparación con el modelo anterior, de 42 mm». Parece que con los datos de mercado de que dispone Zenith, se confirma la tendencia, aunque lenta, de olvidarse de tamaños mastodónticos y reducirlos a parámetros razonables.

El interior de estos nuevos Chronomaster Open alberga el calibre El Primero 3604, un movimiento de carga automática y rueda de pilares. Como todos los calibres El Primero, su volante oscila a una alta frecuencia de 36.000 alternancias por hora y, a pesar del consumo energético que ello conlleva, ofrece una generosa reserva de marcha de 60 horas.

Estas dos versiones con caja de acero están equipadas con un brazalete, también realizado en acero. Zenith nos presenta una tercera versión del nuevo Chronomaster Open con caja de oro rosa y correa de piel de aligator. La configuraciópn estética de su esfera sigue siendo tricolor y para el fondo se decanta por el tono plateado.

El precio de las versiones con caja de oro y brazalete es de 9.900 CHF. El de la versión de oro asciende a 19.900 CHF. Estos precios están fijados en francios suizos por lo que deberán adaptarse a la divisa y a los impuestos de cada país.

Chronomaster Sport

La segunda novedad que nos presenta Zenith en Watches and Wonders 2022 dentro de su colección Chronomaster es de carácter menor ya que únicamente implica variaciones estéticas de lo ya existente. Aquí abandonamos la gama Open y nos centramos en el Chronomaster Sport que nos presentó la manufactura suiza el año pasado y sobre la que publicamos un detallado análisis.

Zenith nos presenta cuatro versiones que aportan nuevas combinaciones de materiales y esferas a la colección Chronomaster Sport. Tres de ellas tienen el oro como protagonistas. En la primera, que entra de lleno en el concepto «bi-tono» se combina el acero y el oro rosa, tanto en la caja como en el brazalete que equipa. Esta versión ofrece una esfera tricolor sobre un fondo plateado con decoración soleada.

Las otras dos versiones utilizan únicamente oro rosa para elaborar todos sus elementos externos. Ambas versiones implementan de nuevo las tres tonalidades en los diales de su esfera y se diferencian entre ellas por el color del fondo; plateado o negro.

Finalmente, la cuarta versión que nos desvela Zenith del Chronomaster Sport se aparta del oro y elige el acero, tanto para su caja como para su brazalete. La excepción es que para el bisel se recurre a la cerámica y que además, de forma novedosa, también encontramos en él los tres colores de los contadores  y un índice que nos permitirá leer las décimas de segundo que mide el cronógrafo. Esta es una versión «Boutique», lo que implica que solo se podrá adquirir en estos establecimientos oficiales de Zenith.

El precio de las versiones de oro es de 37.900 CHF. El de la «Boutique Edition» es de 11.900 CHF. De momento no se ha comunicado el precio de la versión bi-tono.

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No creo casual la coincidencia en el tiempo del lanzamiento de estos relojes ya que tanto Zenith como Hublot pertenecen al mismo grupo LVMH y da la sensación de ser un ataque coordinado para conquistar un buen trozo del pastel que representa este segmento. En el mismo sentido, tampoco es casualidad que ambos relojes se dirijan a segmentos de precio claramente diferenciados ya que de este modo evitan la competencia entre ellos.

En en el artículo que dedicamos a las novedades de Zenith en la LVMH Watch Week prometimos un análisis a fondo del este Zenith Defy Skyline. Vamos con ello.

Defy Skyline – la caja

Hay dos factores comunes a todas las leyendas de este tipo de reloj; bisel poligonal y brazalete metálico integrado. Los dos grandes iconos, que son el Royal Oak de Audemars Piguet  y el Nautilus de Patek Philippe optaron en su bisel por variaciones del octógono, que era el signo estilístico de identidad de su diseñador, el legendario Gerald Genta.

El Zenith Defy Skyline sigue con la forma poligonal en su bisel, pero se decanta por la figura dodecagonal. Estos doce lados son lo que encontramos en el perímetro externo del bisel, mientras que el interno, mas conservador, se aparta de los ángulos y opta por la geometría circular.

En lo que se refiere a la carrura de la caja, Zenith sigue la pauta del famoso Royal Oak o del Hublot Big Bang Integral y opta por ángulos marcados y segmentos rectos. Esta solución geométrica siempre aporta un cierto carácter deportivo que aparta este tipo de reloj de los relojes clásicos, donde predominan las curvas y la ausencia de ángulos.

Un dato que hay que remarcar son las 10 ATM de hermeticidad que garantiza el Defy Skyline, una cifra que le acerca a la referencia que es el Nautilus, le iguala con el Integral de Hublot y duplica al Royla Oak Jumbo. Este dato es sumamente importante ya que el concepto de reloj universal es poder utilizarlo en cualquier circunstancia, incluidas las sesiones veraniegas de playa. Si nuestro reloj no garantiza nuestra tranquilidad en un baño, ¿qué hacemos con él?… ¿lo dejamos junto a la toalla? ¿lo dejamos en la habitación del hotel?. Cualquiera de estas dos opciones pone los pelos de punta a cualquier apasionado de los grandes relojes.

El diámetro de la caja es de 41 milímetros, un tamaño que se sitúa justo en el centro del margen ideal para este tipo de reloj, que considero entre los 39 y los 42 milímetros. Zenith no menciona nada sobre otro dato fundamental que es el grosor de la caja, pero por la impresión que dejan las imágenes, no parece que deba superar los 11 mm, lo cual, sin poder considerarse como un reloj plano, es aceptable. El material elegido para esta caja es el acero que, aunque pueda parecer muy convencional, sigue siendo la mejor opción por su gran relación prestaciones/precio.

También está realizado en acero el brazalete, el segundo elemento clave en un reloj con este carácter. A corto plazo, un brazalete metálico es más caro que cualquier opción de correa de piel o de caucho, pero a medio y largo plazo es muchísimo más rentable ya que su durabilidad es indefinida. En función de la sudoración de cada persona, una correa de piel puede durar entre un par de meses o un pare de años, pero difícilmente más en condiciones aceptables si se utiliza el reloj a diario.

Otro factor que caracteriza a los relojes de este tipo es un diseño que integra la caja y le brazalete, dando la sensación de ser una sola unidad.  El Zenith Defy Skyline cumple esta exigencia escrupulosamente ya que visualmente resulta incluso difícil distinguir dónde termina la caja y dónde empieza el brazalete. Su diseño es plenamente coherente con el conjunto ya que en él también predominan los segmentos rectos y los ángulos.

Otra cualidad del brazalete metálico es que ofrece una versatilidad que ninguna correa puede igualar. Es adecuado en las condiciones más deportivas e informales y lo es también en situaciones que exigen una etiqueta estricta. Zenith ofrece además correas de caucho o de piel que se pueden intercambiar con el brazalete. Algo extremadamente importante es que el sistema de cambio rápido permite hacerlo con total facilidad sin necesidad de herramienta alguna. Otro aspecto de gran importancia es que el cierre del brazalete ofrezca algún sistema de ajuste «fino», un aspecto sobre el que Zenith no menciona nada.

Defy Skyline – la esfera

En la esfera del Zenith Defy Skyline se privilegia ante todo la legibilidad, un parámetro irrenunciable en un reloj de este tipo, donde la funcionalidad debe ser irreprochable. En consecuencia, como en cualquier reloj «universal», las indicaciones se limitan a las que realmente se utilizan; horas, minutos y fechador por ventanilla.

El fondo de la esfera esta decorado con un patrón basado en la famosa estrella de cinco puntas, símbolo de Zenith. Este es otro aspecto original y casi imprescindible en un reloj de este estilo, donde la decoración de la esfera se ha convertido en un rasgo de identidad.

Al igual que en la mayoría de relojes de alta gama, vemos que los índices horarios, de forma trapezoidal, están aplicados sobre el fondo de la esfera.

A pesar del espíritu «Bauhaus» de esta esfera y sin afectarlo, Zenith logra un gran hito; incluir en ella una indicación nunca vista en relojes de este estilo. Se trata de un indicador de décimas de segundo, mediante un dial ubicado a la altura de las 9 horas. A simple vista es fácil confundirlo con el típico segundero, pero una observación detallada desvela un índice con una única cifra, 10, que nos indica la base de esta escala y que por tanto no corresponde con los segundos.

Vemos que hay 10 índices, que nos indican los segundos, que a su vez están divididos en 10 pequeños indicadores, que corresponden a las décimas de segundo. Para ello, la aguja realiza un recorrido completo cada diez segundos. Dado que no se trata de un cronógrafo y que por tanto carece de un pulsador para detener esta aguja, la lectura de la décima de segundo resultará casi imposible, pero esta no es la finalidad de Zenit con esta atípica indicación. Lo que se pretende demostrar y se demuestra es su dominio histórico y actual de los movimientos con muy alta frecuencia de oscilación.

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El motivo de esta edición especial lo deja claro el nombre de este reloj. Se trata de la competición de automóviles todoterreno eléctricos Extreme E, de la que Zenith es socio fundador y cronometrador oficial. La manufactura de Le Locle realizará 5 ediciones especiales dedicadas a esta competición, cada una de ellas como homenaje a una de las cinco carreras Extreme E que se disputarán en este 2022.

Para esta edición conmemorativa de la competición Extreme E, Zenith ha elegido el carbono para la carrura y el bisel, mientras que recurre al titanio con acabado microgranulado para el anillo que se inserta entre estas dos piezas y para los protectores de los pulsadores del cronógrafo.

Esta es la misma combinación de materiales que hemos visto a inicios de este año en el Defy Extreme Carbon presentado en la LVMH Watch Week 2022 y que podéis ver en este artículo. Al igual que las anteriores ediciones del Defy superdeportivo, el diámetro del Defy Extreme E “Desert X Prix” Edition es de 45 milímetros.

La primera de estas ediciones es el Defy Extreme E “Desert X Prix” Edition, dedicado a la primera de las carreras; el Desert X Prix de Neom que se acaba de disputar este mes de febrero en Arabia Saudí. Según nos adelanta Zenith, la diferencia principal entre estas cinco ediciones será la indicación de las centésimas de segundo, que se inspirará en cada una de las cinco carreras X Prix de esta competición.

Zenith no especifica en que consiste exactamente esta personalización de la indicación de centésimas de segundo, pero observando las imágenes del reloj, parece claro que se trata del color amarillo de los indicadores y números de este índice. Lo que también parece claro por las imágenes es que esta distinción tonal amarilla se aplica a los índices de los contadores de 30 minutos y de 60 segundos del cronógrafo, así como al pequeño segundero.

Esta tonalidad amarilla se extiende a la correa principal, que combina la tela técnica con caucho reciclado a partir del reciclaje de los neumáticos Continental CrossContact que se han utilizado en la carrera saudí. Con el Defy Extreme E «Desert X Prix» Edition también se entregan dos correas adicionales, de caucho negro y velcro negro, que se pueden intercambiar sin necesidad de herramientas con el sistema de cambio rápido de Zenith.

En el interior de este Desert X Prix encontramos el calibre El Primero 9004. Se trata de un moderno e icónico movimiento mecánico que equipa dos escapes. Uno de ellos regula las indicaciones convencionales del reloj y oscila a una frecuencia de 5 Hz. El segundo, dedicado exclusivamente a las funciones del cronógrafo, incrementa su frecuencia de oscilación 10 veces, hasta nada menos que 50 Hz, lo que le permite medir la centésima de segundo.

El Defy Extreme E “Desert X Prix” se producirá en formato de edición limitada a tan solo 20 unidades. Este cronógrafo superdeportivo reloj está disponible en las boutiques físicas y online de Zenith de todo el mundo. Su precio es de 26.500 EUR.

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