Los Aluminium se presentaron en el año 1998 e implicó una opción moderna, deportiva y desenfadada a la relojería de Bvlgari. A pesar de estar creados inicialmente pensando en el público femenino, la evolución de las normas sociales y su inconfundible estética, le convierten hoy en día en un reloj indiscutiblemente unisex. Sus contenidas dimensiones, para tratarse de relojes deportivos, también contribuyen a esta versatilidad.

Bvlgari Aluminium Chronograph

La novedad más importante entre los nuevos Aluminium es el cronógrafo. El motivo es que no es una variante estética sino que implica una novedad estructural y mecánica. Además, la base no puede ser más exitosa ya que el Aluminium Chronograph ha sido galardonado por dos de los premios más importantes, uno referente al diseño y el otro a la relojería suiza; el Red Dot Best of the Best del 2023, y el premio Iconic Watch Prize en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) del 2020.

En primer lugar, los nuevos Aluminium Chronograph incrementan ligeramente el diámetro de su caja hasta los 41 milímetros, 1 mm más que los 40 mm de los anteriores Chronograph. A priori, puede parecer poca cosa, pero en estos márgenes de diámetro, es una diferencia muy notoria

La segunda gran novedad, probablemente la más importante es el movimiento que equipa, el nuevo calibre B381, un movimiento mecánico de carga automática que ofrece la complicación de cronógrafo y permite una reserva de marcha de 42 horas.

Obviamente, casi sobra mencionar que la caja está realizada en aluminio, aunque su fondo es de titanio. Bvlgari nos ofrece dos versiones del nuevo Aluminium Chronograph; con esfera de fondo blanco y con esfera totalmente negra, representando esta última versión otra de las novedades de esta gama del Aluminium. El precio del nuevo Bvlgari Aluminium Chronograph es de 5.000 €.

Bvlgari Aluminium Capri

Bajo el apelativo de Capri Edition, Bvlgari nos ofrece nuevas versiones estéticas del Aluminium Solotempo y del Chronograph. Tanto por este nombre, como por el color azul degradado, es fácil adivinar que se trata de ediciones veraniegas que homenajean el Mar Mediterráneo y más concretamente la isla de Capri.

La originalidad del color azul de la esfera de estos Aluminium Capri es que es degradado se aparta del esquema concéntrico habitual para presentar un aclarado en el sentido sur-norte. Tanto el caucho de la correa como el bisel también ofrecen un desenfadado pero elegante color azul.

Tanto el nombre de Capri como las figuras de los Faraglioni ya las conocíamos de algunas ediciones especiales veraniegas del Big Bang de Hublot. De todos modos, no habrá ningún conflicto en este sentido ya que las dos firmas relojeras pertenecen al mismo grupo LVMH.

En mi opinión, estas versiones Capri y concretamente el degradado de su esfera, ofrecen una estética diferencial y además versátil que ya los ha convertido en mis favoritos de la colección Aluminium.

La producción de los Aluminium Capri estará limitada a 1.000 unidades para la versión Solotempo y a la misma cantidad para la versión Chronograph. El precio es de 3.200 € para la primera y de  5.200 € para el cronógrafo.

Bvlgari Aluminium Match Point

La novedad que aporta el Aluminium Match Point se divide en dos vertientes; la estética y la técnica. La primera se personaliza en el color verde del caucho de su correa y de su bisel. La segunda novedad es que el Match Point es un reloj diseñado para zurdos, lo que implica que la corona está desplazada del lado derecho del reloj al izquierdo.

La justificación técnica de este cambio la denota su nombre de Match Point; está destinado a jugadores de tenis. De todos es conocido que la aceleración y sus consecuentes fuerzas G son un fiel enemigo de un reloj mecánico. Ello se traslada a cualquier jugador de golf y también de tenis, lo que convierte el pretexto en algo muy simbólico. Tenía sentido en la época pre-Björn Borg, cuando la práctica totalidad de los jugadores efectuaban el revés a una mano, pero no ahora cuando prácticamente todos emplean las dos manos. Por tanto, ceñir el reloj a la muñeca derecha o izquierda es irrelevante; simplemente no lo hagas si juegas a tenis.

Consideraciones funcionales aparte, no deja de ser un reloj que aporta una personalidad muy especial. El tamaño de la caja se mantiene en los 40 mm comunes a todos los Aluminium Solotempo. Al igual que los Capri, el Match Point se emitirá en formato de edición limitada, en este caso a 800 piezas. Su precio será de 3.600 EUR.

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El diámetro de 38,5 mm de la caja de acero es comedido, un tamaño que nos retrotrae a los viejos tiempos. Pero a la hora de hablar de la medida de un reloj también debemos tener en consideración su grosor, y en este caso es de 12,40 mm. Ciertamente, si tenemos en cuenta la proporción diámetro/espesor estamos ante un guardatiempo bastante grueso. Además, la arquitectura del calibre implementa el módulo de fase lunar en la parte superior y relega el módulo base a la inferior, por lo que la corona se dispone en la carrura derecha en una posición realmente baja, lo que incrementa esa sensación de «verticalidad».

Las asas son un factor a valorar. Longines se ha tomado muy en serio los comentarios de los aficionados criticando la excesiva longitud de las asas en los últimos lanzamientos, y el Flagship Heritage Moonphase sin duda se beneficia de este cambio de filosofía, siendo ligeramente más cortas para evitar que sobrevuelen la muñeca, al tiempo que ayudan a compactar el conjunto. Sin embargo, es la combinación de los diferentes acabados el que le confiere un indudable atractivo: bisel estrecho y superficies superiores pulidas, junto al suave cepillado de la carrura y el lateral de las asas

La corona a las 3 en punto es un poco más pequeña de lo habitual y se encuentra debajo de la línea central de la caja como resultado del antes citado diseño modular del movimiento. La firma remata la caja con un fondo ciego de acero con un marca remata esta caja con un diseño de fondo de caja sólido y un medallón, una representación en oro y esmalte de un barco de guerra con el velamen desplegado. El nivel de detalle del grabado es realmente sorprendente, pudiendo destacar elementos como los banderines en lo alto del palo mayor y del trinquete, junto con cada una de las bocas de los cañones a lo largo de las tres cubiertas. Sin embargo, a pesar de esta temática náutica, el Flagship Heritage Moonphase ofrece una hermeticidad de únicamente 30 metros.

En sus tres versiones, la equilibrada esfera del Longines Flagship Heritage Moonphase tiene una decoración clásica que le da el aspecto refinado que cabría esperar encontrar en un reloj de vestir de mediados de siglo. La superficie de la esfera opalina, azul medianoche o plateada con acabado rayos de sol está elegantemente apagada con un brillo suave y satinado que enfatiza la sutil curvatura abovedada cerca del borde de la esfera. Longines juega con la proporción de múltiples formas para esta esfera. El perfil cónico de las clásicas y anchas manecillas Dauphine se refleja en los índices en forma de cuña, aunque mucho más estrechos. Esto le da a la esfera un aspecto unificado y dirige la atención visual hacia las manecillas, enfatizando la legibilidad.

El equilibrio de la esfera también viene definido por el uso de círculos concéntricos. Por supuesto, el más grande es el propio perímetro, pero el posicionamiento de la minimalista escala de minutos impresa en el borde interior de los índices forma un efectivo límite visual para los elementos de la función horaria y ayuda a que la esfera se sienta más acogedora y llena.

Por último  encontramos la subesfera con la fase lunar a las 6 en punto, la más pequeña pero a la vez densa en cuanto a indicaciones. Este anillo está sumamente bien equilibrado con el resto de la esfera, destilando los detalles visuales más intrincados del reloj en un solo punto focal. El anillo de fecha exterior agrega su propia textura de rayos de sol. El acabado pulido para la luna y las estrellas en el disco de fase lunar le aporta un toque más brillante, que además lo unifica con el resto de la esfera.

En el interior del Longines Flagship Heritage Moonphase late el movimiento automático con la complicación de fase lunar L899.5. Fabricado por ETA exclusivamente para Longines, presenta muchas de las características que implementan los movimientos de Longines en los últimos años. Por ejemplo, una amagnética espiral de silicio, una poco ortodoxa frecuencia de 25.200 alternancias por hora y una remarcable reserva de marcha de 72 horas.

Para completar su estilo clásico, el Flagship Heritage Moonphase se entrega con una correa de piel de aligátor azul medianoche. Su textura mate y su coloración apagada contribuyen en gran medida a reforzar la sensación de calidad. Su precio es de 3.250 €.

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Anteriormente, el número 77 del Passeig de Gracia era la sede de la boutique Hermes de Barcelona, que se ha trasladado al número 81 de la misma avenida. Con esta apertura, Van Cleef & Arpels ha conseguido una situación de privilegio en la batalla que se está librando entre las firmas más prestigiosas del sector del lujo para obtener ubicación en el Passeig de Gracia barcelonés.

La nueva boutique barcelonesa de Van Cleef & Arpels se ubica en un edificio situado en pleno centro neurálgico del Passeig de Gracia. Se encuentra rodeado y a pocos metros de La Pedrera y la Casa Batlló, los dos edificios modernistas residenciales más emblemáticos de Gaudí.

El inmueble donde se ubica la boutique, denominado Casa Josep Borrás, fue reformado entre los años 1911 y 1929 por el arquitecto catalán Francisco de Paula Nebot Torrens. Este arquitecto, que también fue catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, fue un ferviente defensor de estilo clasicista y siguiendo los parámetros de esta corriente arquitectónica diseñó algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad condal.

A pesar de ello, queriendo homenajear el famoso modernismo catalán, Van Cleef & Arpels ha encargado a la reconocida artista francesa Mathilde Jonquière la realización de una decoración de mosaicos, inspirada en esta tendencia arquitectónica, que preside el gran escaparate central de la boutique.

La gran protagonista del Hall de entrada a la boutique es la imponente lámpara de araña, realizada a medida para la ocasión con nueve tubos de cristal de Murano. En esta misma planta se ubica una exquisita biblioteca que es la antesala de los salones a los que se accede mediante una escalera de siete peldaños.

Esta estructura de espacios aislados encaja perfectamente con la privacidad con la que desean ser atendidos los clientes de Van Cleef. El interiorismo de la boutique sí se decanta claramente por un estilo clásico y sobrio, aunque evidentemente lujoso. En él destacan los tonos beige claro de las telas en contraste con la madera oscura, casi negra de los muebles y expositores. En esta decoración se utilizan diversos materiales, como son las maderas exóticas, el cuero, la seda y el lino.

Solo cabe dar la enhorabuena a Van Cleef & Arpels por esta exquisita boutique barcelonesa y por su privilegiada ubicación.

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El reloj está en consonancia con los Lange 1 Time Zone de segunda generación presentados en 2020. Recordemos que los primeros modelos debutaron en 2005, lo que convierte a los Lange 1 Time Zone en una de las colecciones más antiguas de la marca. La caja mide 41,9 mm de diámetro 10,90 mm de grosor, y como el 1815 cuenta con una construcción de tres piezas con una combinación de acabados.

La nueva generación del Lange 1 Time Zone presentada hace tres años encarna una vez más el poder innovador y la creatividad de los relojeros de Lange, complementada con un diseño estéticamente atractivo. El objetivo era combinar una sofisticada ingeniería micromecánica con un diseño atemporal y garantizar una excelente legibilidad. Al colocar el anillo con las 24 ciudades de referencia en la periferia, la armoniosa disposición de la esfera descentrada de los Lange 1 no se ve afectada. Las dos indicaciones horarias, la fecha de gran tamaño y el indicador de reserva de marcha: todas las las funciones son perfectamente visibles en cualquier momento.

El diseño de la esfera es una obra de arte geométrico. Si conocéis el diseño de la esfera del Lange 1, probablemente sepáis que se basa en la regla de los tercios. Como resultado, a pesar de su diseño descentrado, su equilibrio es impecable. La esfera de color rodio se combina con el texto en negro de las ciudades, inscripciones e índices de la segunda zona horaria. Además, ofrecen detalles azules en las dos subesferas horarias con los ingeniosos indicadores de día/noche en forma de anillos de colores vinculados a las manecillas de las horas. Están ubicados en el centro de las dos subesferas e informan al usuario si la indicación de tiempo correspondiente es válida para la primera o la segunda mitad del día. Cuando la manecilla de la hora está en el área de color, la indicación se refiere al intervalo entre las 6 am y las 6 pm. En cambio, cuando aparece el fondo azul la lectura se referencia al intervalo entre las 6 pm y las 6 am.

El anillo de las zonas horarios con sus ciudades de referencia se mueve accionando el botón corrector a las 8 en punto, avanzando a la vez la manecilla de la hora de la segunda zona horaria en saltos de una hora y el disco de día/noche. La flecha incluida en el segundo huso horario a las 4 en punto es el que marca la zona horaria. Dentro de él, un segmento de color indica si esa zona horaria observa el horario de verano (no indica si el horario de verano está vigente en ese momento), cambiando de blanco a rojo.

Además, el Lange 1 Time Zone está dotado de un ingenioso mecanismo de sincronización que permite transferir la hora de la zona desde la esfera secundaria más pequeña a la más grande, lo que permite definir una nueva hora principal como hora local. Cuando tiramos de la corona hasta la segunda posición, los tiempos de ambas zonas se pueden ajustar de forma sincronizada. Si se activa y mantiene presionado el botón de corrección de zona horaria, la manecilla horaria del dial de zona horaria se detendrá en su posición. Ahora, la nueva hora principal definida se puede configurar independientemente de la hora de la zona. Finalmente, puede ser necesario corregir la gran fecha de doble ventana, que está conectada con la hora principal, accionando el botón de corrección de fecha a las 10 en punto.

Toda esta magia es posible gracias al calibre  L141.1. Este movimiento de remonte manual consta de 448 piezas, late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 70 horas. El movimiento está impecablemente decorado, como nos suele tener acostumbrar A. Lange & Söhne, con una pletina tres cuartos típicamente sajona con côtes de Genève, chatones dorados, tornillos azulados y grabados florales artesanales.

Se entrega con una correa de piel de aligátor negra cosida a mano con una hebilla de platino. El precio es bajo consulta.

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En el salón Watches and Wonders de este año, Roger Dubuis ya nos mostró el Monovortex Split-Seconds Chronograph (artículo), un reloj ultra-avanzado que presentaba la complicación de cronógrafo. La parte mala es que se trataba de un prototipo y la buena es que parecía indicarnos que algo se avecinaba en este ámbito. Ahora, con el Excalibur Spider Flyback Chronograph se confirma esta premonición; ya tenemos un cronógrafo Roger Dubuis que se puede adquirir.

El diseño de la caja es el que ya conocemos de la gama Spider. La necesaria adición a esta arquitectura son los dos pulsadores que controlan las fases del cronógrafo flyback. La estructura de estos pulsadores es parcialmente calada, lo que les otorga una ligereza muy coherente con el carácter ultra-prestacional de este reloj.

Las dimensiones de la caja son de 45 milímetros de diámetro. La carrura está realizada con carbono y el bisel con cerámica, en ambos casos de color negro. Por su parte, el fondo de la caja está elaborado con titanio al que se aplica un tratamiento DLC negro. Su hermeticidad es de 10 bares.

Como todo reloj Roger Dubuis, el Excalibur Spider Flyback Chronograph carece de esfera en el sentido convencional ya que lo que se ve observando el frontal del reloj es el anverso de su mecanismo. En este caso, se trata del nuevo calibre RD780, un movimiento de carga automática que ofrece la complicación de cronógrafo flyback. Su volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y permite una generosa reserva de marcha de 72 horas.

Este calibre RD780 es el gran protagonista de este cronógrafo ya que es una novedad absoluta y es el que aporta la complicación que faltaba en el catálogo actual de Roger Dubuis. Su desarrollo implica dos patentes; una referente a la aguja trotadora (segundero) del cronógrafo y la otra que afecta a la indicación del contador de minutos, aportando unas espectaculares unidades saltantes. En su esquema mecánico, Roger Dubuis implementa una rueda de pilares y un embrague vertical, las dos opciones más avanzadas para el control de un cronógrafo.

El perímetro de la esfera alberga la escala de las décimas de segundo e inmediatamente, en la zona más interna, otro anillo que contiene la escala del taquímetro, lo que permite calcular la velocidad en función del espacio recorrido y del tiempo. Lo único que destaca sobre el negro absoluto de la caja y la esfera es el plateado metálico de algunos elementos del movimiento y el rojo de los número del bisel, de las agujas y de los índices de minutos.

Como no podía ser de otro modo, el Excalibur Spider Flyback Chronograph encarna todos los genes de Roger Dubuis y los enfatiza con la complicación de cronógrafo flyback que ofrece. El carbono y la cerámica negra de su caja, combinados con los detalles de color rojo, le confieren el espíritu de instrumento y de deportividad extrema que sin duda ha buscado la firma relojera ginebrina. El precio que pagará su afortunado propietario, o propietaria, es de 110.000 EUR.

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Prever mejoras adicionales para este fascinante guardatiempos es un gran desafío debido a su complejidad y calidad. Si la limitadísima edición Handwerkskunst lo hizo implementando una elaborada decoración, la referencia que hoy os presentamos es algo inesperada debido a su esfera salmón, dada la falta de color en el resto de la familia 1815 basada en esferas plateadas sin importar el metal de la caja.

El dial es idéntico al modelo estándar, con un nítido diseño que resulta esencial si se van a colocar en ella todas las indicaciones de un calendario perpetuo junto a las de un cronógrafo rattrapante. Indica el tiempo en horas, minutos y segundos subsidiarios, el tiempo transcurrido en hasta dos intervalos con un cronógrafo rattrapante que se basa en dos manecillas centrales que se pueden separar o combinar con solo presionar un botón, así como la fecha, el día de la semana, el mes, la fase lunar, el año bisiesto y la indicación de reserva de marcha. A pesar del familiar diseño de cuatro subesferas, las del calendario perpetuo, salvo las fases lunares, ocupa sólo dos de ellos, las de las 3 y las 9 horas.

La esfera de color salmón se etiqueta oficialmente como «oro rosa», lo que nos advierte que esta tonalidad proviene del metal en sí y no de un revestimiento. Además, destaca el cambio de color para los numerales de los 15, 30 y 45 minutos de la escala perimetral de segundos/minutos, que pasan del habitual rojo al azul, un color que se percibe lógico dada la similitud tonal con las manecillas: las de horas, minutos y la rattrapante son de acero pavonado, mientras que el resto están rodiadas.

Por su parte, su caja de oro blanco mantiene las mismas dimensiones habituales desde su debut en 2013, con 41,9 mm de diámetro y 14,7 mm de grosor.

El calibre L101.1 es un movimiento de remonte automático, ensamblado y decorado a mano, que consta de 631 componentes, 211 de los cuales dedicados al calendario perpetuo y 206 al cronógrafo rattrapante. Late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas, una cifra más que correcta teniendo en cuenta la elevada energía que demandan las complicaciones que alberga. Para garantizar la máxima precisión y calidad, todos los calibres se montan no una, sino dos veces según el llamado “ensamblaje doble”. El movimiento se ensambla primero para probar que todo encaja y funciona correctamente. Una vez confirmado, se desmonta para que varias piezas reciban su acabado final (decoraciones superficiales que muy probablemente podrían dañarse durante la fase de prueba de ajuste) y se vuelve a montar, esta vez ya con los definitivos tornillos azulados.

Las partes del calibre que integran la segunda gran complicación de este guardatiempos son perfectamente visibles a través del fondo visto. El organo de gobierno del cronógrafo está constituido por la tradicional y precisa rueda de pilares. Aunque es este caso no es una, sino dos: una para el cronógrafo convencional y la otra para gobernar el funcionamiento de la aguja rattrapante.

La decoración del movimiento es impecable y muestra las distintivas técnicas de acabado que ejemplifican la exquisita artesanía que caracteriza a A. Lange & Söhne, como por ejemplo los chatones de oro atornillados, los tornillos azulados, grabados y côtes de Genève.

El A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar L.E. se entrega con una correa de piel de aligátor marrón oscuro cosida a mano y una hebilla desplegable de oro blanco. La producción está limitada a 100 piezas, vendidas exclusivamente a través de las boutiques A. Lange & Söhne. El precio es «sobre pedido», aunque vistos los precios de las versiones anteriores, podemos esperar que su precio supere los 200.000 €.

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Una muestra evidente de todo lo dicho es el Neo Constant Escapement Only Watch Edition que se subastará en esta edición 2023. La base que ha elegido Girard-Perregaux, la del Constant Escapement L.M. (artículo), no puede ser más vanguardista, compleja y elitista. Se trata de un reloj que aporta una serie de soluciones técnicas destinadas a cambiar el futuro de la relojería mecánica de alta gama. Prueba de ello es que ganó el prestigioso galardón de l’Aiguille d’Dor del 2013. Claro que para ello deberemos esperar a que los costes de desarrollo y producción disminuyan lo suficiente para que el reloj no esté limitado a bolsillos muy importantes.

Por si fuera poco utilizar una base tan excelsa, Girard-Perregaux la ha desarrollado hasta su siguiente evolución. Lo más visible de esta evolución es que por primera vez en un Constant Escapement, en lugar de un subdial del tiempo, encontramos una ubicación central de las agujas de horas y minutos.

En la mitad superior de la esfera, carente de base, podemos apreciar los dos enormes barriletes, responsables de proporcionar la enorme reserva de marcha de 7 días que nos ofrece el Constant Escapement. En la mitad inferior es donde se expresa con todo su esplendor el despliegue tecnológico de este reloj. En esta zona podemos admirar el sistema de fuerza constante que regula el calibre GP09200-2196, donde destaca el color púrpura de los elementos realizados en silicio.

Creando una esplendorosa monocromía, tanto la caja como los puentes del movimiento están elaborados con oro rosa. El diámetro de dicha caja es de 45 milímetros y su grosor de 14,8 mm, un tamaño importante, pero lógico si tenemos en cuenta todo lo que alberga este reloj. El reloj se ceñirá a la muñeca de su privilegiado propietario mediante una correa de caucho de efecto tela.

Al igual que el Breguet Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 (artículo), Girard-Perregaux tiene el buen gusto de no transferir el logo Onlky Watch en el cristal trasero del Neo Constant Escapement Only Watch Edition, sino de grabarlo sobre el perímetro del fondo del reloj.

El precio que estima Christie’s que alcanzará esta pieza única en la subasta es de entre 140.000 y 220.000 CHF, una cifra que, a pesar de su indudable importancia, me parece muy conservadora.

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La caja de acero de 39 mm del TAG Heuer Carrera Skipper es funcionalmente idéntica al resto de la familia «Glassbox». Las asas afiladas y biseladas hacia adentro, los pulsadores de tipo pistón y la carrura cepillada son todos elementos familiares, aunque el elemento más destacado es, evidentemente, su zafiro en forma de caja y la ausencia de bisel.

Como resulta evidente, el elemento visual más destacado del TAG Heuer Carrera Skipper es su esfera. La rica paleta de colores fielmente vintage capta inmediatamente nuestra atención gracias a su atrevida combinación, con un fondo azul océano con cepillado radial sobre el que se disponen los dos tonos de verde y y el naranja intenso en las subesferas, índices y manecilla. A priori, los azules y verdes son una combinación cromáticamente difícil de encajar, aunque gracias al equilibrio que le aporta el naranja resulta atractiva.

Pero más allá de los colores, las novedades que implementa el Carrera Skipper son más que significativas. Por ejemplo, utiliza una variante de movimiento que calibra la subesfera de minutos del cronógrafo dispuesto a las 3 horas en 15 minutos en lugar de los habituales 30′ del Carrera. Gracias a ello, esta referencia se dispone en línea con los modelos Skipper originales de los años 60 y 70. El pequeño segundero queda disimulado a las seis horas debido a su minimalismo, con una escala serigrafiada directamente sobre la esfera y parcialmente tapado por la ventana de fecha. Es por ello que, a primera vista, aparenta ser un bicompax.

Si el modelo original de los años 60 que pretende reinterpretar simplemente muestra la palabra «Skipper» a las 12 en punto, en el nuevo modelo lo desplaza al totalizador a las 9 horas para mantener en su lugar el «Carrera» y reafirmar así el reconocimiento de la colección. Sin embargo, el cambio funcional más destacado lo encontramos en el anillo perimetral de doble pendiente. Sin la necesidad de mostrar una escala taquimétrica como el resto de referencias «Glassbox», el Carrera Skipper implementa en la parte exterior la escala de segundos, dejando la pendiente interior con un espacio abierto entre los índices facetados aplicados, lo que le da al Carrera Skipper una sensación de mayor amplitud y nitidez.

El calibre automático TH20-06 se ha modificado para que registre 15 segundos por vuelta de su totalizador de minutos, aunque fuera de este cambio ofrece la misma arquitectura y rendimiento que el buque insignia de la marca, el TH20-00, con embrague vertical y rueda de pilares, una gran reserva de marcha de 80 horas y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz). Implementa amplios puentes esqueletados decorados con Côtes de Genève debajo de un rotor con la forma del escudo de TAG Heuer.

TAG Heuer entrega el Carrera Skipper con una robusta correa de tela azul marino intenso. Su precio de precio de venta es de 6.850 €.

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Como novedad para el próximo año, el público en general podrá asistir al evento durante un fin de semana largo de 3 días, de sábado a lunes inclusive, mientras que la prensa y los visitantes profesionales tendrán acceso al Salón durante toda la semana.

La edición de 2024 pretende aprovechar el éxito de 2023, elevando aún más el perfil de Ginebra como destino relojero internacional. El programa se desarrollará nuevamente en dos partes, en Palexpo e In the City, con un evento vespertino el jueves 11 de abril en el corazón de la ciudad. El objetivo es lograr que la gente de Ginebra y los actores locales se involucren aún más en este importante evento relojero.

El elenco de firmas que participarán en el Watches and Wonders Ginebra 2024 será anunciado en una fecha posterior, junto con el programa completo.

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Si hay un material de origen natural que todos asociamos con el arte y el lujo de la cultura romana, especialmente con la de la edad antigua, este es sin duda el mármol. Como firma emblemática romana, Bvlgari no es ajena a este mineral y una prueba de ello es que fue utilizado en 1934 por el famoso arquitecto Florestano Di Fausto para renovar su emblemática boutique de Via dei Condotti de Roma.

El tipo de mármol elegido por Bvlgari para distinguir el Octo Finissimo Tourbillon Marble es uno de los más preciados que existen. Se trata del denominado Verde Alpi, originario del famoso valle alpino de Aosta. El nombre lo dice todo sobre su origen y sobre el color verde que predomina en este mineral cristalizado. El mármol Verde Alpi se utiliza en la caja, en el brazalete e incluso en la esfera del este Octo Finissimo Tourbillon.

Para ser técnicamente estrictos, hay que precisar que la base de la caja, de tan solo 5 mm de grosor, está realizada en titanio y sobre ella se aplica una fina capa de entre 0,4 y 0,5 mm de mármol. Si tenemos en cuenta que la especial arquitectura de esta caja cuenta con nada menos que 110 facetas, la complejidad de aplicar manualmente sobre ellas las láminas de mármol resulta extremadamente compleja. La misma complejidad se extiende al brazalete, también con base de titanio, sobre el que se aplican las láminas de mármol. En conjunto, este complejo y delicado proceso requiere de más de 190 horas de trabajo e un especialista.

.Las dimensiones de este Finissimo son las mismas que las del Octo Finissimo Tourbillon que ya conocemos (artículo), solo ínfimamente incrementadas por las láminas de mármol. El fondo de la caja cuenta con un cristal de zafiro que nos permite admirar el mecanismo que protege. Sobre él se transfiere el logotipo del Only Watch.

Por si fuera poca la singularidad que le otorga el mármol, Bvlgari ha elegido una de las variantes del Octo Finissimo más exclusivas a nivel mecánico; el tourbillon. El responsable de generar esta gran complicación, con un ridículo grosor de 1,95 milímetros, es el calibre BVL 268.

El precio que estima Cristie’s que alcanzará el Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Marble es de entre 150.000 y 250.000 francos suizos.

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Bajo las siglas MP (Master Piece), Hublot agrupa sus desarrollos relojeros más extremos y avanzados; aquellas piezas que no se parecen en nada a lo conocido. La última de estas creaciones, el MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde, se presentó en el salón Watches and Wonders de este mismo año y sobre él publicamos este artículo.

La caja de este MP-15 es tan extremadamente rara y original que, si le quitamos la correa, pocas personas adivinarían que estamos ante un reloj. Eso sí, todo el protagonismo es para los12 pétalos de la célebre flor que dio fama a Murakami. Hasta ahora la habíamos encontrado en todos los relojes fruto de la colaboración entre Hublot y el artista japonés, pero siempre decorando una esfera. Ahora Murakami se ha atrevido a utilizar su famoso diseño para dar forma a la misma caja del MP-15.

No defino la forma de esta caja porque es indescriptible, pero lo más apropiado sería calificarla como una flor cuyo cáliz está realizado con cristal de zafiro transparente. Para los pétalos, que vendrían a constituir un raro bisel, Hublot ha empleado acero pulido para crear su forma y los ha decorado con 444 piedras preciosas de colores. Su diámetro anunciado es de 42 milímetros, supongo que medidos

Por si fuera poco, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 presenta una complicación extremadamente rara en en el sector e inédita en el catálogo de Hublot; el tourbillon central. Ello ha requerido el desarrollo de un nuevo mecanismo, el calibre HUB9015. Se trata de un movimiento de carga manual cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una impresionante reserva de marcha de 150 horas.

El precio que estima Christie’s que alcanzará en la subasta es de entre 350.000 y 400.000 CHF, una cifra tan impresionante como el reloj. Como todo reloj que participa en este evento, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 es una pieza única. ¿Veremos en un futuro otras versiones del MP-15?… yo no lo descartaría.

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Los nuevos Tudor Pelagos FXD y Tudor Pelagos FXD Chrono cuentan con una carrura y anillo del bisel fabricado en carbono negro mate (una novedad en Tudor), bisel, corona y pulsadores en titanio, y una trasera de acero. El diseño de las asas es el mismo que vimos en el Pelagos FXD que se lanzó en 2021 en colaboración con Marine Nationale. Las dos asas están conectadas con una barra fija, un diseño que, según Tudor, se desarrolló inicialmente para los buzos de combate de la marina francesa. El solo hora tiene un diámetro de 42mm, mientras que el cronógrafo crece hasta los 43 mm, ambos con una hermeticidad de 200 metros.

Su bisel bidireccional de 120 muescas está graduado de 60 a 0 para permitir usarlos para realizar un seguimiento de las cuentas regresivas. Además, esta escala implementa Super-LumiNova grado X1, con una luminiscencia de hasta un 60 % superior respecto a los grados más comunes. Como resulta habitual en la práctica totalidad de guardatiempos fruto de colaboraciones, estos Tudor también implementan el motivo de la edición, esta vez de forma discreta escrita en la zona superior del anillo perimetral.

Las esferas ofrecen una combinación fondo azul y detalles en rojo, los colores del equipo Alinghi, aunque lo que más destaca son los índices monobloques luminiscentes correspondientes a las posiciones horarias, excepto a las 3, 6 y 9 horas del cronógrafo. Los toques en rojo se centran en la manecilla del segundero central del solo hora, mientras que en el cronógrafo atañen a la trotadora central del cronógrafo, los anillos perimetrales que delimitan los dos totalizadores, además del nombre del modelo en ambas versiones.

El Tudor Pelagos FXD Chrono Alinghi Red Bull Racing Edition incluye el calibre Tudor MT5813 derivado del Breitling B01 (un origen que no oculta en el comunicado de prensa). Por su parte, el Pelagos FXD Alinghi de tres agujas recurre al MT5602. Ambos calibres ofrece una reserva de marcha de mecanismo con 70 horas de reserva de marcha, espiral amagnética de silicio y una precisión avalada por el certificado COSC, aunque Tudor afirma que los relojes completamente ensamblados se prueban internamente en un rango de tolerancia aún más estricto de -2/+4 segundos.

Tudor entrega ambas versiones con una correa de tela de una sola pieza. Esto significa que, debido al diseño de barra fija, no podremos utilizar una correa tradicional sujeta mediante barras con resorte. La correa está tejida en Francia en telares Jacquard del siglo XIX por la empresa Julien Faure, compuesta por una cinta “Team Blue” de 22 mm con detalles en rojo y una hebilla de titanio con un sistema de cierre de autoagarre y una adaptabilidad prácticamente infinita.

El Tudor Pelagos FXD Chrono Alinghi Red Bull Racing Edition (25807KN) tiene un precio de 5.070 €, y el Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing Edition (25707KN) tiene un precio de3.650 € .

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Para este importante evento benéfico y relojero, Ulysse Nardin ha decidido partir de la base del Freak S, el reloj ultravanguardista que nos presentó en el salón Watches and Wonders 2022 (artículo). Este aversión S es la más avanzada y compleja de cuantas ha creado Ulysse de este revolucionario reloj, lo cual es mucho decir.

El Freak S sigue los revolucionarios conceptos con los que Ulysse Nardin asombró con su primer prototipo en el 2001: un reloj con movimiento carrusel, con rotación de 1 hora, que prescinde de agujas, de esfera y de corona, lo que equivale a romper con la mayoría de preceptos establecidos en relojería mecánica. El mecanismo que estrenó el Freak S es el Calibre UN-251, un movimiento de carga automática que eleva la complejidad del Freak implementando dos volantes que oscilan a una frecuencia de 2,5 Hz.

El tiempo se indica mediante la propia rotación del movimiento, siempre visible dada la ausencia de una esfera de concepto clásico. Por tanto, aparte de su función mecánica, el movimiento se convierte además en el gran protagonista estético de los Freak.

Este factor lo aprovecha muy bien el Freak S Only Watch 2023, ya que aplica en su movimiento toda una paleta de alegres colores para personalizarlo. Esta solución no tiene nada de aleatorio ya que Ulysse Nardin emplea los mismos colores que personalizan esta edición 2023 del Only Watch: rojo, rosa, azul, verde, amarillo y naranja.

La caja combina en sus elementos la cerámica negra y el titanio con tratamiento DLC. A ambos lados de la carrura encontramos dos placas donde se graban las inscripciones ONLY WATCH y 1/1, en referencia a su condición de pieza única. Los expertos de Christie’s estiman que el Ulysse Nardin Freak S Only Watch 2023 alcanzará en la puja un precio de 160.000-200.000 CHF.

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En términos de diseño y funcionalidad, el Submersible S BRABUS eTitanio  es esencialmente el mismo reloj que el Submersible S BRABUS Black Ops Edition de edición limitada con que debutó la asociación hace un par de años, con la novedad de que su caja ha sido elaborada a partir de eTitanio, un polvo de titanio 100% reciclado derivado de desechos de esta aleación preconsumo, que se obtiene gracias a un proceso de sinterización directa de metal por láser (DMLS). Este proceso es utilizado por Panerai desde hace años, y fue en 2016 cuando lo utilizó por primera vez en el Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT PAM578.

El resultado es una estructura más liviana que se caracteriza por una apariencia uniforme prácticamente imposible de lograr con otros métodos más tradicionales. Gracias a un proceso de impresión 3D, la caja del reloj se crea agregando el material en lugar de ir quitando sobrantes. Capa tras capa, el polvo de titanio se fusiona mediante una sinterización por láser de fibra óptica de alta potencia, transformándose en un material sólido. Cada pasada del láser da como resultado una capa casi imperceptible pero uniforme, de 30 micras (0,03 mm) de espesor. Esta técnica permite la formación de una estructura hueca por dentro, pero muy fuerte y resistente al agua (su hermeticidad es de 300 metros), con un peso final de la caja de 23,60 gramos que es un 30% más ligera que la de titanio estándar.

La caja sigue midiendo unos considerables 47 mm de diámetro y, al igual que sus predecesores, está equipada con un bisel giratorio unidireccional fabricado en Carbotech. Si bien esta nueva versión de eTitanio es un poco más pesada que la Black Ops Edition fabricado completamente en Carbotech, sigue siendo impresionantemente liviana para su tamaño y por estar fabricada en metal. Por suerte, los 115 gramos que pesa el conjunto del reloj hace que los 47 mm sean bastante más confortables de llevar de lo que a priori podríamos pensar.

La esfera esqueletizada es idéntica a la de la edición Black Ops Edition, incluyendo los detalles en rojo y la ventana de fecha polarizada (patentada) que permite ver leer la indicación sin encubrir la mecánica del movimiento calado. El disco transparente subyacente incluye los 31 días, que sólo serán visibles al pasar por debajo de la ventana de fecha a las tres horas debido a su polarización.

El Panerai Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 late al ritmo del Calibre P.4001 / S. Basado en el Calibre P.4000, este mecanismo de remonte automático con función GMT implementa un micro-rotor bidireccional descentrado de tungsteno que remonta el muelle de sus dos barriletes hasta almacenar una reserva de marcha de tres días. Transferido a la trasera desde su posición habitual en la esfera, el indicador de la reserva de marcha incluye un disco de zafiro con una escala resaltada con Super-LumiNova para favorecer su legibilidad. Como muchos de los calibres de Panerai, el P.4001 / S incluye un dispositivo de parada de segundos que facilita la sincronización horaria con la señal de referencia. Cuenta con una segunda manecilla montada en el centro con un indicador AM/PM ubicado dentro de la subesfera de segundos a las 9 en punto.

El Panerai Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 se entrega con dos correas negras. La primera de ellas está fabricada con caucho y un revestimiento de piel de becerro, mientras que la segunda es una correa de tela negra con un revestimiento de caucho que está hecho con un 68 % de PET reciclado que se ha recuperado de los residuos postconsumo.

Al igual que las colaboraciones anteriores de Panerai con BRABUS, el nuevo Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 se producirá como una edición limitada, y este nuevo modelo exclusivo de boutique se creará en una serie exclusiva de 177 piezas como referencia al año en que se fundó BRABUS (1977). Además, debido al movimiento esqueletizado, tiene el mismo precio que el actualizado de las anteriores ediciones limitadas que usaban este mismo calibre, 52.000 €.

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Con la finalidad de recaudar fondos para la investigación sobre la distrofia muscular de Duchenne, el evento Only Watch fue creado en 2005 por Luc Pettavino y el patrocinio del Príncipe Alberto II de Mónaco. Esta será la décima edición del certamen y por tanto, todos los apasionados de la relojería de alto nivel ya conocéis de sobra este proyecto. Con el Breguet Marine Hora Mundi Only Watch 2023 iniciamos el recorrido por las principales piezas únicas que se subastarán en esta edición.

Breguet ha elegido el Marine Hora Mundi 5557 para crear la pieza única (condición imprescindible) que ha donado al Only Watch 2023. Este reloj fue presentado en el 2022 y las modificaciones que ha realizado en él Breguet han generado el cambio de referencia a la de 5555.

Todas las versiones del 5557 del catálogo de producción regular de Breguet, ya sea con caja de oro blanco u oro rosa, lucen exactamente la misma esfera, que combinan el azul marino con el tono plateado. Ahora, con esta pieza única 5555, la histórica manufactura suiza repite el oro rosa para su caja y el diámetro de 43,9 mm, pero implementa cambios muy significativos en su esfera.

Lo más evidente es que el azul marino que decora los mares del mapa mundi que da paso a un guilloché azul mucho más saturado y alegre, casi eléctrico. Para realzar aun más la espectacularidad de esta esfera, Breguet emplea un fuerte color rojo para remarcar los índices horarios y los círculos típicos de las «agujas Breguet».

Otro detalle único a este Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 es que al planisferio terrestre que decora el centro de la esfera se le aplican multitud de puntos de oro rosa, emulando la iluminación nocturna de las zonas más activas. Finalmente, para referenciar el huso horario UTC +1 se sustituye a París por Mónaco.

El cristal de zafiro del fondo de la caja nos permite admirar el calibre 77F1, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. Tanto las asas del áncora como la rueda de escape y la espiral están realizadas en silicio, lo que inmuniza de las corrientes magnéticas que nos rodean a estos elementos clave en la precisión de un reloj mecánico.

Este avanzado movimiento es el que ofrece las indicaciones de horas, minutos y segundos, doble huso horario de salto instantáneo con fecha, y las de día/noche y ciudad sincronizadas. Como característica única, este calibre permite al propietario del reloj cambiar de huso horario mediante un sola presión al pulsador ubicado a la altura de las 8 horas.

La observación del reverso de este movimiento nos permite apreciar su decoración y la calidad de sus acabados. La masa oscilante está realizada en oro al que se aplica un tratamiento de color negro. Como factor casi único en los relojes que se donan al Only Watch, este Marine Hora Mundi no plasma el logotipo de este evento sobre el cristal del fondo sino que graba los términos «Pièce Unique» y «Only Watch 2023» sobre el perímetro de oro del fondo de la caja, una opción mucho más elegante.

El Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 está equipado con una correa de caucho de color azul y un cierre desplegable de triple lámina. Christie’s, la firma que realizará la subasta, estima que el precio que alcanzará este Marine es de 70.000 – 80.000 francos suizos. No obstante, como ocurre en la mayoría de subastas, las estimaciones suelen hacerse bastante a la baja.

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Por primera vez, la caja del Streamliner Flyback Chronograph está fabricada en oro rojo, manteniendo sus formas almohadilladas y unas medidas de 42,30 mm de ancho por 14,20 mm de grosor. Más allá de esta novedad, el resto de la caja permanece sin cambios, con dos pulsadores oblongos a las 10 y 2 horas acompañando la corona atornillada ubicada a las 4 en punto. Un cristal de zafiro ligeramente abombado se asienta sobre la esfera, mientras que la trasera luce un cristal de zafiro plano.

Dado que el Streamliner Flyback Chronograph presenta una hermeticidad dinámica de 120 metros, sus dos pulsadores se pueden operar bajo el agua sin riesgo alguno. A pesar de ser increíblemente práctica y una característica que personalmente creo que debería ser normativa en todos los relojes de buceo equipados con complicaciones de cronógrafo, la hermeticida dinámica al agua no es demasiado común, y realmente no creo que nadie hubiera puesto el grito al cielo si los pulsadores del Streamliner no pudieran operarse con el reloj sumergido, y aún más en esta edición de lujoso oro rojo.

La esfera del H. Moser & Cie. Streamliner Flyback Chronograph Automatic Boutique Edition sigue el mismo diseño de las versiones anteriores, esta vez con el color «Matrix Green» que ya conocemos desde que apareció por primera vez en la versión sólo hora del Streamliner. La nueva esfera verde presenta un acabado de rayos de sol con un efecto ahumado que se oscurece hacia el borde exterior, mientras que en el perímetro se dispone una escala taquimétrica de estilo tablero de ajedrez. Además de estar fabricadas en oro rojo para combinar con la caja, las manecillas curvadas en forma de «jeringa» construidas en dos secciones que incorporan inserciones luminiscentes de Globolight.

Aparte de su caja de oro rojo, la principal novedad del H. Moser & Cie. Streamliner Flyback Chronograph Automatic Boutique Edition es el hecho de que, en lugar de estar equipado con eñ previsible brazalete de oro rojo a juego, los extremos de la caja fluyen hacia una correa de caucho negra con textura. El interior de la correa cuenta con inserciones de titanio para lograr una mayor durabilidad y se remata con un cierre desplegable de tres hojas elaborado en oro rojo y grabado con el logotipo de H. Moser. El hecho de haber optado por la correa le confiere una mayor deportividad, abriendo el camino a que sea una opción para el resto de versiones. A pesar de que el brazalete integrado del Streamliner es un elemento clave en en ADN del Streamliner, es cierto que disponer de una correa le da una versatilidad muy a tener en cuenta.

En su interior se aloja el Calibre HMC 907, un cronógrafo flyback automático que es esencialmente es el mismo encontramos en versiones anteriores pero con un acabado ligeramente diferente gracias al atractivo recubrimiento rodiado antracita de los puentes y platina. El movimiento de 434 componentes cuenta con un diseño accionado por rueda de pilares y funciona a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. Además, la disposición del rotor entre la esfera y el movimiento permite una vista sin obstrucciones del cronógrafo y su rueda de pilares a través del cristal de zafiro que cierra su trasera.

A pesar de ser un cronógrafo flyback de 60 minutos, el Cal. HMC 907 ofrece una configuración de las indicaciones totalmente central, lo que significa que en la esfera del Streamliner Flyback Chronograph no encontramos los habituales totalizadores asociados a esta complicación. En su lugar, un par de manecillas adicionales montadas en el centro contabilizan los minutos y segundos (en rojo) transcurridos del cronógrafo, mientras que se ha prescindido de un indicador de segundos que acompañe las horas y minutos. Gracias a estas soluciones, la esfera resulta tremendamente limpia y minimalista.

Si bien un cronógrafo flyback de oro macizo nunca va a ser precisamente un reloj económico, el hecho de no implementar un brazalete integrado de oro a juego contribuye en gran medida a que su precio no se dispare aún más. El nuevo H. Moser & Cie. Streamliner Flyback Chronograph Automatic Boutique Edition (ref. 6907-0400) tiene un precio de 60.000 CHF. Más información en h-moser.com

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