Bajo las siglas MP (Master Piece), Hublot agrupa sus desarrollos relojeros más extremos y avanzados; aquellas piezas que no se parecen en nada a lo conocido. La última de estas creaciones, el MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde, se presentó en el salón Watches and Wonders de este mismo año y sobre él publicamos este artículo.

La caja de este MP-15 es tan extremadamente rara y original que, si le quitamos la correa, pocas personas adivinarían que estamos ante un reloj. Eso sí, todo el protagonismo es para los12 pétalos de la célebre flor que dio fama a Murakami. Hasta ahora la habíamos encontrado en todos los relojes fruto de la colaboración entre Hublot y el artista japonés, pero siempre decorando una esfera. Ahora Murakami se ha atrevido a utilizar su famoso diseño para dar forma a la misma caja del MP-15.

No defino la forma de esta caja porque es indescriptible, pero lo más apropiado sería calificarla como una flor cuyo cáliz está realizado con cristal de zafiro transparente. Para los pétalos, que vendrían a constituir un raro bisel, Hublot ha empleado acero pulido para crear su forma y los ha decorado con 444 piedras preciosas de colores. Su diámetro anunciado es de 42 milímetros, supongo que medidos

Por si fuera poco, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 presenta una complicación extremadamente rara en en el sector e inédita en el catálogo de Hublot; el tourbillon central. Ello ha requerido el desarrollo de un nuevo mecanismo, el calibre HUB9015. Se trata de un movimiento de carga manual cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una impresionante reserva de marcha de 150 horas.

El precio que estima Christie’s que alcanzará en la subasta es de entre 350.000 y 400.000 CHF, una cifra tan impresionante como el reloj. Como todo reloj que participa en este evento, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 es una pieza única. ¿Veremos en un futuro otras versiones del MP-15?… yo no lo descartaría.

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Lo que sí me produjo cierta extrañeza fue el poco material gráfico que se suministró a la prensa. También me sorprendió que ante el rediseño de uno de sus relojes emblemáticos, Cartier se limitara a presentar las dos versiones Bangle que hemos comentado y no ofreciese, como es habitual, una extensísima gama de opciones.

Ahora ya conozco la respuesta a estas incógnitas; Cartier se había reservado la mayor parte de su arsenal. El motivo puede ser expandir sus novedades a lo largo del año o evitar una sobrecarga en un solo evento. Tanto si es un caso como si es el otro, como si son ambos, me parece una decisión coherente y beneficiosa para otorgar el protagonismo que merece un lanzamiento de este calado.

La consecuencia de todo es que de las dos versiones «bangle» iniciales del Cartier Baignoire pasamos a una gama de 11 variantes de este exquisito reloj. Cinco de ellas pertenecen a lo que Cartier denomina «tamaño mini», que en este caso implica un largo del óvalo de 24,6 milímetros. Los seis modelos restantes se inscriben en el «tamaño pequeño», que corresponde a una longitud del óvalo de su caja de 31,4 milímetros.

Entre las versiones «mini», tenemos las dos «bangle» presentadas en marzo, una nueva con caja de oro amarillo y correa de piel de becerro charol negra, una con caja de oro blanco engastada de diamantes con correa de piel y, finalmente, otra de oro blanco que extiende el engaste de diamantes a su brazalete.

La gama con caja «pequeña» ofrece las siguientes versiones: caja de oro amarillo con correa de piel, caja de oro amarillo con bisel engastado y correa de piel, caja de oro rosa con bisel engastado y correa de piel, caja de oro amarillo y brazalete del mismo metal precioso y una última versión con caja y brazalete de oro blanco y bisel engastado con diamantes.

Todas las 11 versiones que hemos enunciado están equipadas con un movimiento de cuarzo de alta gama, una opción habitual en relojes de este tipo, incluso en las firmas más elitistas. No obstante, hecho en falta alguna opción con un movimiento mecánico ya que cada vez son más habituales las mujeres que aprecian por igual los valores relojeros y los joyeros. De todos modos no es descartable que Cartier ofrezca esta opción a corto o medio plazo.

Para enfatizar la importancia del nuevo Baignoire, Cartier ha elegido a la reconocida actriz francesa Lou Doillon como imagen de este reloj. Con ella se han realizado los espectaculares visuales que ilustran este artículo y que demuestran que el elegante diseño, característico de Cartier, se transmite en todo lo que hace.

Como se puede apreciar en las imágenes de Lou Doillon vistiendo el Cartier Baignoire, en cualquiera de sus dos medidas se trata de un reloj evidentemente pequeño. A priori, ello debería restringir su uso para ocasiones muy especiales, pero las mismas imágenes demuestran que el Baignoire puede lucir su elegancia en una utilización cotidiana. El Cartier Baignoire es un reloj por el que se decantarán las mujeres que priorizan el diseño y la personalidad de un icono no perecedero ante cualquier otra consideración.

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La particularidad del Reverso One Duetto Jewellery ya la dice su nombre, ya que estamos ante un reloj-joya del nivel «full pavé» lo que implica que la práctica totalidad de sus elementos externos están decorados con un engaste de piedras preciosas.

Jaeger-LeCoultre nos ofrece dos versiones del Reverso One Duetto Jewellery. La primera recurre a una correa de piel de aligator para sujetarlo a la muñeca de su propietaria, mientras que el segundo se decanta por un brazalete metálico para esta finalidad. En ambos casos, la caja está realizada en oro rosa y sus dimensiones son de 40 x 20 mm y un grosor de 9,09 mm.

Esta caja alberga nada menos que 335 diamantes talla brillante, que totalizan 2,44 quilates. Como podemos apreciar en las imágenes, estas gemas cubren la totalidad de la caja; carrura, bisel y asas incluidas. La versión con brazalete, también de oro rosa, decora este elemento con un profuso engaste de 384 diamantes talla brillante, para totalizar la apabullante cifra de 719 gemas.

La esfera principal recurre a un fondo plateado con decoración soleada, que nos indica las horas y los minutos mediante agujas centrales. Esta esfera nos indica las horas mediante índices en. forma de números árabes. La esfera del reverso, nos muestra las mismas indicaciones mediante agujas centrales, pero esta vez sobre un fondo lacado negro. Esta esfera «secundaria» ofrece una estética muy «art déco», protagonizada por un circulo central y unos indices que parten de él y se prolongan hasta el perímetro del dial.

En cuanto al mecanismo, ambas versiones del Reverso One Duetto Jewellery comparten el mismo Calibre Jaeger-LeCoultre 844. Se trata de un movimiento de carga manual, cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y ofrece una generosa reserva de marcha de 50 horas.

Como ya hemos puntualizado al inicio, la peculiaridad que ofrecen estos Jaeger-LeCoultre Reverso One Duetto Jewellery es el profuso engaste de diamantes que engalana todos sus elementos externos. Ello les concede un muy alto grado de exclusividad, pero también les con vierte en relojes extremadamente especializados, adecuados tan solo para ocasiones de muy alta etiqueta.

No creo que a ninguna mujer razonable se le ocurra vestir el Reverso One Duetto Jewellery a diario en su entorno profesional. De todos modos, esto no será ningún inconveniente para sus potenciales compradoras, que a buen seguro contarán con una buena colección de relojes de alta gama.

El precio del Reverso One Duetto Jewellery es de 54.000 €. De momento, el de la versión con brazalete de oro no se ha comunicado.

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De todos modos, conceptualmente esto no es nada nuevo en Blancpain ni en la colección Ladybird, que bajo el mismo nombre de Colors ya presentó en el 2021 (artículo) siete versiones de esta gama femenina de relojes. No obstante, hay una diferencia fundamental entre las versiones del 2021 y estas que ahora anunciamos; las primeras justificaban el concepto «Colors» por los colores de sus correas y las del 2023 lo aplican también a sus esferas.

Otra gran diferencia es que las versiones coloridas del 2021 eran todas del modelo «solo hora» de esta colección y las que ahora tratamos lo hacen en él y además en la gama Phases de Lune. Personalmente me parece mucho más coherente el concepto de estas nuevas versiones, ya que una correa jamás puede identificar un modelo de reloj al ser siempre intercambiable.

El concepto básico estilístico de los Ladybird se mantiene, con su característica geometría redonda de caja, el engaste de diamantes en diversas de sus partes y la base de esfera realizada con nácar. De las cinco versiones que ofrece Blancpain de cada gama, dos recurren al oro blanco para su caja y tres al oro rosa. Con un diámetro de 34,9 mm y un grosor de 10,43, las dimensiones con idénticas en todas las variantes.

El factor diferencial de estos Ladybird lo encontramos en su esfera, ya que ahora los números romanos de los índices horarios presentan la misma tonalidad de color que la correa. Su fondo recurre al nácar blanco, un material que se ha convertido en casi exclusivo de relojes femeninos.

Los Ladybird Colors «solo hora» equipan el calibre 1163 y los Phases de Lune recurren al calibre 1163L, que toma la base del primero y le añade en su anverso el módulo mecánico de la fase lunar (L). Por lo demás se trata de movimientos idénticos, cuyo volante oscila a una frecuencia de 3 Hz y ofrece una más que generosa reserva de marcha de 100 horas.

El cristal de zafiro que equipa el fondo de la caja nos permite admirar la gran calidad de los acabados de todos los componentes del movimiento. Visualmente destaca la elegante masa oscilante esqueletizada, lo que permite una máxima visibilidad del resto de componentes del reverso de este calibre.

La imagen anterior nos muestra las 10 versiones del Ladybird que nos ha presentado Blancpain. En la fila superior tenemos los «solo hora» y en la inferior los Phases de Lune. Podemos comprobar que con una sola excepción, Blancpain ha optado por los tonos azules y muy especialmente por los verdes. Desconozco el motivo de esta clara segmentación, pero es posible que la manufactura de Villeret se haya reservado la posibilidad de futuras ediciones con la gama cromática que aquí se ha obviado.

De todos modos, estas tonalidades azules y verdes tienen la cualidad de aportar un importante grado de frescura sin caer en extravagancias. Lo que su propietaria no podrá disimular es el profuso y elegante engaste de diamantes talla brillante que adorna su bisel, sus asas, el círculo central de la esfera y el pequeño segundero. Son 59 diamantes los que adornan la caja y 70 los que decoran la esfera, que en total suman 2,22 quilates.

El precio de los Blancpain Ladybird «solo hora» es de 33.000 €. El de las versiones Phases de Lune es de 35.200 €.

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Esta colaboración ha sido planeada por Zenith y la importante casa de subastas Phillips. No es la primera vez Zenith desarrolla un reloj para este tipo de finalidad, ya que en el 2022 se lanzó otro Chronomaster Original Pink (artículo), del cual se donaron una parte de los ingresos de sus ventas a la misma organización Susan G. Komen.

A pesar de que a primera vista puedan parecer relojes idénticos, existen entre ellos dos importantes diferencias, una de carácter técnico.estético y otra de carácter conceptual. La primera es que el Chronomaster Original Pink de este 2023 adorna la parte superior de sus asas con un elegante engaste de diamantes talla brillante. En total son 56 gemas que totalizan 0,22 quilates.

La segunda gran diferencia es que si el Chronomaster Original Pink el 2022 se emitió en formato de edición limitada, la versión 2023 va más lejos y se anuncia como pieza única, de ahí la participación en el proyecto de la firma de subastas Phillips.

El resto de características son idénticas entre ambos relojes. Así, tenemos una caja de acero de 38 milímetros de diámetro equipada con un brazalete del mismo metal. La esfera también mantiene el mismo color rosa del Chronomaster anterior, así como la combinación del acabado circular de los sub-diales que aloja con la decoración soleada de su base.

Como no puede ser de otra manera, el Chronomaster Original Pink, Unique Piece para Susan G. Komen equipa el célebre movimiento de cronógrafo «El Primero». Concretamente se trata del calibre 3600, un mecanismo que, gracias a la alta frecuencia de oscilación de su volante, es capaz de realizar mediciones de 1/10 de segundo.

En resumen, este Chronomaster aúna dos características típicas que normalmente se asocian con productos femeninos. Una de ellas es el color rosa de la esfera y la otra el engaste de diamantes. No obstante, Zenith implementa esta última de una forma muy original ya que dicho engaste no se aplica al bisel, algo por otra parte casi obligado, ya que el Chronomaster prácticamente carece de este elemento. Personalmente me parece una gran solución, ya que aporta la exclusividad y el pedigrí de los diamantes con discreción y sin caer en lo convencional.

La subasta del Zenith Chronomaster Original Pink Unique Piece se llevará a cabo del 10 al 11 de junio de 2023, en la ciudad de Nueva York y se podrá seguir online o de forma presencial. Para seguir este evento o para inscribirse con el fin de participar en la subasta, podéis acudir a esta página de Zenith:

https://www.zenith-watches.com/en_us/news/phillips-auction-2023

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Todos los miembros de esta nueva colección de Bvlgari son relojes-joya, aunque dado su carácter extremo quizás sería más apropiado calificarlos de joya-reloj. Ninguna de sus futuras propietarias lo habrá adquirido con la finalidad de conocer la hora ya que en estos Mediterranea se privilegia la condición artística por encima de la funcional.

Giardino Marino

Iniciamos el recorrido por los Bvlgari Mediterranea con el Giardino Grande. Su estructura está compuesta por múltiples figuras que encadenadas entre sí formar una exuberante brazalete en el que se representan elementos propios del fondo marino, y además nos da la hora. Así, entre estas figuras apreciamos peces, estrellas de mar, conchas y algas marinas.

El Giardino Marino es un «reloj secreto», lo que implica que este instrumento se halla oculto bajo su profusa decoración. En este caso podemos realizar una perfecta alegoría con una concha marina, que al abrirse deja visible su secreto, en este caso la esfera del reloj. Esta esfera oculta otra maravilla micro-mecánica, el calibre Piccolissimo de Bvlgari, el movimiento mecánico redondo más pequeño del mundo. Sus ínfimas dimensiones son de 12 mm de diámetro, 2,5 de grosor y 1,30 gramos de peso. Su sistema de carga es manual, la frecuencia de oscilación de su volante es de 21.600 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 30 horas.

Los datos del brazalete son igualmente impresionantes pero en el sentido inverso; por su enorme magnitud. Se trata de figuras marinas elaboradas con nada menos que 4.800 piedras preciosas y gemas cuya elaboración ha requerido 3.900 horas de trabajo de los artesanos de Bvlgari. Entre estas figuras se encuentran una estrella de mar con una rubelita central de 2.96 quilates y una concha marina engastada con diamantes y turmalinas de Paraiba. Estas dos piezas aportan la particularidad de que son desmontables y pueden utilizarse como pendientes.

El Giardino Piccolo es otro exuberante brazalete-reloj, que como indica su nombre es de un tamaño algo inferior al Giardino Grande que acabamos de ver. Lo que no es inferior en ningún aspecto es su espectacularidad. En este caso, el espectro cromático que recrea el arrecife se centra en los tonos verdes y azules. Para elaborarlo se han utilizado diamantes, esmeraldas, zafiros, turmalinas de Paraiba, turmalinas verdes, tanzanitas, tsavoritas, topacios y peridotos. Equipa el mismo calibre Piccolissimo que el Giardino Grande.

Divas’ Dream Acquarium

Si los relojes que acabamos de ver merecen el calificativo de espectaculares, no lo es menos el Divas’ Dream Acquarium. Este reloj-joya se distingue por la enorme cúpula que forma el cristal que protege su esfera, algo que ya hemos visto en algunos relojes de Jaquet Droz, para poder ubicar sus autómatas, o de MB&F en sus Legacy Machine.

El motivo de esta forma de cristal siempre es el mismo; poder alojar elementos  en su esfera que por su altura sobrepasan lo convencional. Este es el caso del Divas’ Dream Acquarium, que mediante una gran profusión de gemas multicolor reproduce en su esfera un precioso y colorido acuario.

Como podemos apreciar en las imágenes, la cúpula es realmente enorme e imposibilita vestir este reloj por debajo de cualquier manga, pero esta es obviamente una pieza pensada para ocasiones nocturnas de gran protocolo, en las cuales las mangas no son habituales.

La base de la esfera está decorada con un engaste de turmalinas de Deiba, zafiros y diamantes. Sobre ella parecen nadar dos peces que se han reproducido mediante gemas, cada uno de ellos enriquecido con dos piedras en forma de pera. Para el primero se utilizan rubíes y rubélitas, mientras que el segundo recurre a turmalinas y zafiros de Paraíba.

En la caja, de 38 milímetros de diámetro y realizada en oro blanco, se aprecia un profuso engaste tipo nieve de diamantes talla brillante, mientras que para el bisel se recurre a diamantes talla baguette. En interior de esta caja se aloja el de nuevo el calibre Piccolissimo de Bvlgari. La lectura del tiempo, para la cual deberemos ejercer bastante intuición, se realiza mediante dos minúsculas agujas azules, de horas y minutos, ubicadas en el cuadrante inferior derecho de la esfera.

El brazalete, realizado también en oro blanco, esta engalanado con zafiros de Paraiba, zafiros azules y diamantes, que suman un espectacular total de 5,15 quilates.

Octo Roma Mediterranea secret watch

Cerramos estos fascinantes Bvlgari Mediterranea con un Octo Roma. Esta pieza sigue los mismos parámetros de reloj secreto y de reloj-joya que hemos visto en los tres anteriores. Por encima del cristal de zafiro de la esfera, se implementa una tapa que mediante bisagras se puede abrir a voluntad.

Esta tapa cuenta con un bisel propio, que se decora con diamantes talla baguette. En su parte central reproduce un pulpo con sus largos tentáculos, decorados todos ellos con diamantes talla brillante. Esta figura se complementa con diversas piezas realizadas con esmeraldas, turmalinas de Paraiba y zafiros azules. Por debajo de esta tapa encontramos un segundo bisel, en esta ocasión decorado con un engaste de diamantes talla brillante.

Tanto la tapa como la caja están realizados en oro rosa y su diámetro es de 44 milímetros, un tamaño muy considerable. En su interior se aloja un mecanismo de muy altos vuelos, el calibre BVL 268 SK, un movimiento de carga manual que equipa un tourbillon volante. Para deleite de su propietario, una vez abierta la tapa, este movimiento queda plenamente visible.

Como es natural en piezas de este nivel, Bvlgari no menciona ni su precio ni su producción, pero es fácil imaginar que la lista de espera puede ser importante.

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Este último factor, el de la ausencia de engastes, ya lo aplicó Patek Philippe a la gama femenina de su colección Nautilus con muchas versiones de la referencia 7118. La gran diferencia es que el Nautilus 7118, dedicado al público femenino, mide 35,2 mm de diámetro y la caja de este Aquanaut 5261R eleva su diámetro hasta los 39,9 milímetros, un tamaño mayor que algunos de los relojes masculinos de esta manufactura ginebrina.

No veo ninguna razón para no considerar al Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R como reloj unisex

Por tanto, ante la ausencia de una decoración basada en gemas preciosas, no veo ninguna razón para realizar un sesgo de género en este Aquanaut. En mi opinión, el 5261R es un reloj unisex, tan valido y adecuado para mujeres como para hombres. De hecho, he visto bastantes veces el planteamiento inverso, con mujeres vistiendo un Calatrava teóricamente masculino.

La caja mantiene el diseño y la geometría propia de todos los Aquanaut y está elaborada con oro rosa. Como ya hemos comentado, su diámetro, medido de 10 a 4 horas, es de 39,9 milímetros. En dicah caja se combinan los acabados pulido y satinado en sus distintas partes, lo que siempre genera una sensación de calidad.

El grosor, medido entre cristales, es de 10.9 mm. La hermeticidad se aparta mucho de los 12 bares de los demás Aquanaut y se queda en 3 bares. Este dato, que puede resultar sorprendente, se explica por los dos pulsadores que se alojan en cada lado de la caja, cuya función es ajustar las indicaciones del calendario.

La esfera sigue el patrón estilístico propio de los relojes Aquanaut, aunque en este caso también se aparta de todo lo visto. El motivo es el segundo gran factor diferencial del Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R; aporta la complicación de calendario anual. Esta indicación no solo es primicia en los Aquanaut Luce sino en toda la colección, modelos masculinos incuidos.

Esta complejidad mecánica, patentada por Patek Philippe en 1996, nos ofrece las indicaciones de la fecha, el día de la semana y el mes. La particularidad es que estas indicaciones se ajustan de modo automático, requiriendo tan solo un ajuste a finales del mes de febrero. A ello se suma la indicación de la fase lunar.

Las indicaciones del calendario y de la fase lunar, invierten su sentido en la esfera del 5261R

Otra particularidad que ofrece el 5261R es que las indicaciones del calendario se ubican en la esfera en una disposición que se sale de lo habitual, invirtiendo su sentido.

Así, la fase lunar que habitualmente encontramos a la altura de las 6 horas, aquí se ubica a las 12 horas, justo por encima de la inscripción de la marca. También, al contrario de los demás relojes Patek Philippe con calendario anual indicado por agujas, las indicaciones del día de la semana y del mes invierten su posición, pasando la primera a las 3 horas y la segunda a las 9.

El fondo es de un atractivo y elegante gris azulado y en él encontramos grabado el característico patrón que distingue a las esferas de los relojes Aquanaut. Los índices horarios, en forma de números árabes, son aplicados y están realizados en oro rosa. Este mismo metal noble se utiliza para elaborar las agujas de horas y de minutos. A todos estos elementos, agujas e índices, se les aplica un revestimiento luminiscente.

Todas las particularidades que hemos mencionado, han requerido de un nuevo  mecanismo, el calibre 26-330 S QA LU. Se trata de un movimiento de carga automática por rotor central, cuyo volante oscila a un a frecuencia de 28.800 alternancias por horas y ofrece una reserva de marcha de entre 35 y 45 horas.

Como ya indica su referencia, la base es el calibre 26-330, estrenado en el año 2019 por el exquisito calendario semanal 5212A (artículo). A esta misma base, el calibre 26-330 S QA LU le añade el modulo de calendario anual y fase lunar.

Este calibre mantiene, desde luego, los avances técnicos que ya aportó en el 2019, como son, y cito a Patek:  una “rueda de ajuste de juego” que evita cualquier riesgo de vibración de la aguja del segundero o una “rueda de desembrague” que mejora la eficacia y la fiabilidad del sistema de carga automática.

El Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R se entrega con una correa de material compuesto, resistente a la luz y al desgaste, que reproduce el mismo color que la esfera. El cierre es desplegable y está realizado en oro rosa.

Por los motivos que ya he comentado, mis conclusiones acerca del 5261R no pueden ser más positivas, pero se podrían resumir en dos puntos; no adorna su caja con engastes de piedras preciosas e introduce por primera vez la complicación de calendario anual en la colección Aquanaut.

Patek Philippe califica a este Aquanaut como «Luce», término que utiliza para nombrar a los relojes femeninos de esta colección. Personalmente no aprecio ninguna característica, ni objetiva ni subjetiva, que lo haga más adecuado para una mujer. Con ello no quiero dar a entender que no es apropiado para el público femenino, sino que lo es por igual para ambos géneros. Yo lo llevaría sin ningún tipo de problema. El precio del Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R es de 61.500 EUR.

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Carrera Glassbox

Poco os avanzamos de la que es la novedad más excitante de TAG Heuer en este Watches and Wonders 2023, ya que como os hemos avanzado, en breve podréis leer todas sus interioridades en un artículo individualizado.

Lo más destacado es que la firma retoma el estilo glassbox, un zafiro abovedado tipo «caja de cristal», que encontramos en los primeros modelos Carrera para crear una de las siluetas más llamativas que ha tenido la colección hasta la fecha.

La nueva colección «Glassbox» incluye dos modelos: el TAG Heuer Carrera Chronograph de 39 mm y el TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon de 42 mm. Seguiremos con ellos en dos días.

Carrera Chronograph 42 mm

Dos de los lanzamientos más impactantes del Carrera Chronograph añaden  energía cromática al diseño más versátil de la firma gracias a una combinación única de vivos colores en contraste que los diferencia rápidamente del resto de la colección.

Las cajas de acero de 42 mm de diámetro son prácticamente idénticas a las versiones anteriores de Carrera Chronograph, con un estrecho bisel inclinado y pulido, las típicas asas facetadas hacia el interior y con anchos biseles pulidos en la carrura son elementos básicos de los Carrera, igual que los pulsadores de tipo pistón y el fondo de zafiro. 

Si el envoltorio no trae novedad alguna, no podemos decir lo mismo de las esferas. La base del dial sigue siendo clásicamente Carrera, con rayos de sol, índices facetados aplicados, manecillas de tipo bastón, anillos de las subesferas elevados y un limpio y minimalista pequeño segundero a las 6 en punto. La gran novedad es el agresivo y dinámico estilo que le confiere los abundantes detalles en diferentes tonos de naranja.

Para la trotadora central y las manecillas de los totalizadores cronográficos, TAG Heuer opta por un saturado y vibrante rojizo, mientras que para los numerales de la escala perimetral de segundos y los índices de cada 10 unidades del pequeño segundero adquiere un color más claro, un naranja asalmonado.

Sin embargo, es el diseño del anillo que incluye los índices horarios el elemento clave visualmente hablando: un aparente degradado que va, en sentido horario, desde un naranja muy amarillento hasta el mismo rojo de las manecillas. Las dos opciones de color de esfera desvían estos detalles naranjas hacia diferentes direcciones estilísticas. El modelo de esfera negra ofrece un aspecto más clásico, mientras que la esfera azul oscuro ofrece un homenaje interesante a uno de los modelos más interesantes en la prolífica historia del Carrera: el Heuer Carrera 1153N, más conocido como «Mick Jagger».

En su interior late el conocido calibre cronógrafo automático Heuer 02. Aunque TAG Heuer ha presentado una versión actualizada del Heuer 02 como parte de sus novedades en Watches and Wonders 2023, la firma parece estar avanzando con la primera generación. El Heuer 02 sigue siendo un mecanismo verdaderamente interesante, con una considerable reserva de marcha a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora).

Estéticamente, estos dos modelos presentan el Heuer 02 de manera familiar, con puentes esqueletados con Côtes de Genève y un rotor dorado inspirado en las ruedas de un automóvil. TAG Heuer combina ambos modelos nuevos con correas desplegables de piel de becerro a juego con la esfera.

Carrera Date 36

TAG Heuer ha lanzado una nueva versión con fecha del Carrera en 36 mm en que el color es el auténtico protagonista. A pesar de su reducido diámetro, la idea de la firma es llegar a un público unisex. Los nuevos Carrera de 36 mm no solo atraen por sus llamativos colores, sino también por un estilo clásico que destaca entre la deportividad del resto de las referencia de la colección.

Además, la caja rediseñada reduce el grosor del Carrera Date en 2 mm, situándose en unos ergonómicos 10 mm. Del mismo modo se ha reducido la distancia de asa a asa y ahora implementa un brazalete más cónico, traduciéndose en un perfil más esbelto.

En el interior, el Calibre 7 representa una actualización del Calibre 5 de última generación, ampliando la reserva de marcha en 18 horas, llegando ahora a unas respetables 56 horas. Además, reubica la ventana de fecha a las 6 en punto, una acertada decisión que se traduce en una mayor armonía y simetría. Aunque muchos preferirían una rueda de fecha del mismo color, no nos quejamos de la ventana del marco, un detalle que demasiadas marcas excluyen. Los fanáticos de los fondos de exhibición están de suerte, ya que el rotor fresado de la marca es completamente visible en el reverso del reloj.

Lo más notable, por supuesto, son los colores poco convencionales de la esfera. de esfera poco convencionales. En el momento del lanzamiento, se espera que estén disponibles las versiones en plateado, azul y verde, mientras que el impactante rosa llegará un mes después, en mayo. ¿Por qué esta demora? Crear expectación y demanda. Es la única versión que cuenta con índices horarios y manecillas plateadas y una esfera decorada con un precioso rayos de sol en vórtice.

Las restantes tres referencias son chapadas en oro rosa, una elección extraña dada sus cajas en acero, y unos rayos de sol convencionales. Independientemente de su idoneidad cromática, los elementos de la esfera en oro rosa se ven verdaderamente nítidos, particularmente en las versiones azul profundo y verde pastel pálido.

Cabe destacar la sorprendente elección del color gris para la segundera central en la esfera plateada, un tono que no coincide ni con la caja, la esfera, los índices ni con ninguna de las otras manecillas.

Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde

TAG Heuer sigue mostrando su tecnología de diamantes cultivados en laboratorio con dos modelos poco convencionales. Mientras que la estrella del espectáculo es el TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde Chronograph Tourbillon 44mm, que presenta su esfera, bisel, caja y brazalete engastados asimétricamente con 124 diamantes transparentes (incluida una corona de un diamante rosa de 1,3 quilates), el segundo modelo Diamant d’Avant-Garde estrena una tecnología diferente de crecimiento de diamantes, y representa el primer modelo de la marca que implementa diamantes cultivados en laboratorio de colores.

Sobre la base de la versión del nuevo Carrera Date 36 mm que os acabamos de presentar, el TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde 36 mm presenta una caja de oro blanco combinada con una combinación de diamantes cultivados en laboratorio blancos yo rosados.

A diferencia de los modelos Carrera Date estándar de 36 mm, la renovación del nuevo TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde de 36 mm presenta un motivo ranurado concéntrico, en lugar de una pista de minutos impresa. Además de jugar con su estética elegante y moderna, el diseño del realce ayuda a mantener el enfoque en la esfera del reloj. Si bien el diseño de la esfera es el mismo que podemos encontrar en el Carrera Date 36 mm con índices en forma de bastón (doble a las 12 en punto) y una ventana de fecha a las 6 en punto, la esfera es todo menos ordinaria.

Con un total de 2,9 quilates, la superficie de la esfera en sí es una brillante placa de diamantes policristalinos complementada con 12 diamantes blancos talla baguette que sirven como índices horarios. Además, debajo del índice a 12 en punto, justo debajo del nombre «Carrera», hay un gran diamante rosa con la forma del logotipo de TAG Heuer.

Del mismo modo, mientras que la forma de las tres manecillas montadas en el centro se ha heredado de los modelos estándar de Carrera Date de 36 mm, las manecillas de horas y minutos están esqueletadas en lugar de estar rellenas con material luminiscente con el fin de obstruir lo mínimo posible la visión de los diamantes subyacentes.

Cuando está completamente desprovisto de irregularidades e impurezas, un diamante será transparente y completamente incoloro. Por lo tanto, para crear los diamantes rosas cultivados en laboratorio se utiliza un método de deposición química de vapor (CVD) para introducir pequeñas irregularidades durante el proceso de crecimiento. Esto permite que los diamantes se coloreen de manera homogénea en todo el proceso sin necesidad de ningún procesamiento posterior.

En cuanto a su mecánica no hay diferencia alguna respecto a los Carrera Date estándar de 36 mm, es decir, late al ritmo del Calibre 7 que podemos observar desde el zafiro que cierra la trasera. Su reserva de marcha es de 56 horas y su frecuencia de vibración es de 4 Hz. 

Si bien el nuevo TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde de 36 mm que se presentó este año en Watches & Wonders 2023 es solo un prototipo, este modelo finalmente se producirá en cantidades limitadas y eventualmente estará disponible para la venta en el finales de 2023.

Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde Chronograph Tourbillon

Tal como vimos el año pasado con el primer Carrera Plasma, la caja es el fascinante centro de atención. Construida completamente de aluminio anodizado, la caja del nuevo Carrera Plasma está pulida con chorro de arena con recubrimiento DLC negro  e incluye 48 diamantes cultivados en laboratorio.

La primera versión tenía un bisel de cerámica sin diamantes, pero esta vez presenta 26, mientras que el nuevo brazalete de aluminio a juego completa esta «diamantización» sumándole 34 más. Con todo este despliegue, el efecto visual es excepcionalmente moderno, una versión vanguardista de los relojes más ostentosos que da la impresión de ser fragmentos que fluyen saliendo de la esfera centelleante. Sin embargo, la corona de diamantes de 2,5 quilates destaca sobremanera. 

El dial es idéntico al modelo del año pasado, con los diamantes sumando 4,9 quilates, divididos entre los 12 índices horarios aplicados y las tres placas policristalinas utilizadas para la esfera propiamente dicha, que presenta una tonalidad más clara respecto a los dos totalizadores cronográficos de 30 minutos y 12 horas. Estas placas se crean al hacer crecer una gran cantidad de cristales de diamante como uno solo. Las manecillas de horas y minutos lacadas en negro mate (para mejorar la legibilidad) cuentan con aplicación de Super-LumiNova, mientras que el segundero central del cronógrafo está chapado en rodio. A las 6 en punto, por supuesto, encontramos el tourbillon en lugar del tradicional pequeño segundero.

Menos resplandeciente pero más intrigante desde el punto de vista relojero es el Calibre Heuer 02T Nanograph visible a través del fondo de zafiro. Este movimiento se anunció en 2015 y se lanzó oficialmente en 2016. Construido sobre la base del (breve) movimiento CH80, el Heuer 02T fue uno de los primeros movimientos de Jean-Claude Biver durante su mandato como director de TAG Heuer. En 2019, el movimiento se actualizó para incluir una espiral Nanograph de nanotubos de carbono, más fácil de producir en masa que las de silicio y más resistente a los golpes debido a su elasticidad nativa.

Además del rotor con el logo de TAG Heuer y los puentes en bandera a cuadros, la jaula del tourbillon está hecha de titanio para la sección central y fibra de carbono para la parte superior, todo en un esfuerzo por mantener el peso al mínimo, lo que a su vez ayuda a aumentar la reserva de marcha y el rendimiento cronométrico. Hablando de eso, el movimiento funciona a 28.800 alternancias por hora con una reserva de marcha de 65 horas y dispone del certificado COSC.

Mirando este nuevo modelo nos damos cuenta que la primera versión 2022 realmente parece un esbozo inacabado. Ahora, el Carrera Plasma finalmente se siente completo, con un bisel y un brazalete adecuado que permite que el diseño adquiera todo su esplendor. Esperemos que la próxima iteración implementa también diamantes en los pulsadores cronográficos. Como era de esperar, la producción será limitada, aunque todavía no disponemos de cuántas unidades serán. 

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Probablemente debido a la peculiar estética de este tipo de reloj, no se suelen clasificar por géneros. Hemos visto algunos relojes vanguardistas con el típico engaste de piedras preciosas, al que se suele recurrir para concederles un cierto carácter femenino, pero su importancia suele ser residual. Con los nuevos RM 07-04 Automatic Sport todo da un vuelco.

Aparte de la referencia RM 07-04, la coletilla «Automatic Sport» ya dice mucho acerca de esta nueva colección. El término «Automatic» nos indica que se trata de relojes con movimientos de carga automática, aunque también suele utilizarse para referirse a relojes sin complicaciones añadidas a las de hora, minutos, segundos y fecha. Solo el tiempo, con futuras evoluciones de los RM 07-04, nos dirá a cual de ambos significados se refiere Richard Mille.

Lo que diferencia a los RM 07-04 de los pocos relojes que ha realizado Richard Mille dedicados a un público femenino es su carácter totalmente deportivo, prescindiendo de cualquiera de los materiales o decoraciones que normalmente asociamos con el lujo. En ellos, el carácter técnico e informal predomina ante cualquier otra consideración.

El diseño externo es el que todos asociamos con un reloj Richard Mille. Su caja mantiene la geometría tipo tonel que caracteriza a la mayoría de relojes de esta firma y adquiere el diseño más industrial de todas sus variantes. Las dimensiones son de 30.5 mm de diámetro en el eje horizontal por 10,35 mm de grosor. La distancia entre asas (eje vertical) es de 44,95 mm. Por tanto, a pesar de que los relojes «de forma» siempre dan una mayor sensación de tamaño que los redondos, el RM 07-04 se decanta por unas dimensiones más reducidas, que no pequeñas, que sus homónimos masculinos o unisex.

El segundo factor diferencial de estos RM 07-04 con respecto a cualquier otro reloj femenino creado por Richard Mille son los materiales con los que se elaboran sus cajas. Se trata de compuestos que enfatizan al extremo el carácter industrial, de instrumento y deportivo de los RM 07-04. Cinco de las seis versiones iniciales de esta colección están fabricadas con Cuarzo TPT, mientras que la sexta recurre al Carbon TPT.

Las fibras de Cuarzo TPT se caracterizan por su resistencia a las altas temperaturas, y a las corrientes electromagnéticas. Para su producción, las fibras se alinean en capas de un máximo de 45 micras de grosor y a continuación se saturan con resinas. Posteriormente se calientan a 120°C y se someten a una presión de 6 bares para finalmente mecanizarse en una máquina CNC. Las fibras de Carbon TPT se fabrican mediante un proceso idéntico, pero basado en hebras de carbono.

La otra gran característica de estos compuestos es su extraordinaria relación entre dureza y peso. Gracias a ello, los Richard Mille RM 07-04 Automatic Sport consiguen limitar su peso total a 36 gramos, una cifra absolutamente irrisoria que beneficia su uso en cualquier actividad deportiva.

Otra característica de al caja de los Richard Mille RM 07-04 Automatic Sport son los 20 tornillos spline de titanio que ensamblan las partes de la caja. Doce de sus cabezas son visibles en la cara frontal de la caja y ocho desde su fondo. Externamente, lo más notorio de las cajas de los RM 07-04 es la alegre palestra de colores de sus cajas y sus correas. Puede que esta informalidad extrema escandalice a algunas personas, pero en este caso es coherente. Primero porque se trata de relojes destinados a las mujeres, que tiene la suerte de que casi nada de lo que lucen resulte inadecuado. Segundo porque son relojes deportivos, que evidentemente no están pensados para lucir en ocasiones de protocolo formal.

Ya hemos visto la multitud de características que definen el carácter de este Richard Mille RM 07-04 Automatic Sport, pero la más trascendental, la que le confiere su nivel de novedad de primer grado, es su mecanismo, desarrollado desde cero para esta colección, Se trata del calibre CRMA8, que junto con el resto de elementos que componen este reloj requirió 3 años de desarrollo.

Por las imágenes ya henos apreciado que este es un reloj esqueleto y que por tanto su movimiento también lo es. Tanto a través de las esfera como observándolo por el fondo de la caja, podemos ver que la práctica totalidad de los elementos que lo componen son visibles. Presume de una resistencia los golpes de hasta 5.000 G, su volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 50 horas.

Un último factor atípico de este reloj y de su movimiento es que las funciones de cargar su barrilete y de ajustar las agujas no se realizan de forma convencional. En lugar de recurrir a las habituales posiciones de extracción de la corona para realizar una u otra operación, Richard Mille implementa un selector en forma de pulsador que se ubica en la carrura de la caja, entre las 4 y las 5 horas. En la esfera, un indicador por aguja ubicado a a altura. de las 6 horas nos indica si está seleccionado el modo H (ajuste del tiempo), N (posición neutra) y W (dar cuerda).

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A estas alturas, a nadie extraña una esfera verde, el color de moda en la relojería de alta gama, pero hay casos en los que resulta una opción especialmente atractiva, como es el caso de este Rendez-Vous Dazzling Night & Day Green que nos presenta Jaeger-LeCoultre.

El Rendez-Vous es reloj femenino de Jazeger-LeCoultre por excelencia y la gama Dazzling es la más lujosa y espectacular. Este carácter se debe a los diamantes que adornan su bisel y sus asas. En el caso del bisel encontramos dos filas de engaste compuestas por un total de 108 diamantes talla brillante. La más externa está formada por 46 gemas implementadas mediante un engaste tipo garra, una técnica que separa los diamantes del metal de su base con el fin de maximizar el paso de la luz a través de ellos.

En la esfera predomina el verde de su base, decorado con el característico acabado soleado. En este elemento también encontramos diamantes talla brillante, concretamente 47 gemas que adornan su círculo interno. A la altura de las 6 horas encontramos la indicación día/noche implementada mediante un disco giratorio que nos recuerda a la típica indicación de fase lunar.

La caja mide 36 milímetros de diámetro y esta elaborada con oro rosa. En su interior encontramos el calibre 898, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 38 horas.

Al contrario que la versión «Red» presentada en el 2019 (artículo), Jaeger-LeCoultre no menciona ninguna limitación en la producción del Rendez-Vous Dazzling Night & Day Green, por lo que pasará a engrosar el catálogo regular de la firma suiza.

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Todo se basa en lo que Roger Dubuis denomina micro-haces de luz, tratados con pintura ultravioleta, ubicados en el interior del movimiento. En escenarios de luz natural su efecto se limita, que no es poco, a la espectacularidad de su colorido. Cuando incide en ellos una luz UV se transforman en luminiscentes, emulando tubos de neón. Esta implementación no es nueva en Roger Dubuis ya que la vimos recientemente en el Excalibur Liu Wei Monotourbillon (artículo).

Este tipo de desarrollo es el que Roger Dubuis denomina Art Technologies, que como dice su nombre, aúna arte y tecnología, aunque creo que sería más preciso decir «la tecnología al servicio del arte». Aparte de su luminiscencia, en al anverso del movimiento, que de hecho es la base de la esfera, todo el protagonismo es para los tonos amarillo y naranja con los que se han tratado los puentes, colores que también se alternan en los índices horarios.

Todas estas innovaciones han requerido un nuevo mecanismo, el calibre de carga automática RD720SQ. Además de las particularidades ligadas a la luminiscencia, este movimiento también aporta evoluciones técnicas con respecto a sus predecesores. Una optimización de la geometría del tren de engranajes y del escape incrementa su reserva de marcha hasta unos más que notables 72 horas. También se utiliza en este calibre un nuevo tipo de lubricantes y su frecuencia de oscilación se incrementa hasta las 28.8090 alternancias por hora.

La caja del Excalibur Blacklight MB está realizada en oro gris y mide 42 mm de diámetro. Tratándose de un reloj Roger Dubuis, son unas dimensiones bastante contenidas y si unimos a ello el engaste de diamantes talla brillante que adornan su bisel, todo parece indicar que se ha pensado en las mujeres como destinatarias primarias de esta espectacular pieza.

El Excalibur Blacklight MB se emitirá en formato de edición limitada a 28 ejemplares. Su distribución también se limita a las boutiques oficiales de la marca y el precio será de 111.000 EUR.

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Dejando temas sociales aparte, Breguet también ha recurrido a un planteamiento bastante clásico para diseñar este Clasique Phase de Lune 9085, dotándolo de la complicación de fase lunar, la indicación femenina por excelencia.

Esta referencia 9085 pertenece a la colección Classique y al igual que todos los relojes de esta gama, la arquitectura de cu caja es totalmente redonda. También mantiene el fino bisel, en este caso adornado con un engaste de diamantes talla brillante que también se extiende a la parte superior de las asas para sumar un total de 66 gemas. En el lateral de la carrura apreciamos el característico grabado acanalado, que es uno de los signos identitarios de todos los relojes Breguet.

En la esfera del Clasique Phase de Lune 9085 Edición San Valentín también encontramos un elemento de diseño que asocia este reloj con el género femenino. Me refiero a los seis rubís, que alternándose con seis cifras árabes «tipo Breguet» constituyen los índices horarios.

Otro símbolo de reloj femenino es el nácar con el que está realizada la base de la esfera. En su círculo central encontramos otro de los signos identitarios de un reloj Breguet; su decoración mediante grabado guilloché realizado a mano. Siguiendo con los símbolos Breguet, las agujas adquieren el emblemático diseño «pomme évidée» y están realizadas con acero azulado al fuego.

El Classique Phase de Lune 9085 Valentine’s Day Edition hereda el sistema de cambio rápido de correa que Breguet ha estrenado este mismo año con el Classique 8068 (artículo). Ello permitirá a su propietaria intercambiar con total facilidad las dos correas que se entregan con el reloj; de piel de aligator rojo y blanco.

En el interior del Classique Phase de Lune 9085 se aloja el calibre 537L, un movimiento mecánico de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz y ofrece una reserva de marcha de 45 horas. A pesar del clasicismo que desprende este reloj, Breguet no duda en equipar su mecanismo con soluciones técnicas de vanguardia, como es su espiral de silicio.

El Classique Phase de Lune 9085 Valentine’s Day Edition se ofrece con una caja de oro blanco de 30 milímetros de diámetro. Se emitirá en formato de edición limitada y numerada, de tan solo 28 piezas. Su precio es de 42.300 EUR.

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Tank Française 2023 – la caja y el brazalete

La geometría de la caja de un reloj Tank de Cartier es tan fundamental que incluso a ella debe su nombre (artículo). Por su parte, el brazalete es el elemento que diferencia al Française de los demás relojes Tank. Por tanto, en este caso son dos elementos totalmente indisociable y por ello los trataré conjuntamente.

Son pequeñas modificaciones que generan grandes cambios, siempre sin afectar el carácter original del Tank Française. Esto es lo que ha realizado Cartier en la caja y el brazalete de este emblemático reloj. Cuando vemos por primera vez las imágenes de esta versión 2023 percibimos que algo ha cambiado, pero no sabemos exactamente el qué. Para discernirlo hay que emparejar esta nueva versión con la anterior, que es lo que hemos hecho en la siguiente imagen.

La sensación es que el Tank ha ganado en robustez y e integración. Ahora, viendo los dos relojes emparejados, comprobamos que ello se debe fundamentalmente a tres factores. El primero es el eslabón del brazalete que lo une a la caja, que abandona la estructura de tres piezas, dos laterales y una central, pasando a ser una única y solida. Ello provoca que el brazalete parezca formar parte de la caja, evitando la sensación de elemento añadido a ella. También apreciamos que la geometría de los elementos laterales de los eslabones ha cambiado, no dejando ningún espacio libre entre ellos. Nuevamente, esta es una modificación que incrementa la sensación de  robustez en el nuevo Tank Française.

El segundo factor de diseño que ha cambiado es el ancho de las dos angarillas laterales, equivalentes al bisel en un reloj convencional. En esta composición he intentado igualar las dimensiones de la superficie cuadrada de la esfera y al hacerlo comprobamos que el nuevo Tank Française (derecha) transmite una sensación de mayor tamaño, algo que no es solo una apariencia sino una realidad, debida sin duda a sus angarillas de mayor amplitud.

Un tercer factor de integración y robustez es su corona, ahora más ancha y plana. Además se aloja parcialmente en la misma caja, debida a una apertura creada en la angarilla, que en este caso forma parte de la carrura.

En las imágenes apreciamos también que en el nuevo Tank Française se ha aplicado un acabado satinado a la totalidad de sus elementos externos, tanto de la caja como del brazalete. Ello genera un carácter más «industrial, que a su vez transmite una mayor sensación de robustez. También vemos que el cierre del brazalete es un desplegable de tres láminas, lo que permite integrarlo en una longitud menor, algo que siempre beneficia la comodidad de uso.

Como ya nos tiene habituados Cartier, de entrada nos presenta este nuevo Tank Française en nada menos que siete versiones. Dos referencias en oro amarillo, en tamaño mediano y pequeño. Otras dos referencias en oro amarillo en los mismos tamaños y con engaste de diamantes en las angarillas. Tres referencias de acero en tamaño grande, mediano y pequeño. El tamaño de la caja grande es de 36,7 x 30,5 mm, el de la mediana de 31 x 27 mm y el de la pequeña de 25.7 x 21.2 mm. Todas estas dimensiones son ligeramente superiores a las equivalentes de los anteriores Tank Française a los que sustituyen.

Tank Française 2023 – la esfera

Aunque no de tanto calado, en la esfera es donde se acumula el segundo grupo de modificaciones que Cartier ha realizado en el Tank Française. Siguiendo la pauta de la caja y del brazalete, el rediseño de la esfera es  significativo aunque extremadamente sutil.

Lo que más se aprecia a primera vista es que los números romanos, indisociables de este reloj, han abandonado el negro absoluto que los caracterizaba. Ahora, en los modelos de acero adquieren una tonalidad gris plateada y en los de oro de un gris cercano al negro.

La segunda modificación es la decoración del fondo de la esfera, que ahora es satinada vertical en los modelos de acero y soleada en los de oro. La variación más sutil la encontramos en el indice central de minutos que ahora está enmarcado mediante dos discretos cuadros.

En el caso del modelo de acero de tamaño grande encontramos varias diferencias adicionales con respecto a sus hermanos de menores dimensiones. La más notable es que se añade una aguja central de segundos y una ventana, ubicada a la altura de las 3 horas, que nos indicará la fecha. Ello tiene una clara explicación y la inscripción «AUTOMATIC» situada en la zona inferior de la esfera nos la anuncia; esta versión equipa un movimiento mecánico de carga automática. Cartier no menciona de qué calibre se trata, pero es evidente que incorpora estas dos funciones. El resto de los nuevos Tank Française recurren a un movimiento de cuarzo.

Tank Française 2023 – conclusiones

Estamos ante un Tank Française moderno. Este es el mejor término que se me ocurre para calificarlo. Denominarlo como vanguardista no sería cierto y si lo fuero significaría que Cartier habría realizado un sacrilegio. Un Tank, sea cual sea, debe mantener sus genes y ello es contrario a lo que entendemos por vanguardista, cuyo principio siempre es disruptivo.

En resumen, como era de esperar en una firma en la que el diseño y la creatividad forma parte de su ADN, Cartier ha conseguido modernizar el Tank Française sin afectar en nada a sus genes. Me atrevería a sentenciar que esta nueva versión del Française aporta un atractivo extra ya que, aparte del brazalete, conlleva un diseño renovado que le otorga una personalidad que le diferencia aun más de los otros relojes Tank. Los precios de las siete referencias del nuevo Tank Française son los siguientes:

• acero, tamaño pequeño: 3.800 EUR
• acero, tamaño mediano: 4.800 EUR
• acero, tamaño grande: 5.900 EUR
• oro, tamaño pequeño: 22.700 EUR
• oro, tamaño mediano: 26.400 EUR
• oro, tamaño pequeño con engaste de diamantes: 29.900 EUR
• oro, tamaño mediano con engaste de diamantes: 33.300 EUR

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La mayoría de marcas suelen repetir el método para implantar en la esfera la figura del animal correspondiente a cada año. Desmarcándose de esta norma, Breguet apuesta por la diversidad y alterna las técnicas que emplea para ello. La prueba es que la forma de plasmar el conejo en la esfera del Classique 9075 nada tiene que ver con la que empleó para reproducir el tigre en el año chino 2022.

El Classique 7145 que Breguet dedicaba al año nuevo chino del 2022 (artículo) decoraba su esfera mediante la técnica del grabado manual para plasmar en ella la figura del tigre. El Breguet Classique 9075 también emplea la técnica del grabado pero la complementa con la del esmaltado «Grand Feu», que de hecho es la especialidad artesana que predomina en su esfera.

Otro factor atípico de esta representación es que los artesanos de Breguet no reproducen un conejo sino seis, en una escenificación dinámica en la que parecen correr a través de una anillo perimetral que rodea la esfera.

La base está realizada en oro blanco y sobre ella se realiza el grabado que reproduce el motivo central. Sobre esta base se aplica las distintas capas de esmaltado «Grand Feu» en tonalidad azul, que se cuecen en un horno a 800º de temperatura. Esta es una fase crítica ya que cualquier variación de la temperatura puede producir una alteración en el color o incluso resquebrajar el esmalte que se ha depositado.

Al contrario que la decoración central, que se graba por debajo de las capas de esmalte, la silueta de los conejos se graba por encima de ellas, buscando la máxima altura y creando así un efecto tridimensional. El cuerpo de los conejos se decora mediante esmalte de color blanco, lo que crea un atractivo contraste con el azul que domina el resto de la esfera.

Un aspecto fundamental en un reloj que decora su esfera mediante técnicas artísticas en miniatura es la convivencia de dos factores críticos: la indicación del tiempo necesaria en un reloj y su mínima injerencia en la observación de dicha decoración. Son dos factores contradictorios cuya conjunción requiere de una alta dosis de creatividad.

Dado que el motivo principal de la decoración del Breguet Classique 9075 son los conejos que recorren el perímetro de la esfera, ha resultado prácticamente imprescindible prescindir de los característicos indices de horas y minutos, que normalmente ocupan la misma ubicación. En lugar de ello, Breguet implementa seis diminutas bolas de oro que nos indicarán seis horas y nos permitirán intuir las seis restantes. Lo mismo es aplicable a los minutos, que podremos leer de forma aproximada por la ubicación de su aguja con respecto a las bolas.

Hasta aquí todo obedece a una lógica irreprochable. Lo que me desconcierta es que Breguet también decide implementar una aguja de los segundos, que sin índices dedicados a su lectura resulta totalmente inútil. Leer minutos sin un indice específico se puede realizar de un modo aproximado, pero hacer lo mismo con los segundos es simplemente imposible. En mi opinión, prescindir de esta aguja de segundos, aparte de evitar esta contradicción, hubiese contribuido a limpiar aun más la esfera y por tanto beneficiar la apreciación del trabajo artístico que en ella se escenifica.

La caja del Breguet Classique 9075 está realizada en oro blanco y su diámetro es de 33,5 milímetros, un tamaño que deja claro que se trata de un reloj destinado a un publico femenino. El bisel y las asas están decorados con un engaste de 88 diamantes talla brillante. Su grosor de tan solo 7,85 mm le inscribe en la exigente categoría de reloj ultra-plano, una condición que antaño era inherente y obligatoria en cualquier pieza aspirante a ser denominada como de Alta Relojería y que hoy en día solo siguen pocas firmas.

La mayor parte de la condición de reloj ultra-plano del Classique 9075 es responsabilidad directa de la finura del mecanismo que alberga en su interior Se trata del calibre 591C, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 29.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 38 horas. Es importante reseñar que tanto su espiral como su escape están realizados en silicio, lo que demuestra que a pesar del clasicismo inherente a esta histórica manufactura, Breguet apuesta por la tecnología de vanguardia.

El Breguet Classique 9075 se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 8 unidades. Con ello, es más que probable que a estas alturas ya estén todas adjudicadas en el propio mercado chino.

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El femenino Fifty Fathoms Bathyscaphe Saint-Valentin 2023 está fabricado en acero satinado y dispone de un diámetro de 38 mm que, tal como corresponde a los estándares de los Fifty Fathoms, es hermético hasta los 30 bar (unos 300 metros). El bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica blanca e índices de Liquidmetal, va a juego con la esfera en la que destacan los índices piramidales en las posiciones cardinales (el resto de horas implementan índices aplicados circulares de oro blanco) y la minimalista escala de minutos perimetral en color rosa claro. Este delicado color también bordea el corazón luminiscente situado, a modo de distintivo, en el extremo del segundero central.

Las manecillas presentan un diseño rectangular de inspiración vintage, siendo la horaria más ancha y corta que la minutera. Ambas lucen una pequeña prolongación en su parte superior que mejora la precisión y rapidez de lectura. Sus formas geométricas implican que la superficie recubierta con material luminiscente sea considerable, lo que repercute en una excelente legibilidad.

Entre las 4 y las 5 horas encontramos la ventana rectangular de fecha que acompaña las leyendas transferidas: bajo las 12 horas, el logo de Blancpain, el nombre de la marca y el inequívoco Fifty Fathoms con su típica tipografía de época. Sobre las seis horas, implementa la denominación bathyscaphe, también en color rosa.

Tras su fondo de zafiro se descubre el calibre 1150.Este mecanismo de remonte automático tiene una frecuencia de oscilación de 3 Hz (21.600 alternancias por hora), una espiral de silicio y una espectacular reserva de marcha de cuatro días gracias a sus dos barriletes conectados en serie. La platina base es perlada, mientras los puentes están decorados con las tradicionales côtes de Genève.

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Entre ellas, una de las versiones más atrevidas fue el Captain Cook de color rosa dorado creado en colaboración con la diseñadora de moda franco-austríaca Marina Hoermanseder, con una esfera engastada con diamantes combinada con una correa extra larga de cuero rosa que se envuelve dos veces alrededor de la muñeca con una hebilla de gran tamaño. Ahora, la firma y la diseñadora retoma su colaboración de nuevo con el Captain Cook como referencia, esta vez con un dial engastado con gemas de colores del arcoíris.

La caja de acero recubierta en PVD de color oro amarillo mide 37 mm de diámetro, mientras que el bisel unidireccional incorpora un anillo de cerámica blanca con índices y números metalizados en color dorado grabados con láser, a juego con la caja. Brillando bajo el cristal de zafiro en forma de caja, la esfera luce ocho gemas en las posiciones horarias excepto las cardinales. Empezando desde la una: zafiro azul, aguamarina azul claro, tsavorita verde, zafiro amarillo, zafiro naranja, espinela roja, zafiro rosa, zafiro violeta. A las 6, 9 y 12 se complementan con grande índices triangulares rellenos de Super-LumiNova blanca, mientras que a las 3 horas se dispone la ventana rectangular de la fecha. El otro elemento a destacar es el estilizado segundero con la forma del logotipo de los latidos del corazón de Marina Hoermanseder (de ahí su apellido Heartbeat).

Visible a través de un fondo de caja atornillado y su cristal de zafiro, se encuentra el R763 automático (ETA C07.611). Como hemos comentado antes, su punto fuerte es su reserva de marcha de 80 horas, lograda en parte mediante la reducción de su frecuencia a 3 Hz y disponer de una muelle más larga. Además, la espiral está hecha de Nivachron, una aleación a base de titanio con una resistencia al magnetismo superior a la de la aleación Nivarox estándar.

El Rado Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat se entrega con tres opciones diferentes: un brazalete de acero con revestimiento de PVD de color amarillo dorado tipo grano de arroz, una correa NATO adicional de cuero de doble longitud con un patrón de cocodrilo en relieve y, por último, una estándar negra correa de cuero de largo con la misma superficie con motivo de caimán en relieve. Los pasadores cuentan con un sistema de liberación rápida llamado “EasyClip”, que permite cambiar las correas de forma fácil y sin herramientas. Su precio es de 3.300 €.

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