Con la finalidad de recaudar fondos para la investigación sobre la distrofia muscular de Duchenne, el evento Only Watch fue creado en 2005 por Luc Pettavino y el patrocinio del Príncipe Alberto II de Mónaco. Esta será la décima edición del certamen y por tanto, todos los apasionados de la relojería de alto nivel ya conocéis de sobra este proyecto. Con el Breguet Marine Hora Mundi Only Watch 2023 iniciamos el recorrido por las principales piezas únicas que se subastarán en esta edición.

Breguet ha elegido el Marine Hora Mundi 5557 para crear la pieza única (condición imprescindible) que ha donado al Only Watch 2023. Este reloj fue presentado en el 2022 y las modificaciones que ha realizado en él Breguet han generado el cambio de referencia a la de 5555.

Todas las versiones del 5557 del catálogo de producción regular de Breguet, ya sea con caja de oro blanco u oro rosa, lucen exactamente la misma esfera, que combinan el azul marino con el tono plateado. Ahora, con esta pieza única 5555, la histórica manufactura suiza repite el oro rosa para su caja y el diámetro de 43,9 mm, pero implementa cambios muy significativos en su esfera.

Lo más evidente es que el azul marino que decora los mares del mapa mundi que da paso a un guilloché azul mucho más saturado y alegre, casi eléctrico. Para realzar aun más la espectacularidad de esta esfera, Breguet emplea un fuerte color rojo para remarcar los índices horarios y los círculos típicos de las «agujas Breguet».

Otro detalle único a este Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 es que al planisferio terrestre que decora el centro de la esfera se le aplican multitud de puntos de oro rosa, emulando la iluminación nocturna de las zonas más activas. Finalmente, para referenciar el huso horario UTC +1 se sustituye a París por Mónaco.

El cristal de zafiro del fondo de la caja nos permite admirar el calibre 77F1, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. Tanto las asas del áncora como la rueda de escape y la espiral están realizadas en silicio, lo que inmuniza de las corrientes magnéticas que nos rodean a estos elementos clave en la precisión de un reloj mecánico.

Este avanzado movimiento es el que ofrece las indicaciones de horas, minutos y segundos, doble huso horario de salto instantáneo con fecha, y las de día/noche y ciudad sincronizadas. Como característica única, este calibre permite al propietario del reloj cambiar de huso horario mediante un sola presión al pulsador ubicado a la altura de las 8 horas.

La observación del reverso de este movimiento nos permite apreciar su decoración y la calidad de sus acabados. La masa oscilante está realizada en oro al que se aplica un tratamiento de color negro. Como factor casi único en los relojes que se donan al Only Watch, este Marine Hora Mundi no plasma el logotipo de este evento sobre el cristal del fondo sino que graba los términos «Pièce Unique» y «Only Watch 2023» sobre el perímetro de oro del fondo de la caja, una opción mucho más elegante.

El Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 está equipado con una correa de caucho de color azul y un cierre desplegable de triple lámina. Christie’s, la firma que realizará la subasta, estima que el precio que alcanzará este Marine es de 70.000 – 80.000 francos suizos. No obstante, como ocurre en la mayoría de subastas, las estimaciones suelen hacerse bastante a la baja.

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Con la elección de la «Ciudad de la Luz» para realizar la presentación de su gran novedad anual, cualquier persona un poco introducida en la historia de Breguet ya sabía a que colección afectaría. El motivo es histórico, ya que el origen de los Type XX de Breguet se sitúa en Francia, concretamente en sus instituciones militares.

Chronographe Breguet N° 7211 Type 20 militaire

Todo se inició a principios de la década de los 50, cuando Breguet tuvo noticia de que el Ejército de Airé francés estableció una especificaciones técnicas, bajo el nombre de Type XX, que deberían cumplir los futuros cronógrafos de pulsera con los que quería equipar a sus pilotos. Siguiendo estos requisitos, Breguet presentó en 1952 unos prototipos que fueron aprobados por el Service Technique Aéronautique. En 1954, las Fuerzas Aéreas francesas realizaron a Breguet un pedido de 1.100 cronógrafos «Type 20», que se suministraron entre 1955 y 1959. Estos cronógrafos eran del estilo bi-compax, lo que implica dos subesferas; la del segundero y la del totalizador de minutos del cronógrafo.

Llegados a este punto, habréis observado que que para nombrar estos cronógrafos he empleado el término Type 20 y también Type XX. Así es como diferenciaron las fuerzas militares francesas los cronógrafos destinados a su Ejército del Aire y a su Marina respectivamente. Estos últimos, los Type XX, que fueron encargados por la Aéronautique Navale francesa en 1958, experimentaron diversas modificaciones técnicas. Entre ellas destacaba que el contador de minutos, ahora limitado a 15 unidades, adquiría mayores dimensiones. Se añadía una escala numerada de 12 unidades en el bisel y, en algunos casos, también un contador de 12 horas. De estos Type XX también se realizaron versiones destinadas al mercado civil, algunas de ellas incluso con caja de oro.

Breguet 1780 Type XX, versión civil

Ahora, Breguet realiza un reseteo conceptual total de esta colección, volviendo a sus orígenes y presentando un Type XX y un Type 20. Si visitáis hoy la página web de Breguet, veréis que los Type XXI y Type XXII han desaparecido, lo cual, aparte de deshacer el galimatías de nomenclaturas que implicaba, es coherente desde el punto de vista técnico. Los Type XXI se caracterizaban por añadir la función flyback al cronógrafo, mientras que los Type XX incorporaban un movimiento de alta frecuencia. Dado que ahora, estas dos características ya están estandarizadas en el nuevo calibre que equipa el Type XX y también el Type 20, ya no tienen sentido los XXI y XXII.

Se ha desecho el lio de nomenclatura que originaban estas dos variantes pero el hecho de ser fiel a su historia crea otro lío. Ahora tenemos un Type 20 y un Type XX, ambos bajo el paraguas del nombre de este último. De hecho, para ser coherente debería haber titulado este artículo como «Breguet revoluciona el Type XX/20» pero he considerado excesivo crear embrollos mentales solo con le título.

Dada su gran fidelidad estética, estos nuevos Type 20 y Type XX podrían considerarse como réplicas de los cronógrafos originales. No obstante, si atendemos al apartado técnico, la réplica se transforma en revolución ya que incorporan un nuevo mecanismo, el calibre 728 y su variante 7281, que incorpora los desarrollos técnicos más avanzados de Breguet. Vamos a ver individualmente cada uno de estos cronógrafos.

Type 20 Chronographe 2057

El Type 20 es la más notoria de estas dos novedades por un motivo; es una versión que no existía en el catálogo moderno de Breguet. La única excepción fue el Type XX que Breguet donó para la subasta benéfica Only Watch del 2019 y al cual dedicamos este artículo.

Estéticamente, esta nueva referencia 2057 reproduce con suma fidelidad el Type 20 original de los años 50. La caja mide 42 mm de diámetro y 14,1 de grosor. El material elegido para elaborar esta caja es el acero, una decisión coherente con el carácter deportivo-instrumental de este cronógrafo. En ella se combinan los acabados satinado y pulido.

La configuración de la esfera del Type 20 es del tipo bi-compax, con un pequeño segundero ubicado a las 9 horas y un contador de 30 minutos del cronógrafo situado a la altura de las 3 horas. En una decisión que generará debate, Breguet ha decidido equipar este moderno Type 20 con un fechador, una indicación de la que carecían los cronógrafos originales. La ventanilla que nos muestra esta indicación está ubicada entre las 4 y las 5, una situación obligada por la ausencia de espacio en los cronógrafos tri-compax. Este no es el caso del Type 20, pero está condicionado por la estructura del movimiento y, lógicamente, Breguet no ha desarrollado un calibre distinto para cada Type.

Las agujas centrales de horas y minutos son del tipo lápiz, la del contador de minutos es estilo hoja y la del pequeño segundero se podrían calificar del tipo espada pero muy corta. Todas ellas, junto con los números árabes que nos indican las horas, están recubiertas con un tratamiento luminiscente de color verde. El contraste que genera esta tonalidad con el negro absoluto del fondo de la esfera es realmente espectacular, lo que ofrece una legibilidad perfecta.

Type XX Chronographe 2067

El Type XX 2067 es la más reconocible de estas dos novedades de Breguet ya que estéticamente es más asimilable a los Type XX, XXI y XII que nos ha ofrecido el catálogo moderno de Breguet.

El aspecto que más lo identifica es la escala de 12 unidades de su bisel giratorio. Ello le permitía originalmente controlar el tiempo entre un tramo de navegación y el siguiente. También se puede utilizar para otras funciones, como puede ser para que nos indique un segundo huso horario, aunque sin distinguir periodos AM y PM.

La caja está realizada en acero y sus dimensiones son las mismas que las del Type 20; de 42 mm de diámetro por 14,1 mm de grosor. Si en el tamaño no se diferencian, si lo hacen en el diseño de alguno de sus elementos externos.

Además del bisel con escala que ya hemos comentado, y al contrario que en el Type 20, la corona de este Type XX abandona el diseño tipo cebolla y adquiere una geometría cilíndrica más convencional. No obstante, mantiene un gran tamaño, lo que también facilita operar con ella.

Siguiendo los parámetros del Type XX original, en la esfera también encontramos notables diferencias. La más evidente es el contador de 12 horas ubicado a la altura de las 6 horas, aunque no se puede pasar por alto el diámetro aumentado del contador de minutos, que en este caso se limita a 15 unidades en lugar de 30.

La ventana del fechador mantiene la misma ubicación que ya hemos visto en el Type 20, aunque en esta ocasión justificado por la ausencia de espacio. Esta indicación estaba ausente en los Type XX originales, pero sí la encontrábamos en la versión Transatlantique del Type XX, en los Type XXI y en los Type XXII. El fondo de la esfera sigue siendo negro, pero las agujas centrales cambian su diseño por el estilo alfa y su recubrimiento luminiscente por el color beige.

Calibre 728/7281

Por todo lo que implica, es importante prestar una especial atención al nuevo movimiento, creado por Breguet expresamente y en exclusiva (de momento) para esta renovada colección Type XX. Este calibre se presenta en dos versiones, con las referencias 728 y 7281.

La diferencia entre ambos calibres es que el 728 aporta la totalización de 12 horas, ubicada a las 6 horas de la esfera, indicación de la que carece el calibre 7281. A tenor de ello, la nomenclatura de estos calibres parece ilógica ya que el 1 adicional no corresponde a la versión que añade algo adicional. Ello me hace pensar que originalmente el calibre está diseñado para ofrecer esta indicación y que en la versión 7281 se ha anulado.

Al igual que el calibre Ambas versiones de este calibre ofrecen la complicación de cronógrafo Flyback, lo que permite realizar las operaciones de parada, puesta a cero y puesta en marcha con una sola pulsación, algo fundamental cuando los cronógrafos mecánicos se utilizaban para calcular los cambios de rumbo en la navegación. A diferencia del movimiento que equipaban los Type históricos, este nuevo calibre ofrece la carga automática mediante un rotor central. Con una gran decisión, Breguet ha decidido disimular con un tratamiento DLC negro el oro con el que está realizada la masa oscilante. Este metal noble, debido a su alta densidad, ofrece una indudable eficacia de carga, pero estéticamente no encaja demasiado con el carácter de instrumento de los Type XX y 20.

La estructura mecánica de este nuevo calibre incorpora todas las exquisiteces propias de los grandes movimientos de cronógrafo, como es el embrague vertical y la rueda de pilares. Su volante oscila a una alta frecuencia de 5 Hz, lo que equivale a 36.000 alternancias por hora, una alta velocidad que aun otorga más valor a las 60 horas de reserva de marcha que ofrece. En este calibre, Breguet recurre a los últimas tecnologías en cuestión de materiales, así, tanto su espiral como la rueda de escape y los cuernos del áncora están realizadas con silicio, lo que inmuniza a estos elementos de las corrientes magnéticas que nos rodean a diario.

Los acabados del calibre 728/7281 son de gran nivel y está claro que son el presente y el futuro de la colección Type XX. Tampoco es descartable que Breguet los utilice en otra colección, como podría ser la Marine. No podemos olvidar la enorme inversión que requiere desarrollar un calibre de este nivel y que debe amortizarse.

Ambos Breguet Type se entregan con dos correas, de piel y de tela, que se pueden intercambiar fácilmente y sin herramientas con el sistema de cambio rápido que incorporan estos relojes.

El precio, de 19.300 € es idéntico para ambos cronógrafos. Aunque obviamente es una cifra importante, la considero muy contenida para tratarse de relojes de esta calidad y con el prestigio de una firma como Breguet.

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Frieze es un avanzado concepto que según ellos mismos describen es «la plataforma líder mundial para el arte moderno y contemporáneo, dedicada a artistas, galerías, coleccionistas y amantes del arte por igual». Frieze desarrolla su actividad en dos ámbitos; el editorial con tres publicaciones, Frieze magazine, Frieze Masters Magazine y Frieze Week, que se complementan con las cuatro ferias de arte internacionales que organiza, Frieze London, Frieze LA, Frieze New York y Frieze Seoul. A ello se une una galería permanente en Londres, en el No.9 de Cork Street.

Para esta primera etapa neoyorquina de la feria Frieze de arte internacional, Breguet inicia otra colaboración; con la comisaria coreana Somi Sim. Esta experta en arte contemporáneo es la que, después de visitar la manufactura y el museo de Breguet en Suiza, ha ideado el concepto y el contexto artístico titulado «Orbital Time».

En su viaje a los templos suizos de Breguet, Somi Sim se pudo sumergir en el universo de la legendaria firma suiza y comprender la histórica relación entre la Alta Relojería y el mundo del arte. Las obras que se crean en ambos universos forman parte de algo atemporal y trascienden el mero concepto de objetos.

A partir de esta experiencia relojera, Somi Sim ideó el concepto Orbital Time, el espacio artístico en el cual se expone el universo Breguet en la exposición Frieze de New York. Este espacio se ha creado con obras de los artistas de renombre internacional Raqs Media Collective y Ann Lislegaard.

Una de estas obras, adaptada expresamente para la Frieze Nueva York 2023, es la denominada I Fall in Love Out of Orbit (2009), de Raqs Media Collective. Consta de nueve relojes que representan simultáneamente diversos husos horarios, incluyendo a las ciudades anfitrionas de la exposiciones Frieze, como son Nueva York, Seúl, Londres, Los Ángeles, y tres ciudades ficticias. Los números de cada esfera se sustituyen por emociones que según sus creadores surgen a lo largo del día.

Además de las obras de arte adyacentes, en el espacio Breguet se ubicará un relojero, que dará todo tipo de explicaciones a los visitantes sobre los movimientos de la manufactura suiza, y un artesano guillocheur que efectuará en vivo esta compleja especialidad decorativa. Este es sin duda el mejor método para transmitir el carácter artístico de los relojes Breguet,

La exposición de Breguet en la exposición Frieze neoyorquina se celebra del 17 al 21 de mayo en Manhattan. La ubicación es el increíble espacio The Shed, un edificio que por sí mismo es una obra de arte, que además incorpora todo un arsenal tecnológico que incluso le permite movilidad y modularidad en su estructura.

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El Calendario Perpetuo es una de las complicaciones más icónicas de la Alta Relojería, y lo es por diversos motivos. Uno de ellos es la fascinación que producen entre los apasionados los relojes con múltiples indicaciones en su esfera. Otra es que representa la complicación aspiracional de cualquier aficionado, aquella que escenifica la puerta de entrada al elitista mundo de las Grandes Complicaciones.

La historia del Calendario Perpetuo se remonta al siglo XVIII y a lo largo de su longeva historia, Breguet nos ha ofrecido multitud de relojes con esta complicación. En el que nos ocupa, la nueva referencia 7327, que puede considerarse como el heredero moderno del 5327, la manufactura suiza reúne un buen número de las características que forman parte sus genes y que se han convertido en signos icónicos de la relojería de alto nivel. Vamos a estudiarlos por partes.

La caja del Classique Quantième Perpétuel 7327 refleja el carácter de esta complicación, que ya anuncia su nombre; clasicismo. Redonda, con un bisel muy fino y con asas rectas, encarna a la perfección lo que pensamos cuando suenan los términos reloj y clásico. No por ello debemos confundir la caja de este Breguet con simpleza ya que la exquisitez de sus acabados y de sus detalles está fuera de toda duda. Entre estos detalles encontramos el primer signo identitario de los relojes Breguet, que es la decoración de su carrura en forma de acanaladura vertical.

El grosor de la caja es de tan solo 9,13 milímetros, una finura impresionante para un reloj de carga automática con calendario perpetuo. No me cansaré de repetir que la delgadez de un reloj es una característica que siempre ha distinguido a las grandes manufactura de Alta Relojería. En cuanto al diámetro, Breguet se ha decidido por los 39 mm, un tamaño que considero perfecto para un reloj clásico con bisel fino, ya que visualmente parecerá incluso mayor que un reloj deportivo de cuarenta y muchos milímetros con su grueso bisel. Lo bueno del caso es que al tratarse de un efecto subjetivo, este contenido diámetro beneficia su comodidad de uso.

A ambos lados de la carrura de la caja encontramos los correctores de las distintas indicaciones del calendario. Mediante el punzón que se suministra con el reloj, podemos ajustar el día de la semana (4 h), la fase lunar (4:30 h), la fecha ( 6 h) y el mes (9 h).

Llegamos a la esfera que es donde se concentran la mayoría de signos identitarios de Breguet. El más evidente son las dos agujas centrales «tipo Breguet», con su característica forma «pomme évidée». Estas agujas, junto con las otras que apuntan las distintas indicaciones del calendario, están azuladas al fuego. Otro signo identitario es la célebre «firma secreta», que encontramos grabada entre las 11 y las 12 y entre las 12 y la 1 horas.

Los distintos datos del calendario se reparten, de forma asimétrica, por toda la esfera y todos ellos se indican mediante agujas. Así, entre la 1 y las 2 encontramos el arco que nos indica la fase lunar. Inmediatamente debajo pero más centrado, entre las 3 y las 4 horas, se ubica el indicador del día de la semana. A las 6 horas encontramos un generoso dial que nos muestra la fecha. Entre las 8 y las 9, un pequeño disco nos indica el año bisiesto. Finalmente, entre las 10 y las 11 horas, una aguja nos indica el mes apuntando a un gran índice en forma de arco.

Otra característica que identifica la mayoría de relojes clásicos de Breguet es la finísima decoración guilloché, realizada a mano, con motivo «Clous de Paris» que adorna la superficie de la esfera de este Classique Quantième Perpétuel 7327.

En su conjunto, estas decoraciones, junto con la disposición asimétrica de las indicaciones del calendario, conforman una estética que es fácilmente identificable como propia de un reloj Breguet. Como en todo reloj de esta legendaria firma, la exquisitez y perfección de los acabados de todos los elementos de la esfera quedan fuera de toda duda.

No puedo finalizar este apartado dedicado a la esfera sin establecer una comparación entre el 7327 y su antecesor, el 5327. A pesar de que a simple vista pueden parecer casi idénticas, la esfera delata las sutiles, pero determinantes diferencias. Apreciaremos fácilmente que la ubicación de las indicaciones coincide y que lo que cambia es su diseño, modernizado en el 7327.

Breguet 5327 vs 7327

Una observación más detallada delatará una diferencia fundamental; el 5327 ofrece una indicación de su reserva de marcha, complicación de la que carece el 7327. Esta indicación se ubica entre las 10 y las 11 horas, lugar que ocupa la del día de la semana en el 7327, que a su vez se sitúa justo en el centro de la esfera del 5327. La consecuencia estética es que el 7327 gana en nitidez de esfera. La consecuencia técnica es que pierde una indicación.

Llegados a este punto ya será una cuestión de preferencias elegir entre las dos referencias. Las caja, sus dimensiones y el movimiento son prácticamente idénticos en ambos modelos. La ventaja es que a pesar de ser un claro sucesor, de momento el 5327 se mantiene en el catálogo de Breguet. De todos modos, si alguien está pensando en adquirir uno de ellos y le atrae más el 5327, yo no esperaría demasiado.

Llegamos al corazón del Classique Quantième Perpétuel 7327; su mecanismo. Breguet ha optado por la base del calibre 502 a la que se ha añadido el modulo de calendario perpetuo en su anverso, convirtiéndose así en el calibre 502.3P. Evidentemente se trata de un movimiento ultraplano, de tan solo 4,5 mm de grosor, ya que de lo contrario sería imposible obtener la finura del conjunto del reloj.

El volante del calibre 502.3P oscila a una frecuencia de 3 Hz y ofrece una reserva de marcha de 45 horas. Como todos los relojes Breguet modernos, equipa una espiral realizada en silicio, el mismo material que se emplea en los cuernos de su áncora. La decoración de este calibre está a la altura de su técnica, con un grabado guilloché realizado a mano y puentes achaflanados y decorados con motivo Côtes de Genève.

La conclusión es que Breguet nos ofrece un Calendario Perpetuo que nos puede adentrar en la élite de la relojería mecánica del máximo nivel. Su estética es sumamente refinada y los acabados son irreprochables. En mi opinión, siempre subjetiva, estéticamente supera la versión de la que deriva en elegancia. Las sutiles actualizaciones en el diseño de su esfera aportan un grado de modernidad que incluso beneficia su clasicismo.

Breguet nos ofrece el nuevo Classique Quantième Perpétuel 7327 con caja de oro rosa o de oro blanco. El precio, de 85.000 EUR, es el mismo para ambas versiones. La decisión entre estas dos opciones es plenamente subjetiva, aunque quien valore la máxima discreción probablemente optará por el oro blanco.

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Dejando temas sociales aparte, Breguet también ha recurrido a un planteamiento bastante clásico para diseñar este Clasique Phase de Lune 9085, dotándolo de la complicación de fase lunar, la indicación femenina por excelencia.

Esta referencia 9085 pertenece a la colección Classique y al igual que todos los relojes de esta gama, la arquitectura de cu caja es totalmente redonda. También mantiene el fino bisel, en este caso adornado con un engaste de diamantes talla brillante que también se extiende a la parte superior de las asas para sumar un total de 66 gemas. En el lateral de la carrura apreciamos el característico grabado acanalado, que es uno de los signos identitarios de todos los relojes Breguet.

En la esfera del Clasique Phase de Lune 9085 Edición San Valentín también encontramos un elemento de diseño que asocia este reloj con el género femenino. Me refiero a los seis rubís, que alternándose con seis cifras árabes «tipo Breguet» constituyen los índices horarios.

Otro símbolo de reloj femenino es el nácar con el que está realizada la base de la esfera. En su círculo central encontramos otro de los signos identitarios de un reloj Breguet; su decoración mediante grabado guilloché realizado a mano. Siguiendo con los símbolos Breguet, las agujas adquieren el emblemático diseño «pomme évidée» y están realizadas con acero azulado al fuego.

El Classique Phase de Lune 9085 Valentine’s Day Edition hereda el sistema de cambio rápido de correa que Breguet ha estrenado este mismo año con el Classique 8068 (artículo). Ello permitirá a su propietaria intercambiar con total facilidad las dos correas que se entregan con el reloj; de piel de aligator rojo y blanco.

En el interior del Classique Phase de Lune 9085 se aloja el calibre 537L, un movimiento mecánico de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz y ofrece una reserva de marcha de 45 horas. A pesar del clasicismo que desprende este reloj, Breguet no duda en equipar su mecanismo con soluciones técnicas de vanguardia, como es su espiral de silicio.

El Classique Phase de Lune 9085 Valentine’s Day Edition se ofrece con una caja de oro blanco de 30 milímetros de diámetro. Se emitirá en formato de edición limitada y numerada, de tan solo 28 piezas. Su precio es de 42.300 EUR.

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La mayoría de marcas suelen repetir el método para implantar en la esfera la figura del animal correspondiente a cada año. Desmarcándose de esta norma, Breguet apuesta por la diversidad y alterna las técnicas que emplea para ello. La prueba es que la forma de plasmar el conejo en la esfera del Classique 9075 nada tiene que ver con la que empleó para reproducir el tigre en el año chino 2022.

El Classique 7145 que Breguet dedicaba al año nuevo chino del 2022 (artículo) decoraba su esfera mediante la técnica del grabado manual para plasmar en ella la figura del tigre. El Breguet Classique 9075 también emplea la técnica del grabado pero la complementa con la del esmaltado «Grand Feu», que de hecho es la especialidad artesana que predomina en su esfera.

Otro factor atípico de esta representación es que los artesanos de Breguet no reproducen un conejo sino seis, en una escenificación dinámica en la que parecen correr a través de una anillo perimetral que rodea la esfera.

La base está realizada en oro blanco y sobre ella se realiza el grabado que reproduce el motivo central. Sobre esta base se aplica las distintas capas de esmaltado «Grand Feu» en tonalidad azul, que se cuecen en un horno a 800º de temperatura. Esta es una fase crítica ya que cualquier variación de la temperatura puede producir una alteración en el color o incluso resquebrajar el esmalte que se ha depositado.

Al contrario que la decoración central, que se graba por debajo de las capas de esmalte, la silueta de los conejos se graba por encima de ellas, buscando la máxima altura y creando así un efecto tridimensional. El cuerpo de los conejos se decora mediante esmalte de color blanco, lo que crea un atractivo contraste con el azul que domina el resto de la esfera.

Un aspecto fundamental en un reloj que decora su esfera mediante técnicas artísticas en miniatura es la convivencia de dos factores críticos: la indicación del tiempo necesaria en un reloj y su mínima injerencia en la observación de dicha decoración. Son dos factores contradictorios cuya conjunción requiere de una alta dosis de creatividad.

Dado que el motivo principal de la decoración del Breguet Classique 9075 son los conejos que recorren el perímetro de la esfera, ha resultado prácticamente imprescindible prescindir de los característicos indices de horas y minutos, que normalmente ocupan la misma ubicación. En lugar de ello, Breguet implementa seis diminutas bolas de oro que nos indicarán seis horas y nos permitirán intuir las seis restantes. Lo mismo es aplicable a los minutos, que podremos leer de forma aproximada por la ubicación de su aguja con respecto a las bolas.

Hasta aquí todo obedece a una lógica irreprochable. Lo que me desconcierta es que Breguet también decide implementar una aguja de los segundos, que sin índices dedicados a su lectura resulta totalmente inútil. Leer minutos sin un indice específico se puede realizar de un modo aproximado, pero hacer lo mismo con los segundos es simplemente imposible. En mi opinión, prescindir de esta aguja de segundos, aparte de evitar esta contradicción, hubiese contribuido a limpiar aun más la esfera y por tanto beneficiar la apreciación del trabajo artístico que en ella se escenifica.

La caja del Breguet Classique 9075 está realizada en oro blanco y su diámetro es de 33,5 milímetros, un tamaño que deja claro que se trata de un reloj destinado a un publico femenino. El bisel y las asas están decorados con un engaste de 88 diamantes talla brillante. Su grosor de tan solo 7,85 mm le inscribe en la exigente categoría de reloj ultra-plano, una condición que antaño era inherente y obligatoria en cualquier pieza aspirante a ser denominada como de Alta Relojería y que hoy en día solo siguen pocas firmas.

La mayor parte de la condición de reloj ultra-plano del Classique 9075 es responsabilidad directa de la finura del mecanismo que alberga en su interior Se trata del calibre 591C, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 29.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 38 horas. Es importante reseñar que tanto su espiral como su escape están realizados en silicio, lo que demuestra que a pesar del clasicismo inherente a esta histórica manufactura, Breguet apuesta por la tecnología de vanguardia.

El Breguet Classique 9075 se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 8 unidades. Con ello, es más que probable que a estas alturas ya estén todas adjudicadas en el propio mercado chino.

La entrada Breguet Classique 9075; Chinese New Year 2023 Edition se publicó primero en Watch Test.

Esta avalancha de novedades femeninas no implica que el año masculino de Breguet haya sido irrelevante, sino todo lo contrario. Lo que nos ha presentado esta manufactura suiza destinado a los hombres ha sido selecto y de un nivel muy alto, con el Classique 7337 como gran estrella. Es probable que muchos apasionados y coleccionistas de Breguet hayan echado en falta novedades en su emblemática colección Type XX – XXI – XXII, pero no me cabe duda de que el 2023 será su año.

Sin más, vamos a ver en orden cronológico todo lo que hemos publicado en Watch Test sobre las novedades que nos ha presentado Breguet en este 2022 que ya hemos finalizado. Clicando sobre las imágenes os dirigiréis al artículo correspondiente.

febrero 2022 – Breguet Marine Dame. Los acuáticos femeninos

marzo 2022 – Breguet Marine Hora Mundi 5557; el marino viajero

mayo 2022 – Se anuncia la colaboración oficial de Breguet con Frieze

mayo 2022 – Breguet Tradition Quantième Rétrograde 7597 Monochrome Royal

junio 2022 – Breguet Tradition 7047; homenaje a la precisión

agosto 2022 – Breguet Reine de Naples “Qixi Festival”

agosto 2022 – Breguet Classique 7337; un gran clásico renovado

agosto 2022 – Breguet Classique Dame 8068; el femenino contemporáneo

octubre 2022 – Breguet anuncia dos nuevas versiones del Reine de Naples 8918

noviembre 2022 – Breguet Reine de Naples 9835 y 9838; una segunda oportunidad

La entrada El 2022 de Breguet; muy femenino se publicó primero en Watch Test.

La gran novedad que aportó el 9825 no se refería a una nueva complicación sino a una inédita forma de indicarnos los minutos. La típica aguja rectilínea daba paso a una más que sorprendente «aguja» flexible en forma de corazón, que tienen mucho más de especial que su forma.

Esta aguja de minutos está compuesta por dos brazos independientes que se deforman gracias a un juego mecánico de engranajes, modificando así su geometría. La finalidad de este complejo sistema es que el corazón se comprima y se expanda en función de la zona del índice de minutos que señala para adaptarse a la forma ovalada de dicho índice.

Ahora Breguet nos presenta dos nuevas versiones de este Reine de Naples Coeur, aunque ahora se prescinde de este apodo y se les otorga dos referencias distintas de la 9825 inicial. Técnicamente se trata de relojes idénticos y se diferencian entre sí, y del 9825 original, por cuestiones estéticas y de materiales.

Reine de Naples 9835

SI bien el 9825 del 2021 recurría al oro rosa para elaborar su caja, el nuevo 9835 lo hace por el oro blanco, igualmente exquisito pero siempre más discreto. De todos modos la discreción desaparece por el espectacular nácar azul con el que está realizada su esfera, que se aparta totalmente del lacado blanco del 9825.

Otra diferencia notable es que el aderezo de la caja del 9835 es mucho más profuso. Así, encontramos un total de 161 diamantes que adornan su bisel, la esfera inferior que enlaza con la correa y la corona.

Las dimensiones del 9835, de 36,5 x 28,45 mm, se mantienen idénticas a las del 9825. Su grosor es de 11 milímetros. Tampoco varía su mecanismo, el calibre 78A0, un movimiento automático con masa oscilante de platino que equipa una espiral de silicio. La frecuencia de oscilación de su volante es de 3,5 Hz (25.200 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de 40 horas.

Al igual que ya pasó con el reine de Naples 9825, Breguet ha decidido emitir en 9835 en formato de edición limitada, a únicamente 20 piezas. Su precio será de 56.600 EUR.

Reine de Naples 9838

Al igual que el 9835, el Reine de Naples 9838 recurre también al oro blanco para elaborar su caja. Las dimensiones y el movimiento que equipa tampoco varían con respecto a lo que acabamos de describir.

Las diferencias se centran en el tipo de gemas empleadas en el engaste de su caja y en el material y color de la base de su esfera. En el primer caso, Breguet recurre a zafiros azules, concretamente se trata de 118 piedras que adornan su bisel y su corona, totalizando 1,74 quilates. Otra diferencia es que el engaste no se extiende as la bola que sujeta el pasador que enlaza con la correa.

Por su parte, el fondo de la esfera se aparta del nácar que emplea el 9835 y recurre a un lacad blanco. La gran noticia es que este 9838 no se emitirá en formato de edición limitada sino que pasará a formar parte del catálogo regular de Breguet. Su precio es de 51.100 EUR.

Conclusiones

El anuncio del lanzamiento de estos nuevos Reine de Naples 9835 y 9838 es una gran noticia. Tal y como apuntaba al inicio de este artículo, representan una nueva oportunidad para los muchos clientes que se quedaron sin poder adquirir una de las 18 piezas que se salieron al mercado del 9825.

Además, Breguet ofrece dos nuevas versiones, con estéticas igualmente exquisitas pero muy diferentes. El 9835 transmite una imagen más llamativa y por tanto resulta más apropiado para ser vestido en ocasiones muy especiales. La estética del 9838 es más fresca y por tanto encaja mejor para un uso más distendido. Ahora solo queda decidir entre las dos versiones de un reloj muy especial, como es el Reine de Naples, que además incorpora una complicación mecánica y estética inédita en el mundo de la relojería.

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Salvo su propietaria, nadie puede decidir qué tipo de reloj es apropiado para un rango de edad determinado, pero dudo que alguien no identifique claramente estas dos versiones del Reine de Naples 8918. La versión que podemos denominar «negra» parece identificarse claramente con una madurez elegante y sofisticada. La versión «blanca» es indiscutiblemente más juvenil y desenfadada.

Esto nos demuestra hasta qué punto puede cambiar la imagen de un mismo reloj en función de la combinación de colores que se utilizan en sus elementos externos. Lo que no se ve afectado es la sofisticación y exquisitez inherente a cualquier Breguet Reine de Naples 8918.

Para la versión blanca del Reine de Naples 8918, Breguet se decanta por el oro blanco para elaborar su caja. Para incrementar la extrema luminosidad de este reloj, se recurre al nácar blanco para le fondo de la esfera. También blanca es al correa de piel de aligator que lo ceñirá a la muñeca de su propietaria.

Por contra, los detalles que le otorgan su indiscutible atractivo son de color rojo. De este color son las cifras arábicas de sus índices horarios, los rubíes que adornan el realce interno de la esfera y el bisel, así como el enorme rubí que ejerce las funciones del 6 en el índice horario. Este elegante y juvenil contraste ya lo vimos en otra versión del Reine de Naples 8918 presentada en mayo del 2020 (artículo), aunque en aquella ocasión el color protagonista era el azul. El precio de esta versión del 8918 es de 42.700 EUR.

La versión más «seria» de estos nuevos 8918 también recurre al oro blanco para elaborar su caja. Todo lo demás cambia totalmente de rango estético ya que predomina el negro, tanto en el fondo esmaltado de su esfera como en su correa.

Un dato a destacar de esta versión del 8918 es que se emplea por primera vez el esmalte Grand Feu de color negro en la esfera de un Reine de Naples. Esta esfera se completa con números arábigos Breguet y tanto el realce interno como el bisel están adornados con 117 diamantes talla brillante. Un gran diamante talla pera sustituye al número 6 del índice horario. Su precio es de 40.100 EUR.

Para finalizar, no podemos pasar por alto el mecanismo que albergan ambos Reine de Naples 8918. Demostrando que sitúa al mismo nivel mujeres y hombres, como en cualquier reloj femenino de su catálogo, Breguet recurre a un movimiento mecánico automático para estos 8918, concretamente el calibre 537/3. Al igual que la práctica totalidad de los movimientos actuales de Breguet, este calibre equipa un escape y una espiral realizadas con silicio.

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El Classique Dame 8068 es una total reinterpretación de este reloj femenino lanzada en el 2003 y pasará a ser la única versión disponible del 8068. Obviamente conserva los rasgos que caracterizan esta referencia; tamaño de 30 mm, engaste de diamantes en el bisel y asas, combinación de nácar y decoración guilloché en la esfera, indicación de horas, minutos y segundos mediante agujas centrales, diseño de dichas agujas estilo «Breguet» y movimiento mecánico de carga automática.

Todos estas características permanecen inalteradas en las dos nuevas versiones del 8068 que nos presenta Breguet. Las diferencias son sutiles pero en su conjunto muy importantes y se centran en la corona y en la esfera. De todos modos el rasgo diferencial más importante de esta nueva versión del 8068 permanecerá siempore invisible cuando su propietaria vista el reloj; su nuevo sistema de cambio rápido de correa.

Por primera vez en su larga historia, Breguet dota un reloj con tres correas distintas y con un sistema de cambio rápido que permite alternarlas con total facilidad. En la imagen superior se aprecian claramente los dos pulsadores que permiten liberar y encajar las dos partes de la correa en las asas. Estos sistemas de cambio rápido de correa eran impensables hace 15 años y ahora ya se han implementado por parte de la mayoría de marcas. Su practicidad es indiscutible y su utilidad, especialmente en relojes femeninos, queda fuera de toda duda.

El resto de novedades en esta nueva versión del 8068 sí son visibles aunque, como ya he comentado, son bastante sutiles. Las dos más notorias atañen a la esfera, que conserva su fondo realizado con nácar con la zona central decorada mediante un grabado guilloché.

La primera novedad son los índices horarios señalados mediante números árabes «tipo Breguet», que sustituyen a los números romanos de las anteriores versiones del 8068. La segunda atañe a la marca y al número individual de cada reloj, ahora ubicados en el interior de un óvalo situado justo por debajo de las 12 horas. El resto de elementos de la esfera permanecen inalterados, incluidas las agujas azuladas «tipo Breguet».

La caja del nuevo 8068 sigue conservando su tamaño, de 30 milímetros de diámetro. También se repite el engaste de 64 diamantes talla brillante que decoran el bisel y la parte superior de las asas.

El elemento que experimenta un rediseño total es la corona. Por una parte incrementa notablemente su grosor, lo que sin duda facilitará su manipulación en las operaciones de ajuste de las agujas y de dar cuerda. La segunda novedad en la corona es la desaparición del cabujón de zafiro que la culminaba, una decisión que aplaudo ya que este elemento es más identitario de un reloj Cartier que de un Breguet. En su lugar se implementa  un diamante, una piedra preciosa mucho más acorde con el conjunto decorativo de la caja de este 8068.

En el interior del 8068 encontramos el calibre 537/3, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz (21.600 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de 45 horas. Al igual que la práctica totalidad de calibres actuales de Breguet, tanto el espiral como la rueda de escape están realizadas en silicio.

Breguet nos ofrece dos versiones del nuevo 8068, con caja de oro rosa u oro blanco. La versión de oro rosa se entrega con una correa de satén y dos de piel de aligator, de color azul y frambuesa. La versión de oro blanco también se entrega con la correa de satén y las dos adicionales de piel de aligator, en este caso los colores son el verde azulado y el violeta.

Ambas versiones del 8068 pasan a engrosar el catálogo de producción regular de Breguet. El precio es el mismo para las dos versiones de caja, de 26.600 EUR.

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Este concepto de evolución es lo que aportan las dos nuevas referencias del Classique 7337, que se diferencian entre ellas por el metal noble empleado para elaborar sus cajas; oro blanco u oro rosa, lo mismo que ocurrió con las dos variantes de este reloj presentadas en el 2020 (artículo), que en aquel caso también se diferenciaban por el color de la esfera.

Las dimensiones de la caja se mantienen invariables con respecto a las siete versiones anteriores de este clásico: 39 milímetros de diámetro por 9,95 de grosor. Esta última cifra es significativa ya que sin llegar a otorgar al reloj la condición de ultraplano, confiere al 7337 la delgadez que exige cualquier pieza de Alta Relojería auténtica, un exclusivo sector en el que la finura sigue siendo una exigencia irrenunciable.

La geometría de la caja es la típica de los Classique, donde parece que, con la extrema finura de su bisel y sus asas, se intenta disimular este elemento al máximo para otorgar todo el protagonismo a la esfera. Por supuesto, se mantiene el grabado acanalado vertical en la carrura de la caja, una decoración inherente a cualquier reloj firmado por Breguet.

Por tanto, es en la esfera donde encontramos las diferencias entre estas nuevas referencias 7337BR/12/9VU (oro rosa), 7337BB/12/9VU (oro blanco) y sus siete antecesores, que además, de momento, parecen mantenerse en el catálogo de esta saga que se inició en el año 2009.

En la imagen superior comparamos las versiones de oro rosa de este reloj para poder apreciar los cambios que ha experimentado su esfera. De izquierda a derecha tenemos el 7337BR/1E/9V6, el 7337BR/15/9VU y el nuevo 7337BR/12/9VU. Evidentemente se mantiene la distribución y el diseño de las indicaciones de este reloj calendario ya que es algo inherente al reloj y a su mecanismo. Las diferencias más significativas las encontramos en sus acabados.

Podemos apreciar que la primera versión aplica en sus esfera una de las grandes especialidades de Breguet, que es el combinar decoraciones guilloché con distintos motivos decorativos. Así, en la zona externa encontramos un guilloché tipo «grains d’orge», en el disco de las horas un guilloché con motivo «vieux panier» y el soleado en el pequeño segundero. La segunda versión mantiene también tres decoraciones pero altera su ubicación. En la zona externa seguimos encontrando el «grains d’orge» pero el «vieux panier» se traslada al pequeño segundero y el disco del tiempo se decora con el clásico motivo «clous de Paris».

Finalmente, la nueva versión del Breguet Classique 7337 reduce el número de decoraciones a dos. Se mantiene invariable el motivo «grains d’orge» en la parte externa pero se recurre a los «clous de Paris», tanto para el disco del tiempo como para el pequeño segundero. Otra diferencia notable con sus antecesores es que el tamaño del motivo de estas decoraciones es mucho más pequeño, transmitiendo unas imagen de gran finura, en mi opinión de una elegancia superior.

Al igual que la segunda versión, en estos nuevos 7337 desaparece la cara sonriente de la luna, una escenificación histórica en la relojería, pero que personalmente nunca me ha convencido. Ahora, se opta por una luna mucho más realista, recreando incluso las irregularidades de su superficie. De nuevo, esta decoración concede al reloj una mayor elegancia.

Tanto en el perímetro de la fase lunar como en el de la esfera del tiempo se mantiene el característico anillo con acabado satinado, pero en las nuevas versiones este decorado desaparece del pequeño segundero. Una vez más, un pequeño detalle que aporta nitidez y elegancia.

Aparte de estos cambios realizados en la decoración guilloché de las distintas zonas de la esfera, lo que visualmente otorga una diferenciación más notable a estas dos nuevas versiones del Classique 7337 son las ventanas de la fecha y del día de la semana. Tanto en la primera como en la segunda versión, la forma de estas ventanas adquiere un diseño que calificaría de muy «artístico»  porque según las normas de la geometría su forma no tiene ningún nombre.

La nueva geometría de estas ventanas es la de un arco de generosa anchura. Por una lado, ello ofrece una mayor legibilidad a estas indicaciones y por otro les otorga una presencia estética protagonista en la esfera del 7337. Siguiendo con estas indicaciones, la combinación de colores también varía. Lo que antes eran letras y números negros sobre fondo blanco, ahora son blancos sobre un fondo azul, algo que conjunta a la perfección con el azul del fondo de la indicación de la fase lunar y con el emblemático acero azulado de las agujas de horas, minutos y segundos.

En el interior de la caja del Breguet Classique 7337 encontramos el conocido y prestigioso calibre 502.3 QSE1. Se trata de un mecanismo extraplano, de tan solo 2,4 milímetros de grosor, compuesto por 236 piezas. Las indicaciones que ofrece son las de horas, minutos, pequeño segundero, fases de la luna, fecha y día de la semana.

El calibre 502 cuenta con algunas características muy especiales. Una de ellas es su masa oscilante descentrada y de gran tamaño. Otra característica atípica es su barrilete sin tapa, lo que deja visible el muele motor que alberga en su interior. A todo ello se añade la utilización del silicio en la espiral y en el escape, lo que le inmuniza de las corrientes magnéticas que nos rodean habitualmente. La frecuencia de oscilación del volantes es de 3 Hz (21.600 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de 45 horas.

Como ya he comentado al inicio, Breguet ofrece esta nueva variante del Classique 7337 en dos versiones de caja; oro rosa y oro blanco. Aunque distintas, ambas versiones me parecen igualmente espectaculares, a la vez que elegantes y atractivas. Como siempre ocurre en estos casos, la elección es una cuestión meramente personal y por tanto muy subjetiva.

Personalmente, atendiendo a la impresión estética, me resultaría realmente difícil decantarme por una de estas versiones. Atendiendo a parámetros más prácticos y teniendo en cuenta la lamentable situación actual de robos de relojes que sufren todas las grandes urbes, probablemente me decidiría por el oro blanco, que a ojos inexpertos tiene más posibilidades de pasar por un reloj «del montón».

El precio del Breguet Classique 7337, tanto de la versión de oro rosa como la de oro blanco, es de 44.400 €. Evidentemente, se trata de una cifra importante, pero equivalente a relojes con complicaciones del mismo tipo de marcas del mismo nivel, que no son muchas…

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Sobre el Breguet Reine de Naples y el inconfundible diseño de su caja hemos hablado en multitud de artículos y obviamente todo ello se mantiene en esta edición Qixi. La versión elegida por Breguet para este homenaje es la de 36,50 x 28,45 mm, lo que le sitúa en medio de las tres opciones de tamaño que ofrece el Reine de Naples.

En cuanto al material, la elección recae en el oro blanco, un metal noble mucho más maleable que el platino y por tanto más adecuado para relojes adornados con engastes realizados a mano, como es el caso de este Reine de Naples «Qixi Festival». En total son 161 diamantes talla brillante los que embellecen el bisel y el realce interno de la esfera, los cuales totalizan aproximadamente 1,816 quilates. Por su parte, la corona se culmina con un diamante talla pera de 0,28 quilates.

En cuanto a la funcionalidad, la opción que elige Breguet es la referencia 8905, que ofrece la indicación de horas y minutos por aguja, ubicada en el centro de la parte inferior de la esfera. Por debajo de ella se ubica el pequeño segundero y en la zona superior el protagonismo es para la indicación de la fase lunar y de la reserva de marcha.

Esta misma referencia ya la vimos en diciembre el año pasado en el Reine de Naples St-Valentin (artículo). Curiosamente, o no, se trata de dos relojes que conmemoran el mismo hecho en culturas distintas. El metal noble de su caja y el engaste de diamantes que hemos descrito es idéntico en ambos relojes por lo que la diferencia más significativa la encontramos en el decorado y diseño de la esfera. La base de la esfera del “Qixi Festival” está realizada con nácar de tonalidad azul. En ella encontramos 13 diamantes talla brillante que no siguen ningún patrón regular y que parecen querer dibujar alguna constelación.

El fondo de zafiro del Reine de Naples “Qixi Festival” nos permite admirar el calibre Calibre 537DRL2, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 25.200 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 45 horas.

Es importante remarcar que, como en prácticamente todos los relojes Breguet, el uso del silicio en los elementos del órgano regulador es norma habitual. Así, en el calibre 537DRL2 se utiliza el silicio en el volante, la espiral, el áncora y la rueda de escape. Todo ello inmuniza a este Reine de Naples contra los campos magnéticos que nos rodean a diario, uno de los mayores enemigos de la precisión de un reloj.

El Reine de Naples “Qixi Festival” solo estará disponible en el mercado chino, una limitación geográfica que parece estar poniéndose de moda, pero que en este caso está plenamente justificada. De esta obra maestra solo se emitirán 28 piezas.

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Breguet Tradition 7047 – la caja

En la feria de Baselworld del año 2010, cuando fue presentada la primera versión del Tradition 7047, Breguet eligió el platino para elaborar la caja de su debut. Más tarde se incorporaron dos versiones con caja de oro rosa y ahora Breguet nos propone de nuevo una versión con caja de platino.

El diseño de la caja es el propio de la colección Tradition, que viene definida por unos rasgos geométricos muy definidos; forma redonda, bisel reducido a la mínima expresión, asas finas y rectas, y la característica decoración acanalada en la carrura que encontramos en todos los relojes firmados por Breguet.

El diámetro de la caja es de 41 milímetros, una cifra generosa tratándose de un reloj clásico. Debido a su casi inexistente bisel y a la enorme superficie de esfera que ello genera, subjetivamente, la sensación de tamaño es aun mayor.

SI el diámetro de la caja es generoso, más lo es aun su grosor, de unos descomunales 16 milímetros. Se trata de una cifra exagerada para un reloj de corte clásico y me atrevería a afirmar que también lo es para todo tipo de reloj de pulsera.

No obstante, cuando analizamos lo que encierra en su interior todo se entiende ya que la altura de los dos módulos de cadena-caracol es más que considerable, algo inevitable por el propio principio de funcionamiento de este sistema. He utilizado una imagen del Tradition 7047 del 2010 para ilustrar esta característica ya que nos permite apreciar la enorme cúpula que conforma el cristal de zafiro.

Esta imagen nos muestra las cuatro variantes existentes del Tradition 7047; las dos de oro rosa a la izquierda y las dos de platino a la derecha. Además del metal noble de la caja, vemos que cada variante ofrece también una combinación distinta de tonalidades en el anverso del movimiento y en el dial del tiempo.

La elección entre estas versiones será, com o siempre, una cuestión puramente subjetiva. De todos modos, es evidente que que las variantes de oro rosa resultan mucho más espectaculares, mientras que las de platino apuestan por la discreción, especialmente la versión del 2010 con dial plateado. La variante de platino con dial azul, protagonista de este artículo, añade el punto justo de atracción visual sin abandonar la discreción que apreciarán la mayoría de apasionados de Breguet.

Breguet Tradition 7047 – la esfera

Los Tradition de Breguet son unos de los grandes iniciadores de una tendencia muy en boga hoy en día entre los guardatiempos de carácter vanguardista; la de los relojes esqueleto, que en realidad no lo son.

Me explico. Históricamente se denomina reloj esqueleto aquel en el que se han reducido los puentes del movimiento a la mínima expresión y se ha eliminado la clásica base opaca de la esfera. El resultado final es de una fascinante transparencia ya que la luz atraviesa una gran parte del reloj. Los Tradition cumplen el segundo precepto, el de eliminar la base opaca, pero no el primero, ya que todo lo que vemos a través del anverso del reloj es opaco.

De hecho, lo que hacen los Tradition y todos los relojes de este estilo es dejar al descubierto el anverso del movimiento. Este esquema de reloj presenta dos grandes desafíos. El primero es ofrecer las indicaciones del tiempo con una legibilidad aceptable y el segundo realizar unos grandes acabados en el anverso del movimiento.

El desafío de indicar el tiempo con una buena legibilidad lo soluciona Breguet con la misma fórmula que en todos sus Tradition, que consiste en mostrarlo mediante un pequeño dial. El tamaño de dicho dial es de aproximadamente una cuarta parte de la superficie de la esfera y en él se implementan los índices y las agujas que nos indicarán las horas y los minutos. En la imagen podemos apreciar que los acabados que aplica Breguet a este pequeño dial son irreprochables y además integran buena parte de los signos identitarios de esta histórica firma.

Así, en él encontramos el característico grabado guilloché en su centro, los número romanos a modo de índices horarios y las agujas «tipo Breguet». El color azul de este dial es una de las características que lo distinguen de las versiones que ya conocíamos.

Un aspecto sumamente importante de este dial es su ubicación. Mientras en todos los demás relojes actuales de esta colección se ubica centrada a la altura de las 12 horas, en el Tradition 7040 encontramos el dial descentrado, situado en la zona inferior izquierda de la esfera. El resultado estético de todo lo que se ve a través del anverso del reloj es sumamente atractivo y persiste en la fascinante paradoja de trasmitir una sensación vanguardista recurriendo al esquema de uno de los relojes más antiguos de Breguet.

Breguet Tradition 7047 – el movimiento

Todos los Breguet Tradition de Breguet que han implementado el dial en otra ubicación distinta de las 12 horas, han sido desarrollados partiendo de cero y este es también el caso del 7047. En relojería mecánica, el diseño y la técnica no pueden contemplarse por separado porque dependen uno del otro. No podemos ubicar el eje de las agujas o las ventanas de las indicaciones digitales donde nos de la gana ya que están condicionadas por el esquema técnico del movimiento.

Si se ideó este calibre para adecuarlo al esquema de la esfera o si este estuvo condicionado por el diseño del movimiento, lo desconozco y objetivamente carece de importancia. El calibre 569 que equipa el Tradition 7047 no esconde nada. Su anverso, que podemos admirar sin restricciones por el lado de la esfera, nos permite admirar los dos elementos mecánicos protagonistas de este movimiento; el tourbillon y el sistema de cadena-caracol.

El propósito de ambas invenciones mecánicas es el mismo; optimizar la precisión cronométrica del movimiento que los equipe. El tourbillon se centra en compensar las negativas influencias de la gravedad en la regularidad de las oscilaciones del volante. El complejo sistema de cadena caracol forma parte de los mecanismos denominados de «fuerza constante», cuya finalidad es administrar el par de fuerza que emite el muelle motor y entregarlo de forma regular al órgano regulador. Por tanto, no es nada exagerado afirmar que un movimiento que aúne ambos sistemas es el súmmum de la precisión. A ello, Breguet añade el silicio que utiliza para elaborar la espiral, lo que inmuniza este elemento de las nocivas influencias de los campos magnéticos que nos rodean a diario.

Desde la vertiente estética, Breguet  también recurre al azul para determinados componentes del movimiento. Así, los eslabones de la cadena están realizados con acero azulado térmicamente, lo que nos permite distinguirlos fácilmente. Este color también se aplica a la jaula del tourbillon y a sus tres brazos. El resto de elementos que componen esta versión del calibre 569 se decantan por un tono plateado, lo que crea un atractivo contraste con el azul.

En el apartado técnico, el calibre 569 es un movimiento mecánico de carga manual mecánico equipado con un regulador tourbillon y un sistema de fuerza constante. Su volante oscila a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas, una autonomía que se indica mediante una aguja sobre el tambor del barrilete.

Breguet Tradition 7047 – conclusiones

Aunque se trate de un amera cuestión estética, concretamente de color, siempre es bienvenida una nueva versión de esta obra de arte de precisión que es el Tradition. El contraste que se muestra en la esfera de los elementos plateados y los azules, aporta un punto de atractivo que se sitúa a medio camino entre las versiones de oro y la inaugural de platino. Si alguien no era partidario de los extremos estéticos en este reloj, ahora ya tiene su opción perfecta.

Breguet no anuncia ninguna limitación fijada en la producción de este Tradition 7047, aunque la enorme exigencia de su elaboración provocará que salgan pocos ejemplares al año de la manufactura Breguet. La referencia concreta de esta versión es 7047PT/1Y/9ZU y su precio es de 195.600 EUR, el mismo que el de la otra variante de platino.

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El nuevo Tradition Quantième Rétrograde 7597 Monochrome Royal se presenta con caja de oro blanco y reproduce de nuevo la tonalidad antracita en platina y puentes. La diferenciación la encontramos en el dial del tiempo y en la escala de la fecha, que ahora presentan un color azul.

La aguja central retrógrada que nos señala la fecha conserva el color azul de las dos primeras versiones. Por contra, las agujas de horas y minutos dejan el color azul y se decantan por la tonalidad plateada ya que así se crea el contraste necesario para permitir una lectura clara del tiempo. Como es habitual en este 7597 y en prácticamente todos los Tradition, el centro del dial de tiempo está adornado con la decoración Guilloché «Clous de Paris», un motivo que ya forma parte del ADN de Breguet.

Las imágenes oficiales transmiten un azul bastante discreto. El toque justo que añade al reloj un punto de distinción sin caer en estridencias que serían impropias de cualquier reloj firmado por Breguet. El contraste del azul con el gris antracita origina un resultado estético sumamente atractivo.

Originalmente este Tradition Quantième Rétrograde 7597 Monochrome Royal se entrega con una correa de piel de aligator en un color azul a juego con las tonalidades de este color que encontramos en la esfera. La conjunción es evidente, pero si alguien prefiere una correa más discreta, por ejemplo negra, la puede adquirir aparte y sustituirla sin problemas. Por suerte, la correa de un reloj es el único elemento que podemos renovar de forma constante e indefinida.

La caja del 7597 alberga y protege el calibre 505 Q, un movimiento de carga automática que sigue el inconfundible estilo, tanto en su anverso como en su reverso, de todos los que equipan los relojes Tradition de Breguet.

La estética de este movimiento es indisimuladamente vintage ya que emula los antiguos relojes de bolsillo de Breguet del siglo XVIII. Esto se hace patente en su reverso por la peculiar geometría de la masa oscilante, inspirada en el primer reloj automático, inventado por Abraham-Louis Breguet. La inspiración del anverso de este movimiento se refleja en la peculiar disposición de las ruedas y del volante que encontramos en su famoso reloj de suscripción de 1796.

A pesar de esta inspiración histórica, el calibre 505 Q está desarrollado con los últimos avances técnicos de Breguet. Entre ellos hay que destacar el silicio con el que se elabora su espiral y diversos elementos del escape, el mecanismo más sensible a las corrientes magnéticas a las que este material es inmune.

El Tradition Quantième Rétrograde 7597 Monochrome Royal pasará a formar parte del catálogo de producción regular de Breguet. Su precio, de 39.800 EUR es exactamente el mismo que el de la otra versión con caja de oro blanco de este Tradition.

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La primera etapa de la feria Frieze será en New York, concretamente en Manhattan y más precisamente en el nuevo y espectacular edificio The Shed (web). Este inconfundible y avanzada obra arquitectónica se ubica en el centro de un nuevo proyecto urbanístico que se inauguró en el 2019 y que de hecho ha creado un nuevo barrio en Manhattan denominado Hudson Yards (web). Se trata del mayor desarrollo urbanístico de ámbito privado realizado nunca en los EE.UU. y consta de toda una serie de edificaciones y estructuras vanguardistas de muy alto nivel.

Como parte de la colaboración con Frieze, Breguet ubicará en el espacio de la feria una maquina de guilloché, una de sus especialidades decorativas históricas, done un artesano especialista de esta técnica la realizará en directo mostrando su complejidad.

También se exhibirá uno de los relojes más peculiares de la historia de Breguet. Se trata de un reloj de bolsillo creado en 1796, que el propio Breguet denominó como «reloj de suscripción». Esta denominación se debe a que su comercialización se regía por una suscripción, por la cual el comprador debía depositar una «fianza» de una cuarta parte de su precio para ser inscrito en la lista de espera. La manufactura y la entrega de los relojes se efectuaba estrictamente atendiendo al orden de la lista de suscripción.

La gran peculiaridad de este reloj de suscripción fue su extrema simplicidad. Debió resultar desconcertante que el gran especialista y creador de grandes complicaciones decidiera realizar un reloj que únicamente contaba con un aguja horaria central para indicar el tiempo. La clave son las 12 divisiones plenamente visibles que Abraham Louis Breguet implantó entre los índices de las horas, lo que permite indicar los minutos con una precisión de 5 unidades. La imagen superior de este histórico reloj nos permite leer con facilidad que indica las 10 horas y 10 minutos, lo que equivale a la típica posición de las agujas con la que típicamente se muestran las imágenes oficiales de los relojes.

Las cinco ediciones de la feria de arte Frieze son: Frieze London, Frieze Masters, Frieze New York, Frieze Los Ángeles y Frieze Seúl. Como ya hemos adelantado, la primera exposición será la Frieze New York que se desarrollará del 18 al 22 de mayo de 2022. Los datos completos de la primera feria neoyorquina son los siguientes:

Miércoles, 18 de mayo, preestreno (solo con invitación): 11:00 – 19:00
Jueves, 19 de mayo a sábado, 21 de mayo: 11:00 – 19:00
Domingo, 22 de mayo: 11:00 – 17:00

The Shed, Hudson Yards, Manhattan, NYC
Breguet se ubicará en el espacio para eventos Tisch Skyline, en la 4a planta de este peculiar edificio.

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A pesar de estas evidente coincidencias, este nuevo Marine Hora Mundi 5557 aporta un carácter estético más desenfadado y deportivo aunque, no olvidemos que se trata de un reloj Breguet, sin entrar en el siempre peligroso terreno de las extravagancias.

Breguet invirtió más de tres años en el desarrollo del Classique Hora Mundi y con él aportó importantes innovaciones a este tipo de complicación, lo que se demuestra con las cuatro patentes que le fueron concedidas. Todo ello lo hereda este Marine Hora Mundi e incluso lo actualiza con las innovaciones mecánicas más recientes.

El apartado más innovador del Hora Mundi es su doble huso horario con memoria de cambio instantáneo. Mediante esta invención, basada en un diferencial integrado, su propietario solo tiene que ajustar la hora y la fecha de la ciudad de referencia y su sistema de diferencial integrado calculará automáticamente la hora y fecha de la segunda ciudad (huso horario) que se seleccione.

Otra gran ventaja asociada es que para seleccionar el segundo huso horario basta con recurrir al pulsador ubicado a la altura de las 8 hora, que al accionarlo se muestran secuencialmente las ciudades que representan los 24 husos horarios. Con ello, de forma instantánea, la amplia ventana ubicada a la altura de las 6 horas nos indicará la hora de la ciudad seleccionada. Lo mismo ocurrirá con la ventana del fechador, ubicada a las 12 horas.

Una indicación adicional es la de la fase lunar, situada entre las 3 y las 4 horas, que nos muestra el desplazamiento de dicho astro. Como ya hemos comentado, la situación de todas estas indicaciones es idéntica a la que ya conocíamos del Classique Hora Mundi. No obstante, tal y como corresponde a su carácter más informal, su diseño es más desenfadado que en el Marine.

Las dimensiones de la caja del Marine Hora Mundi 5557, de 43.9 milímetros de diámetro, son más que considerables, aun más tratándose de un reloj firmado por Breguet, una firma que se caracteriza por la sobriedad de sus relojes. No obstante, la justificación es evidente por el carácter deportivo de este Marine.

También hay que tener presente que el exiguo grosor del bisel incrementa la sensación subjetiva de tamaño, que no olvidemos es un parámetro que se basa más en la apreciación visual de la esfera que de la caja. La carrura de la caja muestra la decoración acanalada que siempre ha formado parte de los genes de esta legendaria marca relojera y en la corona encontramos grabada la B de Breguet.

El mecanismo responsable de las complicaciones e indicaciones de este Marine es el calibre 77F1, un movimiento de carga automática dotado de un sistema de escape con elementos realizados con silicio, el material estrella para inmunizar un reloj ante las perniciosas corrientes magnéticas que nos rodean a diario. La frecuencia de oscilación de su volante es de 28.800 alternancias por horas y la reserva de marcha que garantiza es de 55 horas.

Breguet nos ofrece el Marine Hora Mundi 5557 en dos versiones de material de caja: oro rosa y oro blanco. En ambos casos, equipados con correa de caucho o de piel de aligator, el precio es de 75.000 EUR. También podemos elegir dos variante que montan un brazalete del mismo tipo de oro que la caja, cuyo precio asciende a 98.200 EUR.

Terminamos con el video oficial del Marine Hora Mundi 5557, un film que nos muestra a la perfección los detalles y la calidad de acabados de este impresionante reloj de viajero.

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