El reloj está en consonancia con los Lange 1 Time Zone de segunda generación presentados en 2020. Recordemos que los primeros modelos debutaron en 2005, lo que convierte a los Lange 1 Time Zone en una de las colecciones más antiguas de la marca. La caja mide 41,9 mm de diámetro 10,90 mm de grosor, y como el 1815 cuenta con una construcción de tres piezas con una combinación de acabados.

La nueva generación del Lange 1 Time Zone presentada hace tres años encarna una vez más el poder innovador y la creatividad de los relojeros de Lange, complementada con un diseño estéticamente atractivo. El objetivo era combinar una sofisticada ingeniería micromecánica con un diseño atemporal y garantizar una excelente legibilidad. Al colocar el anillo con las 24 ciudades de referencia en la periferia, la armoniosa disposición de la esfera descentrada de los Lange 1 no se ve afectada. Las dos indicaciones horarias, la fecha de gran tamaño y el indicador de reserva de marcha: todas las las funciones son perfectamente visibles en cualquier momento.

El diseño de la esfera es una obra de arte geométrico. Si conocéis el diseño de la esfera del Lange 1, probablemente sepáis que se basa en la regla de los tercios. Como resultado, a pesar de su diseño descentrado, su equilibrio es impecable. La esfera de color rodio se combina con el texto en negro de las ciudades, inscripciones e índices de la segunda zona horaria. Además, ofrecen detalles azules en las dos subesferas horarias con los ingeniosos indicadores de día/noche en forma de anillos de colores vinculados a las manecillas de las horas. Están ubicados en el centro de las dos subesferas e informan al usuario si la indicación de tiempo correspondiente es válida para la primera o la segunda mitad del día. Cuando la manecilla de la hora está en el área de color, la indicación se refiere al intervalo entre las 6 am y las 6 pm. En cambio, cuando aparece el fondo azul la lectura se referencia al intervalo entre las 6 pm y las 6 am.

El anillo de las zonas horarios con sus ciudades de referencia se mueve accionando el botón corrector a las 8 en punto, avanzando a la vez la manecilla de la hora de la segunda zona horaria en saltos de una hora y el disco de día/noche. La flecha incluida en el segundo huso horario a las 4 en punto es el que marca la zona horaria. Dentro de él, un segmento de color indica si esa zona horaria observa el horario de verano (no indica si el horario de verano está vigente en ese momento), cambiando de blanco a rojo.

Además, el Lange 1 Time Zone está dotado de un ingenioso mecanismo de sincronización que permite transferir la hora de la zona desde la esfera secundaria más pequeña a la más grande, lo que permite definir una nueva hora principal como hora local. Cuando tiramos de la corona hasta la segunda posición, los tiempos de ambas zonas se pueden ajustar de forma sincronizada. Si se activa y mantiene presionado el botón de corrección de zona horaria, la manecilla horaria del dial de zona horaria se detendrá en su posición. Ahora, la nueva hora principal definida se puede configurar independientemente de la hora de la zona. Finalmente, puede ser necesario corregir la gran fecha de doble ventana, que está conectada con la hora principal, accionando el botón de corrección de fecha a las 10 en punto.

Toda esta magia es posible gracias al calibre  L141.1. Este movimiento de remonte manual consta de 448 piezas, late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 70 horas. El movimiento está impecablemente decorado, como nos suele tener acostumbrar A. Lange & Söhne, con una pletina tres cuartos típicamente sajona con côtes de Genève, chatones dorados, tornillos azulados y grabados florales artesanales.

Se entrega con una correa de piel de aligátor negra cosida a mano con una hebilla de platino. El precio es bajo consulta.

La entrada A. Lange & Söhne Lange 1 Time Zone platinum se publicó primero en Watch Test.

Prever mejoras adicionales para este fascinante guardatiempos es un gran desafío debido a su complejidad y calidad. Si la limitadísima edición Handwerkskunst lo hizo implementando una elaborada decoración, la referencia que hoy os presentamos es algo inesperada debido a su esfera salmón, dada la falta de color en el resto de la familia 1815 basada en esferas plateadas sin importar el metal de la caja.

El dial es idéntico al modelo estándar, con un nítido diseño que resulta esencial si se van a colocar en ella todas las indicaciones de un calendario perpetuo junto a las de un cronógrafo rattrapante. Indica el tiempo en horas, minutos y segundos subsidiarios, el tiempo transcurrido en hasta dos intervalos con un cronógrafo rattrapante que se basa en dos manecillas centrales que se pueden separar o combinar con solo presionar un botón, así como la fecha, el día de la semana, el mes, la fase lunar, el año bisiesto y la indicación de reserva de marcha. A pesar del familiar diseño de cuatro subesferas, las del calendario perpetuo, salvo las fases lunares, ocupa sólo dos de ellos, las de las 3 y las 9 horas.

La esfera de color salmón se etiqueta oficialmente como «oro rosa», lo que nos advierte que esta tonalidad proviene del metal en sí y no de un revestimiento. Además, destaca el cambio de color para los numerales de los 15, 30 y 45 minutos de la escala perimetral de segundos/minutos, que pasan del habitual rojo al azul, un color que se percibe lógico dada la similitud tonal con las manecillas: las de horas, minutos y la rattrapante son de acero pavonado, mientras que el resto están rodiadas.

Por su parte, su caja de oro blanco mantiene las mismas dimensiones habituales desde su debut en 2013, con 41,9 mm de diámetro y 14,7 mm de grosor.

El calibre L101.1 es un movimiento de remonte automático, ensamblado y decorado a mano, que consta de 631 componentes, 211 de los cuales dedicados al calendario perpetuo y 206 al cronógrafo rattrapante. Late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas, una cifra más que correcta teniendo en cuenta la elevada energía que demandan las complicaciones que alberga. Para garantizar la máxima precisión y calidad, todos los calibres se montan no una, sino dos veces según el llamado “ensamblaje doble”. El movimiento se ensambla primero para probar que todo encaja y funciona correctamente. Una vez confirmado, se desmonta para que varias piezas reciban su acabado final (decoraciones superficiales que muy probablemente podrían dañarse durante la fase de prueba de ajuste) y se vuelve a montar, esta vez ya con los definitivos tornillos azulados.

Las partes del calibre que integran la segunda gran complicación de este guardatiempos son perfectamente visibles a través del fondo visto. El organo de gobierno del cronógrafo está constituido por la tradicional y precisa rueda de pilares. Aunque es este caso no es una, sino dos: una para el cronógrafo convencional y la otra para gobernar el funcionamiento de la aguja rattrapante.

La decoración del movimiento es impecable y muestra las distintivas técnicas de acabado que ejemplifican la exquisita artesanía que caracteriza a A. Lange & Söhne, como por ejemplo los chatones de oro atornillados, los tornillos azulados, grabados y côtes de Genève.

El A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar L.E. se entrega con una correa de piel de aligátor marrón oscuro cosida a mano y una hebilla desplegable de oro blanco. La producción está limitada a 100 piezas, vendidas exclusivamente a través de las boutiques A. Lange & Söhne. El precio es «sobre pedido», aunque vistos los precios de las versiones anteriores, podemos esperar que su precio supere los 200.000 €.

La entrada A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar se publicó primero en Watch Test.

Lange lanzó el Odysseus el 24 de octubre de 2019, 25 años después de la primera colección que marcó el renacimiento de la firma sajona. El Odysseus fue la interpretación de la firma de lo que debe ser un reloj deportivo de lujo de uso diario, y estaba alojado en una caja de acero de 40,5 mm con esfera azul medianoche, 12 bares de hermeticidad y el calibre L155.1 Datomatic en su interior. En estos tres años largos, A. Lange & Söhne ha versionado el Odysseus en una elegante caja de oro blanco con esfera gris y montado una correa de caucho o cuero en lugar del ancho y ahusado brazalete. En 2022, volviendo a las raíces deportivas de esta pieza, se presentó en titanio con esfera azul hielo y brazalete de titanio. Para este año, va un paso más allá con un fascinante diseño mediante agujas que se aleja de los típicos cronógrafos con subesferas.

Al igual que otros modelos Odysseus, la esfera granulada juega con diferentes capas y texturas para ofrecer profundidad visual. El realce perimetral plateado muestra dos escalas: fracciones de segundo en la circunferencia exterior y minutos/segundos en el interior, con el numeral 60 en rojo haciendo juego con el segundero rojo del cronógrafo y la inscripción «Chronograph» impresa en la esfera. El reborde periférico da paso a un anillo negro acaracolado que contiene los índices luminiscentes aplicados, truncados a las 3 y 9 en punto para acomodar las ventanas de gran tamaño de las funciones de día y fecha,  y nuevamente a las 6 en punto para el contador de segundos secundario acaracolado. También tratadas con material luminiscente, las horas y los minutos se leen con las típicas manecillas de Lange en forma de lanceta.

Desde que A. Lange & Söhne retomó la actividad en 1990 ha producido la asombrosa cantidad de 71 movimientos. El calibre que impulsa el Odysseus Chronograph, el L155.1 Datomatic puede ser el más innovador hasta la fecha. Parte del desafío en el desarrollo de este nuevo movimiento de cronógrafo ha sido conservar la arquitectura y estética de la esfera del Odysseus, incluidas las funciones de día y fecha y el pequeño segundero a las 6 en punto. Eso significaba prescindir de los típicos totalizadores a las 3 y las 9 en punto. En cambio, A. Lange & Söhne opta por dos manecillas cronográficas en eje central: la de minutos con una punta en forma de rombo, y la de segundos en color rojo sangre. Un enfoque único, sin duda, pero lo que verdaderamente distingue a este nuevo cronógrafo es la función de puesta a cero.

Cuando se acciona el pulsador de puesta a cero situado a las 4 en punto, el contador de minutos vuelve a su posición inicial de forma habitual, mientras que el segundero rojo cubre toda la distancia recorrida previamente en una fracción de segundo: una revolución completa por cada minuto medido. Si el contador de minutos aún no ha alcanzado la marca de 30 minutos, las dos manecillas se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, si el contador de minutos ha pasado la marca de 30 minutos, ambas manecillas avanzarán a cero en el sentido de las agujas del reloj. A alta velocidad, el segundero del cronógrafo realiza una revolución completa por cada minuto necesario para llegar a la hora completa. Impresionante…

Con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), el L155.1 Datomatic ofrece un máximo de 50 horas de reserva de marcha. Por supuesto, no sería un A. Lange & Söhne sin un acabado absolutamente exquisito. Además, se utilizan muchos elementos tradicionales y exclusivos, como las platinas y puentes de alpaca natural, un puente grabado a mano o los engastes de oro fijados con tornillos pavonados. Por otra parte, todas las piezas del mecanismo (incluidas aquellas que ya no se ven cuando el mecanismo está montado) están laboriosamente acabadas, en su mayoría a mano. El rotor está esqueletizado con un parte central en rodio negro y una masa perimetral en platino.

El nuevo movimiento se ha traducido en una caja más ancha y gruesa; el diámetro es ahora de 42,5 mm y el grosor es de 14,2 mm. Aunque es una pena que haya tenido que aumentar de tamaño, el mecanismo está protegido por una caja hermética hasta 120 m y lo suficientemente robusta como para llevar a cabo actividades deportivas. Los acabados de la caja son excepcionales, con superficies mate y bordes biselados que se prolongan hasta las asas y los eslabones del brazalete de acero. Otra ingeniosa solución ha sido maximizar la funcionalidad de los discretos pulsadores a las 2 y 4 horas: si la corona está en su posición normal, controlan la puesta en marcha, la parada y la puesta a cero del cronógrafo. En cambio, si extraemos la corona podremos corregir las funciones del día y de la fecha mediante dichos pulsadores.

El precio del Odysseus Chronograph aún no se conoce (bajo demanda), pero dado que se trata de una edición limitada de solo 100 piezas, las posibilidades de conseguir uno son realmente escasas.

La entrada A. Lange & Söhne en Watches and Wonders 2023; Odysseus Chronograph se publicó primero en Watch Test.

Estéticamente, se mantiene prácticamente sin cambios, con solo unos pequeños detalles que se diferencian rápidamente, como el tramo final en rojo de la escala de la reserva de marcha (últimas 12 horas) que nos recuerda que debemos dar cuerda.  En cambio, el aumento del diámetro del pequeño segundero, a pesar de ser casi imperceptible,  marca una sutil diferencia al mejorar las proporciones y armonía de la esfera, rebajando el protagonismo visual del puente «alado» que une el pequeño segundero y las dos ventanas de las indicaciones digitales de horas y minutos. 

Por su parte, el indicador de reserva de marcha tiene el mismo tamaño que el del Zeitwerk original, pero ahora se refiere a la nueva reserva de 72 horas, por lo que cada indicador de la escala representa seis horas en lugar de las tres horas del modelo de 2009 con 32 horas de reserva de marcha.

Aunque sólo hablamos de 0,4 mm, el menor grosor de la caja se aprecia positivamente, con un bisel más plano y un poco menos abovedado que le da al nuevo Zeitwerk un aspecto renovado y más esbelto. Manteniendo su diámetro de 41,90 mm,  la carrura y la trasera son iguales en ambas generaciones. El nuevo Zeitwerk sigue siendo un reloj grande y pesado como la mayoría de los guardatiempos de Lange, pero es un poco más elegante que el original gracias a su grosor de 12,20 mm en comparación con los 12,6 mm de su predecesor, un logro notable si tenemos en cuenta que se ha duplicado la reserva de marcha. 

Pero el cambio más visible a simple vista es el nuevo pulsador rectangular ubicado a las 4 horas, cuya utilidad reside en que permite configurar la hora sin tener que recorrer a repetidos pasos de 60 minutos mediante la corona. A pesar de esta mejora funcional, también es cierto que interrumpe la pureza de la curvatura de la caja. Personalmente, sacrificaría la utilidad del Quickset Hours (sobretodo en los cambios de huso horario) en aras de mantener un diseño más limpio.

Es desde la trasera donde comprobamos la gran evolución que supone técnicamente el nuevo Zeitwerk: su calibre L043.6, un mecanismo que comparte la misma base que el Zeitwerk Date con el L043.8. De hecho, es el mismo mecanismo sin la función de fecha.

Con su numeración podemos saber algo más del mecanismo: el sufijo «6» implica que el movimiento es el sexto desarrollo del L043 (aunque los movimientos no se publican en orden cronológico). Evidentemente, el calibre del primer Zeitwerk fue el cal. L043.1. El prefijo “043” indica que el desarrollo del movimiento comenzó en 2004, y fue el tercer movimiento desarrollado ese año. 

Como resultado, aunque todos los modelos Zeitwerk desde 2009 hasta ahora funcionan con movimientos L043.X, los calibres se pueden clasificar en dos generaciones distintas que son lo suficientemente diferentes como para que los componentes clave no sean intercambiables entre los dos. Como resultado, no solo son diferentes en términos de estética, sino que implementa numerosas mejoras técnicas con respecto a su predecesor.

La actualización más tangible es el cambio rápido de hora mediante el pulsador a las cuatro en punto. A primera vista, un pulsador dedicado únicamente para las horas puede parecer extraño, pero realmente tiene su sentido. En primer lugar, elimina el tedio de recorrer 60 minutos (hasta 11 veces en el caso más extremo) al configurar la hora. Si bien el pulsador solo adelanta las horas, sigue siendo más cómodo y rápido que ajustar la hora con la corona. En segundo lugar, refuerza la naturaleza digital de Zeitwerk al crear una interacción táctil con la indicación digital. Por último, el pulsador también convierte al Zeitwerk en un reloj ideal para viajar, ya que la zona horaria se puede modificar sin interrumpir el cronometraje.

A pesar de ser una función aparentemente sencilla, el pulsador de horas está construido al estilo típico de Lange: complejo y fiable. Incorpora un mecanismo de “todo o nada” similar al que se encuentra en la corredera de una repetición de minutos. Esto significa que el pulsador solo funciona después de presionarlo completamente, lo que elimina los riesgos de activación accidental. El disco horario avanza un dígito cuando soltamos el pulsador, mientras que la indicación de los minutos se ajusta en ambas direcciones mediante la corona situada a las 2 horas.

La otra mejora, para mí la principal, es que la reserva de marcha se duplica, pasando de unas a todas luces escasas 36 horas a tres días. A. Lange & Söhne lo consigue mediante una combinación de características, siendo la más notable la nueva configuración con dos barriletes apilados dispuestos en serie y un tren de engranajes más eficiente. Específicamente, el remontoir es ahora más delgado y el volante es más liviano, lo que contribuye a reducir la energía necesaria para impulsar el movimiento al requerir menos energía para oscilar. Sin embargo, sigue latiendo a 18.000 alternancias por hora, o 2,5 Hz. En términos estéticos, la arquitectura del remontoir es muy diferente a la de su predecesor: se ha simplificado para lucir un puente de acero lineal, más pulcro y limpio, a diferencia del puente torcido del original. 

La distribución de la energía se sigue basando en un escape de fuerza constante de un minuto, que maneja el salto preciso de los discos de minutos cuando la manecilla de segundos llega a cero. Además, este dispositivo, hace una contribución adicional que asegura que el movimiento sea impulsado con una distribución uniforme del par, lo que mejora su estabilidad cronométrica.

El acabado artesanal del movimiento en el nuevo Zeitwerk es típicamente Lange, es decir, sencillamente impecable. Todos los elementos decorativos distintivos están presentes, como los puentes de la platina ¾ de plata alemana en su mayoría biselados, chatones de oro pulido o el puente del volante y puente de la rueda de escape grabados a mano con motivos florales.

En oro rosa o platino, las dos referencias del nuevo Zeitwerk son ediciones no limitadas, y ya están disponibles para pedidos con un precio «a consultar».

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Al mismo tiempo, estas obras maestras estarán acompañadas de otra exposición, la que cubrirá distintas áreas como la moda, el arte, la joyería y la relojería. Para esta ocasión, A. Lange & Söhne ha creado una pieza única basada en el 1815 Chronograph, que se subastará en beneficio de la asociación benéfica Prince’s Trust en noviembre. Prince’s Trust fue fundada en la década de 1970 por el Príncipe Carlos de Gales con el objetivo de ayudar a jóvenes desempleados de entre 11 y 30 años, con dificultades escolares o en riesgo de exclusión social. El reloj se subastará el 6 de noviembre de 2022.

Basado en el 1815 Chronograph lanzado en 2004, esta pieza única exhibe una caja de oro blanco de 39,5 mm de diámetro y 11 mm de grosor. Para que destaque del resto de la gama sin la necesidad de recurrir al socorrido texto Special Edition, A. Lange & Söhne implementa sobre su esfera negra de plata maciza índices, escalas y texto de color beige arenisca (en la versión estándar son blancos). El plateado de las manecillas lanceoladas y los dos totalizadores brinda un agradable contraste con su calidez vintage.

Además de la perfección artesanal y la minuciosidad de los detalles y acabados del 1815 Chronograph, su diseño ofrece una legibilidad optimizada. La esfera con números arábigos, la escala de minutos chemin de fer y las esferas secundarias ligeramente desplazadas recuerdan a los relojes de bolsillo históricos de A. Lange & Söhne (totalizador de 30 minutos a las 4, pequeño segundero a las 7 horas).

La tapa articulada de la trasera, grabada a mano con el logotipo del Concours of Elegance, oculta el fondo de cristal de zafiro y la visión de la maravilla mecánica que alberga y que oscila a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz) entregando una reserva de marcha de 60 horas. Lanzado en 2020, el calibre manual L951.5 incorpora un mecanismo de cronógrafo gobernado por una rueda de pilares y dotado de la siempre apreciada función flyback. Por lo que respecta a las correas, el modelo con la esfera negra monta una correa de piel de aligátor del mismo color.

El reloj exclusivo será subastado el 6 de noviembre de 2022 por Phillips en asociación con Bacs & Russo en la Geneva Watch Auction XVI. Como hemos comentado, las ganancias se donarán a la organización benéfica The Prince’s Trust y se utilizarán para brindar a los jóvenes mejores perspectivas en la vida.

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Las dimensiones de la caja del A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante en platino no se han modificado en absoluto respecto al debut en 2020, lo que significa que mantiene los 41,2 mm de diámetro y 12,6 mm de grosor, así como su diseño general con asas gruesas, una corona estriada y un trío de pulsadores rectangulares bien integrados ubicados a las 2, 4 y 10 en punto. Dos cristales de zafiro protegen tanto la esfera como el lado del movimiento, mientras que un bisel simple y liso con una ranura delgada que recorre el perímetro de su base culmina la parte superior de la caja. Sin embargo, esta nueva referencia ofrece unas sensaciones diferente en la muñeca simplemente por el hecho de estar fabricada en platino, con un peso superior al oro, y un aspecto más limpio debido a la tonalidad de este preciado metal y la esfera plateada respecto al look oro y negro del modelo de 2020.

Los números y escalas impresas en negro contrastan a la perfección sobre la esfera de plata maciza, ligeramente iridiscente. Las indicaciones de horas y minutos se leen mediante dos manecillas azuladas, mientras la rattrapante está rodiada. Encontramos pequeños toques de rojo en los cuartos en la escala de minutos de tipo chemin de fer. Por su parte, el perímetro interior en ángulo incluye una escala taquimétrica. Los grandes números arábigos horarios de la colección 1815 están, por supuesto, presentes en este nuevo modelo.

La esfera consta de horas y minutos centrales, un pequeño segundero a las 6 en punto y un totalizador de 30 minutos a las 12 en punto. A diferencia de los modelos 1815 Chronograph estándar de la marca, que cuentan con sus dos subesferas en un diseño horizontal ubicado en la mitad inferior de la esfera, los A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante cuentan con subesferas que se extienden a lo largo del eje vertical, un diseño que personalmente me gusta más. Esta disposición vertical  delata el origen del movimiento base, el L101.1 del 1815 Perpetual Calendar. El L101.2 en el del 1815 Rattrapante elimina el mecanismo de calendario para lograr grosor más contenido, al tiempo que conserva el intrincado trabajo del cronógrafo visible a través de la parte posterior.

Los movimientos de A. Lange & Söhne son creaciones especialmente bellas, y sus calibres más complejos ofrecen fascinantes espectáculos visuales. Esto sin duda podemos aplicarlo al calibre interno L101.2, un cronógrafo rattrapante de remonte manual con una arquitectura clásica con rueda de pilares y embrague horizontal. Consta de 365 componentes, late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 58 horas. Como otros movimientos de A. Lange & Söhne, los puentes del Cal. L101.2 están realizados en plata alemana sin tratar.

Si bien es mecánicamente idéntico al movimiento de la edición del 175º aniversario, su acabado es diferente. En lugar de la decoración mate reservada para las ediciones limitadas, los puentes están decorados con las habituales rayas de Glashütte, lo que le confiere la estética típica de Lange. Tanto el volante como el puente del cronógrafo están adornados con grabados a mano.

El A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante en platino es una edición limitada a 200 unidades. Se entrega con una clásica correa de aligator en negro, y su precio se comunica bajo demanda, aunque conociendo que la edición aniversario tuvo un precio de 130.000 €, podemos esperar que sea ligeramente más caro.

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Cuando descubrimos el Odysseus, mi sensación fue agridulce. En primer lugar, es un reloj muy bien hecho, tanto por su equilibrio, medidas, diseño y acabados, como por su nivel técnico. Pero algo fallaba, y es que a pesar de estar fabricado en acero con brazalete integrado y ofrecer una hermeticidad de 120 metros, el diseño clásico de su esfera (grandes ventanas de fecha y día de la semana, pequeño segundero, diferentes acabados y niveles de altura) va en detrimento de lo que en mi opinión (o mejor dicho, según mis gustos) debería ser un reloj deportivo de lujo. Sencillamente, debemos entenderlo como lo que es, la interpretación coherente de un reloj deportivo bajo el prisma de una firma clásica como A. Lange & Söhne, pero mi subconsciente esperaba algo más de atrevimiento.

Caja y brazalete en titanio

Como hemos comentado, la nueva versión presentada destaca por utilizar el titanio para fabricar la caja y el brazalete, lo que ha implicado reducir su peso un 43% para quedar en 105 gramos, incluido el brazalete. Pero casi tan importante como el mismo metal es su acabado mayoritariamente mate con una tonalidad gris más oscura de lo esperado. Como en los modelos anteriores en que el acabado general era cepillado, se combina con el pulido de los flancos biselados de la caja, de los pulsadores y de los eslabones del brazalete, consiguiendo un drástico contraste que realza aún más sus contornos.

Si el efecto es impactante en la caja, es en el brazalete donde es más llamativo. Con una estructura de cinco eslabones y unido sin tornillos visibles (hemos de ver el reverso del brazalete para descubrir cómo lo han logrado), cada uno de sus elementos ha sido pulido manualmente antes de ser ensamblado, un procedimiento que requiere tal cantidad de tiempo que fue una de las razones por las que la firma decidió limitar la producción del nuevo Odysseus a únicamente 250 unidades.

Además de su fantástica comodidad, el armis se completa con un sistema de ajuste del cierre desplegable de seguridad que permite, presionando el disco central que alberga la firma de la manufactura, modificar su longitud en una horquilla de 7 mm.

La caja mide 40,5 mm de diámetro por 11,1 mm de grosor, y en su carrura derecha destaca un «anexo» protuberante entre las dos y cuatro horas que esconde los dos pulsadores que permiten el ajuste rápido de la fecha y del día de la semana respectivamente. El motivo de dicha estructura, que a primera vista parecen unos protectores de corona, es técnico: asegura el sellado de dichos pulsadores para lograr la mencionada estanqueidad de 120 metros.

La esfera, con pequeños cambios

En primer lugar, la novedad más visible es su frío color azul glaciar, un tono entre azulado y grisáceo que, junto al gris oscuro del titanio, ofrecen una imagen demasiado neutra y sin esa energía visual que sí se conseguía en la primigenia combinación entre acero y esfera azul.

No es el único cambio que podemos encontrar en el dial: el anillo perimetral que contiene los índices horarios aplicados de oro blanco cambia ligeramente su patrón concéntrico. Ahora, las finas líneas en guilloché avanzan en suaves arcos hacia los índices de las horas, lo que las hace parecer como si estuviesen incrustadas, reforzando así su efecto tridimensional.

El realce, biselado, es el único elemento de la esfera que se permite la licencia de renunciar al azul glaciar predominante para mimetizarse con el color del titanio. Los índices de tipo bastón de la escala están transferidos en negro y reforzados en su lectura con numerales arábigos en las posiciones múltiplos de cinco minutos, también en negro excepto el toque transgresor del rojo en el 60, a las doce. Por su parte, las superficies internas de la esfera principal y del subdial del pequeño segundero presentan un acabado granulado.

Las tres agujas implementadas en la esfera son de oro blanco, presentando las de horas y minutos una morfología lanceada y con su eje central recibiendo la misma Super-LumiNova que la aplicada en los índices horarios. A izquierda y derecha del eje central, perfectamente equilibradas, se abren paso las ventanas que revelan las indicaciones del día de la semana y la fecha. Ambas ventanas están confinadas por un discreto marco en oro blanco con sus lados horizontales completamente rectos en tanto que los verticales se comban ligeramente para seguir la curvatura de la caja. Las letras que identifican el día de la semana, así como los numerales que hacen lo propio con la fecha, son de color negro sobre discos en blanco. Debido a ello, las dos indicaciones ganan en protagonismo visual (quizás demasiado) respecto al resto de Odysseus en azul o gris, donde el fondo adquiría el mismo color de la esfera.

Calibre Datomatic L155.1

Desarrollado especialmente para el Odysseus, el Datomatic L155.1es visible a través del fondo de zafiro es el mismo que alimenta las versiones de oro blanco y acero. Este movimiento está integrado por un total de 312 componentes, y su tamaño es de 32,9 mm de diámetro y 6,2 mm de altura. A la vista de estas dimensiones, resulta fácil observar que se adapta de forma impecable a la caja del Odysseus.

La frecuencia de oscilación del volante del Odysseus es de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y la reserva de marcha disponible es de 50 horas. En esta ocasión, Lange renuncia al tradicional coq en su órgano de regulación para recurrir a un sistema de oscilación con espiral propia y sujeto por un puente de volante grabado a mano y sujeto por dos puntos. Sobre los acabados sólo hace falta decir que mantiene la excelencia habitual de las creaciones de la firma de Gläshutte. El rotor esqueletado es central, de giro unidireccional y con la masa oscilante de platino (más denso y, por tanto, mayor inercia) portando grabado el término DATOMATIC.

El puente del volante, fijo a ambos lados, está grabado a mano, mientras que el típico puente ¾ de la relojería sajona presenta la tradicionales franjas de Glashütte. Además, la platina base ha sido perlada, las aristas biseladas y los tornillos azulados.

Finalmente..

Si estáis interesados en el A. Lange & Söhne Odysseus Titanium hay un dato muy a tener en cuenta: su precio. Sabiendo que la versión en acero tiene un precio de 30.500 € y que la versión en oro blanco sube hasta los 44.500 € (con correa de caucho, eso sí), es difícil entender que en titanio se incremente hasta 55.000 €. Por mucha dificultad añadida que suponga el pulido manual de los eslabones de titanio y que sea una edición limitada a 250 piezas no veo lógico un coste que supone pagar 24.500 € más que la idéntica versión en acero. A ello debo sumarle una paleta cromática que no mejora, sino todo lo contrario, las versiones en acero con esfera azul o en oro blanco y dial gris. ¿Podemos esperar un Odysseus en titanio no limitado, con un color de esfera más acertado y un brazalete de caucho que aligere su precio?.

La entrada A fondo: A. Lange & Söhne Odysseus Titanium se publicó primero en Watch Test.

Grand Lange 1

De sobras conocido por los aficionados a la alta relojería en general y a A. Lange & Söhne en particular, el Grand Lange 1 es el hermano mayor del Lange 1. Para ello, incrementó su diámetro en 2,5 mm para llevarlo hasta un valor de 41 mm. Las dos versiones en oro rojo y en oro blanco que la firma presenta no modifican su circunferencia, pero sí su grosor, bajando de los 8,8 mm a unos 8,3 que aumentan su comodidad y elegancia.

Grand Lange 1

La esfera principal de textura granulada alberga las indicaciones habituales: esfera descentrada de horas y minutos, pequeño segundero tangente a la altura de las cuatro, fecha panorámica en doble ventana a las dos horas e indicador de reserva de marcha en arco a las tres horas.

Grand Lange 1

El calibre que gobierna estas funciones responde al de referencia L095.1 de remonte manual. Con unas dimensiones de 34,1 mm de diámetro y tan sólo 4,1 mm de altura, este movimiento mecánico oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) entregando una reserva de marcha de 72 horas (3 días completos) con un solo barrilete.

Grand Lange 1

A juego con el correspondiente color del oro, la variante del reloj de oro blanco lleva una correa de piel negra y la de oro rojo, marrón rojizo.

Grand Lange 1

Odysseus Titanium

Si en 2019 nos sorprendió con la nueva y deportiva colección Odysseus, la primera en utilizar el acero como material de producción regular, ahora Lange va un paso más allá y presenta su primera creación en titanio. Con 40,5 milímetros de diámetro  y 11,1 milímetros de grosor, se acompaña de un brazalete integrado y una excelente estanqueidad de 12 bares (120 metros), su polivalencia y ergonomomía quedan reforzadas por la ligereza de este metal.

Odysseus Titanium

La tonalidad grisácea del titanio de la caja se combina con una nueva esfera azul glacial. Si su zona central y el pequeño segundero a las seis retoman la textura granulada del modelo en acero, el ancho anillo que contiene los índices aplicados está decorado con finas líneas en guilloché que avanzan en suaves arcos hacia el índice de las horas, lo que la hace parecer como si estuviese incrustada, reforzando el efecto tridimensional.

Odysseus Titanium

A ambos lados se disponen las grandes ventanas con la indicación del día de la semana a las 9 horas y la fecha a las 3 horas, ambas enmarcadas en oro blanco.  Al igual que las agujas lanceoladas también de oro blanco de horas y minutos, los índices de las horas son fosforescentes gracias a la aplicación de Super-LumiNova.

Odysseus Titanium

En su interior late el calibre L155.1 Datomatic, un mecanismo lanzado por primera vez con la colección Odysseus que se adapta de forma impecable a la caja. Con un excepcional nivel de acabados a la altura de lo que se espera de A. Lange & Söhne, este calibre oscila a 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y tiene una reserva de marcha de 50 horas.

Odysseus Titanium

Richard Lange Repetición de Minutos

La última novedad es la incorporación de la alta complicación de repetición de minutos a la colección Richard Lange, símbolo por excelencia en el que se identifica el savoir faire de A. Lange & Söhne, sumándose a otras versiones como el tourbillón, los segundos saltantes o el calendario perpetuo. Sin embargo, su estética no recuerda la de estas complicaciones y sus tres esferas interseccionadas, sino que retoma la sobriedad clásica del fascinante Richard Lange «Pour le Mérite».

Richard Lange Repetición de Minutos

En edición limitada a 50 unidades, su caja de 39 mm de diámetro y 9,70 mm de grosor está fabricada en platino, y es en la carrura izquierda donde se aloja la corredera que acciona el mecanismo de repetición de minutos. La esfera de oro esmaltada en blanco muestra un anillo exterior que contiene una escala perimetral chemin de fer y los doce grandes índices romanos horarios, con el pequeño segundero sobre las seis horas. El círculo interior delimita la curvatura del nombre de la firma bajo las doce horas y acoge gran parte de la superficie del pequeño segundero. Como su pequeña manecilla, las agujas lanceoladas de horas y minutos están azuladas.

Richard Lange Repetición de Minutos

El encargado de dar vida y sonoridad al Richard Lange Repetición de Minutos es el calibre de cuerda manual L122.1. No nos extenderemos con cuestiones técnicas, ya habrá tiempo para ello en su correspondiente artículo dedicado. A modo de resumen, este mecanismo lata a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Richard Lange Repetición de Minutos

Pocos espectáculos en relojería superan el que nos brindan los calibre de A. Lange & Söhne por la calidad y perfección de sus acabados artesanales, y este repetición de minutos no es una excepción. Como no, destaca sobremanera los dos martillos de la complicación justo al lado de la corredera, la platina 3/4 de alpaca o la tornillería azulada entre otro varios puntos de atención. Esta maravilla se acompaña de una correa de piel de aligator de color negro.

La entrada A. Lange & Söhne en Watches and Wonders 2022: calidad, no cantidad se publicó primero en Watch Test.

Honeygold, por primera vez en un Lumen

Empezando por la caja, el Honeygold es una cálida aleación de oro patentada por A. Lange & Söhne que ofrece una tonalidad que combina el oro rojo y amarillo, pero que además tiene una dureza notablemente superior a las aleaciones convencionales gracias a ciertos aditivos y un tratamiento térmico especial: la dureza en Vickers es de 300 HVI, en comparación con los 160-195 HVI deel oro estándar de 18k.

Debido al nuevo movimiento y algunos sutiles cambios (bisel algo más delgado, asas un poco más largas más largas..), su proporciones varían ligeramente, resultando menos voluminoso y ganando en elegancia. El elemento más sorprendente de la caja es el pulsador en la carrura dispuesto a las cinco horas, que permite cambiar la hora de forma independiente, simplemente mediante pulsaciones. Aquí es donde se muestra la influencia de Zeitwerk Date, ya que de hecho el movimiento de esta nueva versión se basa en ese reloj presentado en 2019.

Esfera tintada y luminiscencia bajo ella

A mi personal admiración por esta rara complicación de horas y minutos saltantes, debo añadirle que esta combinación del oro miel con la esfera de zafiro ahumado y los elementos luminiscentes me resulta especialmente atractiva. El protagonismo de la esfera es evidente, con las dos grandes ventanas de horas y minutos a las 9 y 3 horas respectivamente, un diseño inspirado en el reloj de cinco minutos de la Ópera Semper de Dresde. El gran puente en forma de T une ambas indicaciones con el pequeño segundero (grande en diámetro) a las 6 horas, y está fabricado en plata alemana rodiada en negro, un acabado que combina a la perfección con el ahumado de la esfera. Por su parte, la indicación en semi-arco de la reserva de marcha se mantiene bajo las 12 horas. Me gusta el pequeño detalle en rojo del último tramo de la escala, ya que rompe el monocromatismo de la esfera y le confiere un acertado punto de dinamismo.

La esfera de zafiro parcialmente tintada ya no está pegada, sino que está dispuesta entre dos juntas tóricas que facilitan su montaje y le proporcionan una mayor resistencia. El especial revestimiento tintado permite pasar la luz ultravioleta y «cargar» los numerales no expuestos en las dos aberturas. Su luminiscencia refulge bajo el zafiro, aunque con una magnitud muy inferior a cuando se disponen en las ventanas de horas o minutos. Respecto a ellas, las horas se disponen sobre un sólo disco, mientras que los minutos recurren al clásico sistema de dos discos superpuestos.

Nuevo calibre que duplica su reserva de marcha

El Zeitwerk Lumen está equipado con el L043.9, un movimiento de remonte manual que deriva del L043.8 de Zeitwerk Date antes citado, y que duplica la reserva de marcha del anterior calibre L043.1. Latiendo a su misma frecuencia de 18.00 alternancias por hora (2,5 Hz), pasa de 36 a 72 horas gracias a sus dos barriletes combinados con un volante más ligero y, en consecuencia, un remontoire más ligero, además de implementar el escape de fuerza constante patentado por la marca (os recomiendo encarecidamente que leáis el extenso test publicado por Jordi en 2011 sobre el Zeitwerk). Como es habitual en Lange & Söhne, sus acabados son una muestra de su excelencia artesana, un punto de referencia en la alta relojería al que contadísimas marcas pueden aspirar a conseguir.

Acompañado de una correa de aligator marrón, el sublime y seductor A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen es una edición limitada a 200 piezas que están disponibles exclusivamente en las boutiques de la firma, y su precio es de 114.000 €.

La entrada A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold «Lumen» se publicó primero en Watch Test.

Handwerkskunst

En los grabados de A. Lange & Söhne, el arte y las habilidades manuales se manifiestan en el Handwerkskunst, término alemán para la artesanía. Tanto es así, que la firma creó en 2011 una colección de ediciones limitadas bajo este nombre. Entre estos guardatiempos nos podemos encontrar con verdaderas obras de arte como por ejemplo el Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Handwerkskunst de 2013, o el 1815 Tourbillon Handwerkskunst creado para celebrar el 200º Aniversario del nacimiento de F.A. Lange. Si bien se han utilizado una variedades decorativas a lo largo de los años, una de las utilizadas con más frecuencia es el tremblage, una técnica profundamente arraigadas en las tradiciones de la relojería sajona de precisión del siglo XIX en el que el grabador usa una herramienta puntiaguda llamada buril para hacer una serie de incisiones desde ocho direcciones diferentes que dan como resultado una superficie de aspecto mate y ligeramente granulada. El tremblage está presente en el Cabaret Tourbillon Handwerkskunst, junto con el esmaltado grand feu y otras técnicas de grabado.

A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon

El A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon es un reloj con mucha presencia física a pesar de su discreta paleta cromática. Su caja rectangular de platino 950 mantiene las medidas de las últimas ediciones, es decir, 29,5 mm de ancho, 39,2 mm de largo y 10,3 mm de grosor. Estas cotas no parecen asustar mucho, pero si tenemos en cuenta que su diagonal es de 49 mm, esta percepción seguro que cambia.

La entrada A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst se publicó primero en Watch Test.

Debido a la brecha de esos dos años, la reintroducción del Langematik Perpetual nos ha pillado por sorpresa. De hecho, la edición del 2019 parecía la referencia de despedida, o eso parecía indicar su caja en Honey Gold, la aleación patentada que Lange solía reservar para ocasiones especiales, como el reciente 175º aniversario “Homage to FA Lange”. Pero si ampliamos la perspectiva, el resurgimiento del Langematik Perpetual tiene mucho sentido desde el punto de vista histórico, ya que este año se celebra el 20º aniversario del modelo: el primer calendario perpetuo de la marca y el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo que adoptaba una gran ventana de fecha.

De ambas versiones únicamente se fabricarán 50 piezas, lo que significa que se agotarán rápidamente. Pero dado su sorprendente retorno, no sería extraño volver a verlo formar parte de la colección en un futuro próximo.

Caja en oro, esfera tradicional en azul

El Langematik Perpetual tiene un atractivo diseño característico del estilo de la casa de la marca: una simple y robusta caja cilíndrica, combinada con una esfera clásica. Los elementos de ajuste y corrección se sitúan todos en la carrura de la caja. A las 3, en su posición más convencional, la corona, de contorno estriado, sirve para el remonte y el ajuste de horas y minutos. El segundo elemento de corrección es en forma de pulsador encastrado a las 10. Mediante él pueden corregirse de manera simultánea todas las indicaciones del calendario perpetuo. Por último, tres pulsadores encastrados adicionales permiten el ajuste individual de las indicaciones correspondientes al día de la semana, mes y fase lunar.

El diseño de la esfera azul es armonioso y proporcionado, ofreciendo una óptima legibilidad si consideramos el elevado número de indicaciones que recibe. Uno de los detalles a destacar es el guilloché radial en el anillo perimetral, que resalta índices horarios aplicados en número romanos y confiere a la esfera un aspecto en secotres que aumenta su profundidad. Esta decoración no se encuentra en los modelos anteriores del Langematik Perpetual, siendo implementada por primera vez en la versión Honey Gold de 2019.

Las funciones del calendario perpetuo se disponen en dos subesferas gemelas y en espiral: los días de la semana y el indicador día / noche en tonos azul y blanco están a las 9 en punto, mientras que el mes y el pequeño indicador de año bisiesto los podemos leer a las 3. Por su parte, a las 6 horas encontramos la fase lunar, una complicación que solo necesitará un ajuste de un día cada 122,6 años, que se acompaña de un pequeño segundero. Al igual que los índices, todas las agujas y el doble marco de la ventana de la gran fecha toman el metal de la caja como material para su construcción.

Calibre L922.1

Pero la estrella del reloj es el Calibre L922.1, el mismo mecanismo basado en el Sax-O-Mat de remonte automático que latía en el corazón del primer Langematik Perpetual de 2001. Este mecanismo tiene un par de detalles funcionales realmente útiles. El primero es que la manecilla segundera se pone a cero en el momento que tiramos de la corona para sincronizar la hora, lo que facilita enormemente esta operación e incrementa su precisión. En segundo lugar, si un calendario perpetuo deja de funcionar debido al agotamiento de su reserva de marcha, no son fáciles de reajustar; algunos requieren mucha manipulación mediante pequeños pulsadores integrados en la caja integrados. Pero para facilitarnos la tarea, A. Lange & Söhne incluye un pulsador especial que avanza, simultáneamente, toda la información del calendario en un día. Por lo tanto, si nuestro Langematik Perpetual deja de funcionar durante cuatro días, para reajustar el calendario perpetuo sólo deberemos presionar el botón de avance cuatro veces.

Con su diámetro de 30,4 mm y un grosor de sólo 5,7 mm, el movimiento mantiene el rotor bidireccional descentrado (más pequeño que un rotor normal pero más grande que un micro-rotor), elaborado en oro y un anillo perimetral de platino. Gracias a su diámetro y ubicación, podemos gozar en todo momento de la exquisita e impecable decoración. Latiendo a 21.600 alternancias por hora (3 Hz), su reserva de marcha alcanza las 46 horas.

Limitados a únicamente 50 unidades, tanto los modelos Langematik Perpetual de oro blanco (Ref. 310.028) como de oro rosa (Ref. 310.037) se entregan con una correa de cuero azul oscuro cosida a mano y una hebilla en oro blanco o rosa según la versión. Su precio de venta es de 91.000 €, incluyendo el impuesto alemán del 19%.

La entrada A. Lange & Söhne relanza el Langematik Perpetual en su 20º aniversario se publicó primero en Watch Test.

Lange 1 Perpetual Calendar

El Lange 1 Perpetual Calendar es la más importante de las novedades que nos presenta la manufactura sajona. No es el primer reloj A. Lange & Söhne con Calendario Perpetuo, tampoco es el primer Lange 1 que incorpora esta gran complicación, pero sí es primer Lange 1 que la implementa en solitario. 

Aunque puede resultar asombroso, Lange no había aun unido su modelo más icónico con la gran complicación a la que aspiran todos los apasionados de la alta relojería; el calendario perpetuo. Para ser precisos, sí que lo había realizado en el 2021, pero conjuntándolo con el tourbillon. Ahora este nuevo Lange 1 Perpetual Calendar compensa la rareza y lo hace con dos versiones de caja y de esfera.

La primera versión, de producción regular, combina el oro ros de su caja con el gris de su esfera. La segunda variante que nos ofrece Lange, que se emite cómo edición limitada a 150 ejemplares, se decanta por el oro blanco para su caja y un tono salmón para la esfera. En ambos casos, el diámetro de la caja es de 41,9 milímetros.

Obviamente, una nueva complicación requiere un nuevo mecanismo y así se cumple en este caso de la mano del calibre L021.3, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas. Como es obligatorio en una novedad de esta importancia, próximamente publicaremos un análisis en profundidad de él.

El precio de la versión de producción regular con caja de oro rosa es de 98.000 EUR y el de la edición limitada en oro blanco de 109.000 EUR.

Little Lange 1 Moon Phase «Gold Flux»

Con la segunda novedad que nos presenta A. Lange & Söhne en Watches and Wonders 2021 seguimos en la colección Lange 1, pero en un ámbito muy distinto. En este caso se trata de nuevas variantes estéticas de una reloj ya existente, como es el Little Lange 1 Moon Phase.

Hasta ahora, Lange nos ofrecía tres versiones de este reloj: caja de oro blanco con esfera plateada (versión 25º aniversario), caja de oro rosa con esfera plateada guilloché y esta misma versión con engaste de diamantes en el bisel. Las dos nuevas variantes que nos presenta ahora basan su personalidad en una caja de oro blanco que se combina con una esfera azul oscuro.

La base de esta nueva esfera, que Lange denomina «Gold Flux» está realizada en plata con una capa de oro azulado, sobre la que se aplican partículas de cobre para simular un cielo estrellado. Lange nos ofrece una segunda versión de este reloj que se diferencia por su bisel engastado con 56 diamantes talla brillante.

Como todas las versiones «Little» del Lange 1 Moonphase, en ambos casos la caja mide 36.8 milímetros de diámetro, un tamaño que puede considerarse perfectamente como unisex, aunque la versión engastada puede priorizar su orientación hacia el público femenino.

El mecanismo no sufre ninguna modificación con respecto a los anteriores Little Lange 1 Moon Phase. Se trata del calibre L121.2, un movimiento de carga manual cuyo volante oscila a 21.600 alternancias por hora que permite una magnífica autonomía de 72 horas.

El precio del Little Lange 1 Moon Phase con caja de oro blanco y esfera azul es de 42.800 EUR. El de la versión con engaste de diamantes en su bisel es de 53.900 EUR.

Triple Split

Finalmente, llegamos a una de las joyas de la corona de Lange, con una nueva versión de carácter estético del impresionante Triple Split, un cronógrafo que ha llevado el concepto rattrapante más allá. El Triple Split fue presentado durante el salón SIHH del 2018 y sobre él escribió Jordi Colomé en este artículo.

De modo muy resumido, podemos decir que el Triple Split es una primicia absoluta de A. Lange & Söhne que, por primera vez, permite la medición simultánea de dos eventos y compararlos hasta un periodo máximo de 12 horas. Por tanto, es una nueva vuelta de tuerca al Double Split que Lange presentó en el 2004 y que permitía comparar mediciones de hasta 30 minutos. Con el Triple Split, la función Rattrapante (Split Seconds en inglés) llega también a las horas.

Inicialmente el Triple Split se lanzó en una única versión con caja elaborada en oro blanco y esfera gris. Ahora, llega esta segunda y espectacular versión que combina el oro rosa de su caja y el azul intenso de su esfera; un auténtico imán para las miradas.

Todos los aspectos geométricos y estéticos permanecen invariables, así como su importante tamaño, de 43.2 milímetros de diámetro por 15.6 mm de  grosor.  Se trata de unas dimensiones considerables, pero justificadas. El diámetro por la necesidad  de ofrecer un buen espacio que permita una buena lectura de las indicaciones. El grosor por la complejidad de su mecanismo.

Dicho mecanismo, el responsable de esta maravilla mecánica, es el calibre L132.1, un movimiento de cronógrafo de carga manual cuyo volante opera a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y permite 55 horas de reserva de marcha.

Esta nueva versión del Triple Split de Lange se emitirá en formato de edición limitada, concretamente a 100 unidades. Su precio en Alemania será de 159.400 EUR.

* Nota – Todos los precios indicados en este artículo son recomendados de venta en Alemania, impuestos incluidos, por lo que pueden sufrir pequeñas variaciones en función de los impuestos de cada país.

La entrada A. Lange & Söhne en Watches and Wonders 2021 se publicó primero en Watch Test.

Ninguno de estos Saxonia 2020 puede calificarse como de gran novedad ya que los tres se basan en modelos ya existentes y centran su novedad en cuestiones estéticas, aunque en un reloj del nivel de A. Lange & Söhne ello nunca es un asunto banal.

Saxonia 2020 – Thin Aventurina

Hasta ahora, la variante más pura de la colección Saxonia, el Thin, se ofrecía en versiones de caja de oro blanco y de oro rosa, ambas con esfera plateada. Una tercera versión, presentada en el año 2018, no ofrece una combinación de caja de oro blanco con una esfera azul con aventurina.

Ahora, Lange nos añade la misma opción de caja de oro blanco con esfera aventurina pero con fondo negro. La geometría, diseño y características técnicas de este Saxonia Thin son idénticas a las versiones ya existentes en el catálogo. Así, estamos ante un reloj con un diámetro de caja de 40 milímetros por un grosor de tan solo 6,2 milímetros lo que, tal como denota el término Thin de su nombre, le concede sobradamente la condición del reloj extra-plano.

En su interior encontramos el calibre Calibre L093.1, un movimiento de carga manual que oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Este nuevo Saxonia Thin Aventurina se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 50 unidades. Este carácter de reloj de producción limitada, aparte de ser ya una clara tendencia en la alta relojería, siempre aporta algo de revalorización futura, lo que a nadie le parecerá mal.

Lo menos positivo es que solo se venderá a través de las boutiques oficiales de A. Lange & Söhne, lo que deja a los clientes de algunos países, como es el caso de España y la totalidad de latinoamérica, sin opción de adquirirlo. Una posible vía para los que estén especialmente interesados es intentar el recurso del contacto via internet, o el aun más convencional de la llamada telefónica a cualquiera de las boutiques de A. Lange & Söhne. El precio del Saxonia Thin Aventurina no se especificado pero no creo que difiera significativamente de los 21.700 EUR del mismo reloj con fondo de esfera azul.

Saxonia 2020 – Gran Fecha

La gama Gran Fecha del Saxonia, presentada en el 2018, ofrecía hasta ahora dos versiones de metal de caja; en oro blanco y en oro rosa. Ambas versiones recurren a esferas de plata maciza con un tratamiento rodiado de color gris, prácticamente negro.

Ahora A. Lange & Söhne nos anuncia dos nuevas versione que aportan esferas plateadas en las mismas versiones de caja; oro blanco y oro rosa. Al igual que en el caso del Thin Aventurina, estos Saxonia Gran Fecha conservan todos los rasgos técnicos y estéticos del sus hermanos de colección.

La caja mide 38,5 milímetros de diámetro y su grosor es de 9,6 mm, una finura más que notable tratándose de un reloj con la complicación de gran fecha y equipado con un movimiento de carga automática.

Dicho movimiento es le calibre L086.8, cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una autonomía de marcha de 72 horas. El resto de características de este mecanismo es el mismo que el de todos los calibres de la histórica firma germana; esquema de platina tres cuartos, puentes de alpaca, puente del volante grabado a mano, ajuste mediante el elegante sistema de cuello de cisne y tornillos azulados.

Estos dos nuevos Saxonia Gran Fecha pasan a engrosar el catálogo de producción regular de A. Lange & Söhne, por lo que no tienen ninguna de las restricciones de producción ni de adquisición del Thin Aventurina. El precio de ambas versiones es de 25.600 EUR.

La entrada A. Lange & Söhne Saxonia 2020 se publicó primero en Watch Test.

Para ello, A. Lange & Söhne presenta una trilogía de piezas en edición especial y limitada bajo el epíteto «Homage to F.A. Lange». Tres guardatiempos que comparten el Honeygold® como material para la construcción de su caja, una decoración especial en sus movimientos y, finalmente, unos diseños de esfera desarrollados de manera exclusiva para la ocasión.

Los tres relojes que forman esta trilogía son el 1815 Thin Honeygold, el 1815 Rattrapante Honeygold y, finalmente, el Tourbograph Perpetual Honeygold. Todos ellos, por supuesto, compartiendo el lema «Homage to F.A. Lange» al final de sus respectivos nombres.

1815 Thin Honeygold® Homage to F.A. Lange.

Limitado a 175 piezas, el 1815 Thin Honeygold® es el primero de los tres relojes que dan vida a esta edición «Homage to F.A. Lange». La caja, manufacturada en el bautizado como oro Honeygold® desarrollado de manera exclusiva por Lange, presenta unas dimensiones de 38 mm de diámetro y unos excelentes 6,3 mm de altura.

La esfera, que se limita a albergar las indicaciones de horas y minutos, toma una base de cobre sobre la que se aplica un esmaltado en blanco en dos niveles. En gris oscuro, las posiciones horarias están ocupadas por numerales arábigos rodeados por una escala de minutos de tipo ferrocarril. Máxima sencillez en la implementación que deriva en una sobriedad, diafanidad y legibilidad impecables.

El corazón de este 1815 Thin Honeygold® Homage to F.A. Lange, presentado bajo la referencia 239.050, responde al calibre manufactura L093.1, un movimiento de remonte manual con unas dimensiones de 28 mm de diámetro por 2,9 mm de espesor que, latiendo a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz), entrega una reserva de marcha de tres días completos (72 horas).

Formado por un total de 167 componentes, este L093.1 sustituye la habitual decoración de la pletina de tres cuartos por el granulado que solía aplicarse a los relojes de bolsillo de Lange. El puente del volante está grabado a mano con motivos florales que sirven como firma del artesano que los realiza. Los bajorrelieves de este grabado presentan un rodiado en negro, el mismo que se ha utilizado para las leyendas de la pletina principal.

Este 1815 Thin Honeygold® Homage to F.A. Lange se completa con una correa de piel marrón, cosida a mano y que monta un cierre de tipo hebilla construido en el mismo material que la caja.

1815 Rattrapante Honeygold® Homage to F.A. Lange.

El segundo de los relojes de esta trilogía implementa la que, prácticamente con toda seguridad, sea la más preciada de las complicaciones asociadas a un cronógrafo: la rattrapante. El 1815 Rattrapante Honeygold® Homage to F.A. Lange se presenta en una caja, que de nuevo toma el oro Honeygold® como material, con unas dimensiones de 41,2 mm de diámetro y 12,6 mm de altura.

En esta ocasión, la esfera es de plata maciza y acabada en color negro. La combinación con la tonalidad miel de la caja y de las agujas y leyendas resulta de un atractivo difícilmente mejorable además de ofrecer una legibilidad excelente de las indicaciones. Las lecturas del tiempo base se implementan mediante las agujas de horas y minutos centrales, de oro rosa, además de la situada en el dial subsidiario a las seis para el pequeño segundero con la aguja del mismo material.

Las indicaciones del cronógrafo comparten el eje central de la esfera, con la trotadora de los segundos de acero bañada en oro rosa y la rattrapante en acero rodiado, acompañadas de un segundo dial subsidiario a las doce para el contador de treinta minutos del cronógrafo.

En esta ocasión, el motor que alimenta el movimiento responde al calibre L101.2, de remonte manual y que oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora con una reserva de marcha de 58 horas. Formado por un total de 365 componentes, este calibre presenta una dimensiones de 32,6 mm de diámetro y 7,4 mm de altura. De nuevo, y al igual que sucede con el 1815 Thin Honeygold® Homage to F.A. Lange, las decoraciones siguen patrones especialmente pensados para esta trilogía.

El 1815 Rattrapante Honeygold® (Ref. 425.050) monta una correa de piel marrón oscuro cosida a mano con cierre de hebilla en Honeygold® y su producción estará limitada a 100 piezas que, además, únicamente podrán ser adquiridas en las boutiques de la marca.

Tourbograph Perpetual Honeygold® Homage to F.A. Lange.

Y llegamos al último de los guardatiempos de esta serie, una serie cuyo origen encontramos en la más exquisita de las sencilleces implementada en el 1815 Thin Honeygold® para, posteriormente, pasar por la complicación del 1815 Rattrapante Honeygold®, y acabar con la insultante excelencia de esta tercera pieza: el Tourbograph Perpetual Honeygold® Homage to F.A. Lange y cuyos orígenes debemos buscar en el Tourbograph Perpetual «Pour le Mérité» presentado en 2017.

Con el Honeygold® de nuevo como material protagonista, en esta ocasión la caja presenta un diámetro de 43 mm con una altura de 16,6 mm. Por lo que respecta a la esfera, manufacturada en Honeygold® y con las escalas y numerales grabadas en relieve, se trata de una verdadera obra de arte que, a juzgar por las imágenes, toma como modelo la desarrollada para el 1815 Tourbillon Handwerkskunst que A. Lange & Söhne presentó con motivo del 200 Aniversario del nacimiento de F.A. Lange.

Las funciones que reúne esta esfera responden a las de horas y minutos centrales con pequeño segundero situado en la jaula del tourbillon a las seis acompañadas de las correspondientes a un cronógrafo rattrapante y un calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, año bisiesto e indicación de fases lunares.

La cumbre de la excelencia del Tourbograph Perpetual Honeygold® Homage to F.A. Lange, limitado a una producción de 50 unidades bajo la referencia 706.050FE, es atesorada por su calibre manufactura L133.1.

Se trata de un movimiento de remonte manual con un tourbillon de un minuto como órgano regulador y con el sistema de cadena y caracol sustituyendo al tradicional barrilete. Esta obra de micromecánica está integrada por un total de 684 piezas (1.319 si contabilizamos todos los componentes de la cadena) ocupando un espacio limitado a 32 mm de diámetro por 10,9 mm de altura. La frecuencia de oscilación es de 21.600 alternancias por hora y la reserva de marcha alcanza un registro de 36 horas.

La correa es de piel, marrón oscuro, cosida a mano y con cierre desplegable construido en Honeygold®.

La entrada «Homage to F.A. Lange», A. Lange & Söhne celebra sus 175 años de historia. se publicó primero en Watch Test.

Los coches antiguos y los relojes mecánicos tienen mucho en común: las personas que los han creado y las personas que los admiran son apasionadas de la artesanía exquisita y buscan siempre la perfección en todas las partes de una obra de arte de este tipo.

Desde que comenzaran en 2012 con el Concorso d’Eleganza Villa d’Este en Italia, A. Lange & Söhne, apoya a muchos concursos de coches clásicos a día de hoy.

Tanto en la construcción de automóviles como en la relojería, el espíritu inventivo y el ingenio han establecido repetidamente hitos en términos de tecnología, diseño y artesanía. El entusiasmo por estos logros conecta a coleccionistas y conocedores de relojes mecánicos de precisión con admiradores de automóviles clásicos. Para el CEO de Lange, Wilhelm Schmid, los compromisos reflejan la pasión arraigada de la compañía por la mecánica sofisticada y la elegancia clásica. «Esto es sobre la idea de coleccionar, preservar y asegurar que estas obras de arte sobrevivan a la prueba del tiempo. Por eso, estamos comprometidos con el mundo de los automóviles clásicos. Refleja nuestra pasión por la mecánica sofisticada y el diseño, que está profundamente arraigado en la cultura corporativa de A. Lange y Söhne».

El Concours Virtual contará con más de 120 de los mejores automóviles del mundo, seleccionados en 17 clases especiales. Cada clase se revelará en fechas establecidas. La clase A ya se presentó el 30 de junio. El concurso en línea se llevará a cabo hasta el día 9 de Agosto, cuando se anunciará el «Best in Show».

Wilhelm Schmid: “Lamentablemente, la situación actual no nos permite reunirnos y admirar la belleza de los coches clásicos con otros entusiastas. Muchos de ellos están actualmente escondidos en garajes en lugar de exhibirse. Como el socio oficial del Concours Virtual estamos felices de hacer que los autos sean accesibles para un público mucho más amplio y recaudar dinero para UNICEF al mismo tiempo».

La entrada A. Lange & Söhne x Concours Virtual. se publicó primero en Watch Test.

Dimensionalmente, el nuevo Lange 1 Time Zone mantiene los parámetros de su predecesor con un diámetro de 41,9 mm y un espesor de caja de 10,9 mm. Asimismo, también respeta la disposición de los elementos de ajuste que, de nuevo, se limitan a la convencional corona situada a las tres acompañada de un pulsador de ajuste rápido a las ocho, del que hablaremos más adelante para explicar su función, y de un segundo pulsador destinado al ajuste rápido de la fecha panorámica.

Huso local en esfera descentrada hacia el hemisferio izquierdo de la principal, con pequeño segundero a las seis y acompañado de su indicador día/noche particular, segundo huso horario a las cinco, fecha panorámica a las dos y, finalmente, indicador de reserva de marcha por aguja y escala en forma de abanico dispuesta entre las dos y las cuatro. Perfecta simetría asimétrica, legibilidad impecable, un regalo de proporciones para la vista.

Vistas las características respecto de las dimensiones e indicaciones del Lange1 Time Zone que A. Lange & Söhne nos presenta, resulta obvio que las novedades hay que buscarlas en otro lugar. Y este lugar responde a un nuevo calibre calibre manufactura que permite implementar, y gobernar, las funciones de una manera notablemente mejorada.

En primer lugar, y atendiendo a las funciones básicas de horas y minutos de ambos husos, Lange nos propone una sutil pero efectiva diferenciación entre el huso local y el de origen. En tanto que el primero utiliza numerales romanos en sus posiciones horarias, el segundo lo hace con cifras arábigas. De manera adicional, los primeros se aplican en el mismo material que el utilizado para la caja en tanto que los segundos se transfieren directamente sobre el dial subsidiario.

Ambas esferas subsidiarias incorporan su particular indicación día/noche de un modo ciertamente intuitivo de interpretar de manera conjunta con la hora, es decir, la información no hay que leerla por separado sino que se percibe de una sola vez. De este modo, el eje central de ambas subesferas está rodeado de un discreto disco la mitad del cual conduce una línea de color azul. La lectura es ciertamente fácil. Si la aguja de las horas apunta a la zona del disco del mismo color que la esfera responde al primer período del día, al comprendido entre las 6:00 y las 18:00. De manera complementaria, si el espacio ocupado es el de la línea azul, entonces estamos es el período nocturno, el comprendido entre las 18:00 y las 6:00.

Otro de los aspectos que mejora el nuevo Lange 1 Time Zone respecto de sus predecesores es el ajuste y cambio del segundo huso horario. El anillo perimetral que incorpora el nombre de las 24 ciudades representativas de los 24 husos horarios establecidos en 1884, gira avanzando una posición por cada una de sus pulsaciones. Así, este anillo incrementa un huso que equivale a un desplazamiento geográfico de oeste a este. De manera solidaria, la aguja de las horas avanza una posición para mostrar la hora de la ciudad a la que apunta la flecha aplicada a las cinco.

De este modo, si la superficie visible en su interior es de color rojo, implica que la ciudad elegida como segundo huso horario aplica el horario de verano. Ello implica que, si esta ciudad está situada en el hemisferio norte, habrá que añadir un hora a la indicación en el paso de primavera a otoño. Si la ciudad se encuentra en el hemisferio sur, entonces esta hora se debe incrementar en el paso de otoño a primavera. Contrariamente, si la superficie es de color claro, la ciudad disfruta de un horario estándar durante todo el año.

Así es como Lange ha bautizado al movimiento de remonte manual que gobierna las funciones e indicaciones de la nueva versión del Lange 1 Time Zone. Concretamente bajo la referencia L141.1, por ser la primera de las versiones de este calibre, responde a un movimiento integrado por un total de 448 piezas confinadas en un volumen de 34,1 mm de diámetro y 6,7 mm de altura, que oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y que dispone de una reserva de marcha de 72 horas gracias a la implementación de un único barrilete (en el calibre L901 esta misma reserva de marcha se conseguía con dos barriletes).

La primera de ellas, la 136.021, responden a una edición limitada a 100 relojes que toman el oro amarillo como material de construcción para la caja combinándolo con el color champán para la plata maciza de la esfera. Las agujas y apliques repiten el oro amarillo, como la hebilla de la correa de piel marrón medio cosida a mano.

La segunda referencia (136.029) sustituye el oro amarillo de la caja por el blanco. Las agujas y apliques son ahora de oro rodinizado y se implementan sobre una esfera de plata maciza en color negro. Finalmente, la correa es de color marrón oscuro y la hebilla de oro blanco, como la caja.

La última de estas tres referencias responde a la 136.032 y construye su caja en oro rojo combinándola con una tonalidad plateada en su esfera y un marrón rojizo en la correa de piel cosida a mano.

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