Este movimiento de F.P. Journe implica un importante desafío, ya que rompe totalmente con lo establecido. Cambia un barrio residencial del máximo standing por otro, como es el SoHo, que ya hace décadas se ha convertido en el barrio de los artistas, las galerías de arte, los anticuarios y las boutiques de moda de firmas alternativas. En mi opinión se trata de un movimiento coherente ya que este ambiente encaja plenamente con la filosofía de una manufactura relojera como F.P. Journe.

El SoHo, que originalmente fue un barrio industrial, se convirtió en residencial en la segunda mitad del siglo XX, una transformación que ha ocurrido en todas las grandes ciudades. Por tanto, aquí no encontraremos los característicos rascacielos de la zona alta de Manhattan, sino edificios de poca altura donde predomina el ladrillo, una estructura típica de las antiguas fábricas. Hoy en día ya no queda industria en el SoHo y los antiguos edificios que las albergaban se han convertido en locales comerciales y en viviendas, especialmente con la estructura de los típicos loft neoyorquinos.

La nueva Maison F.P: Journe del SoHo ocupa una enorme superficie de 550 metros cuadrados divididos en dos plantas. Como era casi obligatorio, en su interior y en la planta superior, la manufactura ginebrina ha mantenido la estética de ladrillo característica de los edificios industriales del SoHo. El exterior de la planta baja, la de acceso a la Maison, es totalmente blanco.

En cuanto a la decoración, F.P. Journe ha optado por una imagen decididamente vintage, con un mobiliario que combina la madera y el cuero viejos, en el buen sentido del término. Esta estética, a priori más propia de una vivienda que de un establecimiento abierto al público, es un estilo que se está convirtiendo en habitual en las boutiques más recientes de muchas de las grandes firmas del sector.

Los datos de este nuevo centro relojero de F.P. Journe son los siguientes:

Maison F.P.Journe New York
53 Mercer Street, NY 10013, New York
T. +1 212 644 5918 – ny@fpjourne.com

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“Este reloj nació en 2012 mientras cenaba en la casa de Francis Ford Coppola en el Valle de Napa. Me preguntó si era posible indicar la hora con una mano en la esfera de un reloj. Le respondí que la idea era interesante y merecía pensar en ella. Pero, ¿cómo mostrar 12 horas con 5 dedos?»

Por tanto, estamos ante algo que nace de una provocación de Coppola hacia el gran genio de la relojería. A partir de aquí, el «Invenit«, el pensar como combinar los dedos para indicar 12 números, lo realizó Coppola. El «Fecit«, el convertir la idea en realidad por medios mecánicos ha corrido a cargo de Journe.

La imagen superior nos muestra lo que ideó Coppola. De 1 al 5 es obvio y evidente. Del 6 al 9 ya deja de ser obvio pero sigue un patrón definido. El 10, 11 y 12 ya parecen más forzados. De todos modos, dudo que el futuro poseedor de este reloj lo utilice para leer el tiempo.

La segunda parte, la de cómo trasladar estas indicaciones «digitales» a un ingenio mecánico, ya ha sido tarea de F.P. Journe. Lo primero que se debía decidir es la estética del autómata y para ello Journe ha recurrido a una mano mecánica ortopédica ideada en el siglo VXI por Ambroise Paré (1509-1590), al que se considera como padre de la cirugía moderna.

Veréis que he utilizado el término Autómata porque sin duda la mano que se implementa en la esfera del F.P. Journe x Francis Ford Coppola, lo es. Aparte del reloj en sí mismo, esta es la gran sorpresa conceptual de este reloj ya que estamos más habituados a encontrar autómatas en relojes del gran especialista histórico que es Jaquet Droz, o en las creaciones más contemporáneas de Christophe Claret, que en una firma muy sobria desde el punto de vista estético como es F.P. Journe.

Es una lástima que F.P: Journe no haya editado un video para mostrar como funciona el autómata, por lo que habrá que imaginárselo. Por lógica, supongo que se trata de un mecanismo retráctil, que por sí mismo intuyo no será tan complejo como todos los mecanismos y rodajes que coordinan los movimientos de cada dedo en función de la hora. Evidentemente estos mecanismos no tienen nada que ver con el clásico tren de engranajes de un reloj mecánico.

Dado que el autómata de la mano impide la implementación de agujas centrales, los minutos se indican mediante un método poco habitual en F.P. Journe. Se trata de un disco perimetral giratorio que nos indica los minutos mediante un marcador fijo ubicado a la altura de lo que en un reloj convencional son las 12 horas.

Un factor que sí sigue la norma de F.P. Journe con todos los relojes que ha donado a las distintas ediciones del Only Watch es que su caja está realizada con tantalio, un metal de transición que raramente veremos en un reloj. Su color es de un peculiar tono azul grisáceo y físicamente se distingue por su alta dureza y su resistencia a la corrosión.

Si le damos la vuelta al F.P. Journe x Francis Ford Coppola, el cristal de zafiro del fondo de la caja nos permite observar el calibre FFC 1300.3, un movimiento totalmente nuevo, tal y como requiere la implementación de la mano autómata. En el anillo perimetral de dicho fondo podemos leer el término «Prototype», lo que nos permite intuir que esta edición Only Watch no será la única versión de este tan especial reloj y que FFC (de Francis Ford Coppola) será el término que probablemente se utilizará para denominar a hipotéticas futuras variantes de este sistema de indicar la hora.

Este F.P. Journe x Francis Ford Coppola se asimila al Patek Philippe Complicated Desk Clock (artículo) ya que ambos son raros relojes totalmente inéditos donados al Only Watch. Son relojes que nunca se han visto antes, pero también son relojes de los que no me cabe duda que veremos nuevas versiones en un futuro. El precio que estima Christie’s que alcanzará esta obra de arte mecánica en la subasta Only Watch se mueve en un margen de 300.000-400.000 CHF.

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Antide Janvier, Regulador de péndulo a resonancia (1780)

En este artículo, en el que Jordi Colomé destripaba a fondo el concepto técnico de la resonancia y su historia en la relojería, podéis encontrar toda la información concerniente a estos dos ámbitos. De todos modos, nunca está de más mencionar que fue Christiaan Huygens (1629-1695), uno de los grandes genios de la historia de la relojería, el primero en percibir que dos relojes a péndulo ubicados en un mismo contenedor se sincronizaban. Ya en el siglo XVIII, fueron otros dos relojeros prodigiosos, Antide Janvier y Abraham Louis Breguet, los que aplicaron este principio físico en relojes de péndulo e incluso de bolsillo .

Pasaron siglos para que alguien tuviera la osadía de proponerse implementar los beneficios de la resonancia en un espacio tan exiguo como es un reloj de pulsera. Y esto es precisamente lo que realizó en el año 2000 uno de los prodigios modernos de la relojería; François-Paul Journe. Había nacido el ya legendario Chronomètre à Résonance.

Resulta obvio decir que uniendo fechas vemos que en este convulso año 2020 se cumplen 20 años del nacimiento de este prodigioso reloj. También resulta obvio que F.P. Journe no dejaría pasar este hito sin ofrecernos algo extraordinario, y así ha sido. El nombre es el mismo, Chronomètre à Résonance, pero su alma, el movimiento que equipa, es totalmente nuevo. F.P. Journe homenajea el Chronomètre à Résonance con el nuevo calibre 1520, que sucede a los anteriores 1499-1, 1499-2 y 1499-3 que han equipado los anteriores Chronomètre à Résonance.

Esta será la tercera gran evolución del Chronomètre à Résonance presentado en el año 2000. La primera se produjo en el año 2005 con la incorporación de un movimiento realizado enteramente en oro rosa. Al cabo de cinco años más, en el 2010, encontramos la segunda evolución que modifica las forma de indicar uno de los dos tiempos, pasando del método tradicional de aguja al de ventana. Otra diferencia en esta versión del 2010 es que esta ventana del tiempo pasa a mostrarlo en un periodo de 24 horas en lugar del de 12 de las anteriores versiones.

Chronomètre à Résonance – 2000 – 2005 – 2010

Para ser estrictos, también habría que añadir la edición “Ruthénium” una edición especial que se produjo entre los años 2001 y 2003 y del que se produjeron 99 ejemplares numerados. Su principal característica era la utilización del rutenio, un metal precioso de la familia del platino, para elaborar la base de la esfera.

Nos tendremos que desplazar 9 años, hasta el 2019, para encontrar la última gran evolución del Chronomètre à Résonance (artículo). El modelo lanzado este año volvía a las indicaciones convencionales, mediante aguja, de las dos primeras versiones pero asumía la indicación 24 horas de la tercera versión. Esta versión de esfera solo se ofreció durante el año 2019 con lo que su producción ya ha cesado.

Esta nueva versión 2020 aporta por primera vez una gran modificación técnica. Obviamente , el concepto y el principio de funcionamiento del nuevo calibre 1520 es el mismo que el de sus antecesores, pero los números de su código ya delatan que estamos ante algo que va más allá de una mera variación menor.

Como no puede ser de otro modo siguiendo su principio físico, un calibre creado para aprovechar el fenómeno de la resonancia se basa en implementar de forma simétrica y paralela dos esquemas mecánicos completos. Bajo esta premisa, los tres anteriores calibres con código 1499 estaban compuestos por una fuente de energía (barrilete y muelle motor), un tren de engranajes y un órgano regulador (rueda de escape, ancora, volante y espiral) idénticos y doblados de forma simétrica.

En el nuevo calibre 1520 que equipa esta nueva versión 2020 se ha producido una modificación fundamental en este esquema. Por primera vez, la fuente que proporciona energía a ambos movimientos paralelos es la misma. Dicho de otro modo, el calibre 1520 cuenta con un solo y gran barrilete que luego se desdobla en dos trenes de engranaje y dos órganos reguladores independientes. Esto no afecta en absoluto al principio de la resonancia ya que de hecho solo afecta al órgano regulador.

calibre F.P. Journe 1499 vs 1520

Como siempre ocurre, lo mejor para comprender las diferencias entre estos calibre es observar y analizar una imagen comparativa. como la superior en la que emparejamos el calibre 1499-2 a la izquierda y el 1520 a la derecha. Lo primero que salta ala vista es que la arquitectura de ambos movimientos es prácticamente idéntica, presidida por los dos volantes de tamaño idéntico que marcan el fin de los dos mecanismos.

Observando con más detenimiento apreciaremos que se ha producido un importante rediseño de los puentes que soportan los elementos que componen estos calibres. Apreciaremos que en el nuevo 1520 dichos puentes son mucho más estilizados. Sin llegar al nivel de lo que se entiende por un movimiento esqueleto, este adelgazamiento deja a la vista muchos componentes que antes permanecían oculto. Destacan sobre todo los trenes de engranajes, situados inmediatamente encima de los órganos reguladores, que el calibre 1520 deja en gran parte a la vista lo permite apreciar su atractivo estético y complejidad.

Por encima de estos trenes de engranaje, aunque esta vez casi totalmente oculto, es donde se produce la gran diferencia entre ambos movimientos; el único barrilete del calibre 1520 que sustituye a los dos que equipaban los calibre con base 1499. Solo podemos apreciar una muy pequeña parte de los engranajes del barrilete, pero suficiente para calcular su gran diámetro.

Este barrilete conecta con la rueda primaria mediante un diferencial que divide y transmite la energía que genera el muelle motor a los trenes de ruedas secundarios. Estos, a su vez, están equipados de un “Remontoir d’Égalité” que funciona a una frecuencia de 1 segundo, lo que asegura que la fuerza que llega al escape permanezca lineal y aseguro su isocronismo durante un periodo de 28 horas. La mejor forma de apreciar este esquema es el diagrama superior.

Como hemos visto, el nuevo calibre 1520 ha experimentado profundas modificaciones con respecto al 1499, pero si damos la vuelta al reloj y observamos la esfera, apreciaremos que las indicaciones y su distribución son las ya familiares en el Chronomètre à Résonance, aunque también encontraremos ciertas modificaciones.

Chronomètre à Résonance 2019 vs 2020

La estética de las dos indicaciones del tiempo se asemejan al modelo del 2019 ya que, al igual que él. recurre a un sistema de agujas para indicar el tiempo en los dos diales y en el izquierdo lo hace sobre un periodo de 24 horas. Las diferencias se centran básicamente en el apartado estético. La más notoria ya que además modifica su ubicación es el indicador de reserva de marcha, que gana simetría y discreción pero pierde precisión. La simetría se la otorga su ubicación centrada a la altura de las 12 horas. La discreción se la otorga su menor tamaño con respecto a la del modelo del 2019. La pérdida de precisión en la indicación se debe a que desaparece el índice de horas de reserva de marcha.

La segunda diferencia estética en la esfera es la placa de base que ahora une los dos diales del tiempo. En el centro de dicha placa apreciamos una pequeña apertura que nos muestra el diferencial que antes hemos comentado al referirnos al nueva calibre 1520. La tercera gran diferencia en la esfera del modelo 2020 con respecto al 2019 es que se añade en los dos diales de l tiempo un índice de minutos.

Otra variación, anecdótica pero claramente orientada de nuevo a la máxima simetría, es el frase “CRONOMETRE A RESONANCE”, que sigue ubicada en la parte inferior de la esfera pero a la que se ha variado la distancia entre los caracteres del término “CHRONOMETRE” con la finalidad de que la “A” quede ubicada en el centro, a la altura exacta de las 6 horas.

Ya hemos visto lo que aporta de nuevo este Chronomètre à Résonance 2020 con respecto al del 2019 en el apartado del movimiento y en el de la esfera. Solo nos queda por observar la caja, que en principio conserva exactamente la misma arquitectura y diseño, aunque se ofrece en dos diámetros: 40 y 42 milímetros.

No obstante encontramos una notoria diferencia ya que en el nuevo modelo encontramos una corona adicional, ubicándose ambas de forma simétrica a ambos lados de la posición central. La corona adicional, ubicada aproximadamente a la altura de las 4 horas, tiene la función de poner a cero simultáneamente los dos segunderos. La corona “convencional”, ubicada a las 2 horas, permite ajustar las horas y los minutos, en sentido horario para el dial izquierdo y anti-horario para el derecho.

F.P. Journe ofrece este Chronomètre à Résonance en cuatro referencias: oro gris y oro rojo 6N, que se pueden elegir con correa negra de aligator o con brazalete realizado en el mismo metal precioso de la caja. El Chronomètre à Résonance pasa a ser la única versión de este reloj disponible actualmente.

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Que el Tourbillon Souverain Vertical es una novedad de de gran calado nadie se atreve a dudarlo. Un motivo de ello es que aúna tres grandes complicaciones, el Tourbillon, el Remontoir d’égalité y los Segundos muertos, que de forma individual ya son raras de ver y se reservan para las grandes piezas. Si queremos motivos adicionales, podemos mencionar que una de ellas, el Tourbillon, se presenta en una geometría «vertical» inédita hasta ahora.

El Remontoir d’égalité ya lo hemos visto en relojes F.P. Journe, por ejemplo en el Chronomètre Optimum del 2012 y antes en el Vagabondage II del 2011. Es más, este complejo sistema mecánico ya lo incorporaba el Tourbillon Souverain que lanzó François Paul Journe en 1999 y que homenajea este Tourbillon Souverain Vertical.

Este sistema, realmente difícil de implantar en un reloj de pulsera, tiene como finalidad acumular la energía que transmite el barrilete y liberarla de forma regular. De este modo, el órgano regulador siempre recibe el mismo par de fuerza y el isocronismo no sufre alteraciones. A nivel más práctico, se podría resumir que este sistema permite que el reloj actúe con la misma precisión independientemente del nivel de reserva de marcha que acumule.

Lo segundos muertos es una complicación realmente fascinante. A ojos de un no iniciado en relojería, parecerá que estamos ante un reloj de cuarzo ya que la aguja del segundero avanza a saltos exactos de un segundo. La implementación de los segundos muertos en este Tourbillon Souverain Vertical es del tipo denominado «natural», que al estar montado sobre una de las ruedas del Remontoir d’égalité no afecta en absoluto a la precisión cronométrica del reloj.

Esta complicación tampoco es ajena a F.P. Journe ya que desde el año 2003 la implantó en en el mismo Tourbillon Souverain. Por tanto, hasta aquí nada de nuevo en este espectacular reloj con respecto a las versiones existentes en el catálogo de F.P. Journe.

Y llegamos al Tourbillon, la tercera complicación que nos ofrece este Tourbillon Souverain Vertical. A pesar de lo fascinantes que resultan desde el punto de vista técnico el Remontoir d’égalité y los Segundos muertos, el Tourbillon es el elemento estrella de este reloj. Lo es desde el punto de vista conceptual ya que, como hemos comentado anteriormente, este Tourbillon Souverain Vertical se ha creado para homenajear los 20 años del lanzamiento del exclusivo (solo 20 unidades vendidas por suscripción) Tourbillon Souverain en 1999. Pero, el principal motivo de considerar el Tourbillon como la complicación «vedette» de este reloj es su peculiar implantación en vertical.

La inmensa mayoría de Tourbillon se implantan en el mismo plano horizontal de la esfera. Algunos de ellos se han implantado con diversos grados de inclinación, la gran especialidad de Greubel Forsey. Los más sofisticados, como el Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre, recurren a un complejo sistema que los hace girar permanentemente en sus tres dimensiones. Pero, salvo que mi memoria falle, esta es la primera vez que veo un tourbillon implementado en vertical con respecto al plano de la esfera del reloj. Otra peculiaridad de este Tourbillon es que efectúa una rotación cada 30 segundos en lugar del minuto habitual.

Durante muchos años pensé que la utilidad de un tourbillon en un reloj de pulsera era tendiente a nula. El Tourbillon se diseño para ser implantado en relojes de bolsillo, que siempre descansaban en posición vertical en el bolsillo de su propietario. En un reloj de pulsera el caso es muy distinto ya que el continuo movimiento del brazo ya es casi un tourbillon por sí mismo.

Pero, Giulio Papi, fundador de Renaud Papi y una de las grandes figuras de la relojería mecánica actual desbarató mis convicciones. Estábamos en el Hall de un hotel cuando le transmití mi convicción de que un tourbillon en un reloj de pulsera no era efectivo. Su respuesta fue demoledora: «observa todas las personas de este hall y fíjate en que posición está su reloj». Para mi asombro, la inmensa mayoría de relojes estaba en posición vertical. Luego, pensándolo con detenimiento, me di cuenta de que cuando estamos de pie o andando el reloj está en posición vertical, pero cuando estamos sentados, con el brazo en una postura habitual, también. Por tanto, la lógica de un tourbillon para compensar la posición vertical casi permanente en un reloj de pulsera también tiene sentido.

Toda esta diatriba que acabo de escribir viene al cuento de la peculiar posición vertical del tourbillon que ha implementado François Paul Journe en este Tourbillon Souverain Vertical. ¿Qué sentido tiene este ángulo si lo que hay que compensar es el opuesto?. Pero, en vista de mi anterior experiencia y mi nula formación en relojería ni se me pasará por la cabeza poner en duda una decisión técnica de uno de los grandes genios de la relojería actual.

F.P. Journe presenta dos variantes del Tourbillon Souverain Vertical, que se diferencian por el metal noble empleado en su caja: platino y oro rojo 6N. El resto de características y datos son idénticos entre ambos relojes. Caja de 42 mm de diámetro y 13,6 de grosor (aquí se nota la incidencia del tourbillon vertical). Fondo de la esfera decorada con guilloché «Clous de Paris». Dial de horas, minutos y segundos esmaltado. Movimiento realizado en oro rosa 4N, 21.600 alternancias por hora y 80 horas de reserva de marcha.

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En el 2019 se cumplirán 20 años desde que F.P. Journe presentó el Chronomètre à Résonance y es un evento digno de conmemoración. No lo digo por los 20 años sino por la significancia del Chronomètre à Résonance, probablemente la invención aplicada a un reloj portátil más relevante del último siglo. Después más de cien años de historia de los relojes de pulsera, parecía imposible que alguien idease una nueva complicación de carácter «mayor», que no fuera una variante o derivación de alguna ya existente, pero apareció François Paul Journe, el «enfant terrible» de la relojería actual y asombró a todo el mundo con la complicación de Resonancia.

Básicamente, el Chronomètre à Résonance es un reloj que equipa dos movimientos idénticos, dispuestos en paralelo y completamente independientes, sin contacto físico alguno entre ellos. Estos mecanismos alimentan los dos diales de la esfera, también dispuestos en paralelo, que indican dos mediciones distintas del tiempo. Partiendo de esta base, François Paul Journe nos ofrece un reloj con la complicación de doble huso horario cuyos mecanismos se sincronizan entre ellos gracias al fenómeno de la resonancia.

La novedad de esta edición conmemorativa la encontramos en la esfera del segundo huso horario, la situada a la izquierda de la esfera, que cuenta por primera vez con un índice de 24 horas indicado por agujas. Esta configuración de la esfera del Chronomètre à Résonance solo será producida durante el año 2019 y se une a la actual, que utiliza discos giratorios para el segundo huso horario. Por tanto, el Chronomètre à Résonance 2019 puede considerarse como una edición limitada, aunque no a un número concreto de unidades sino a un periodo temporal.

Explicar el fenómeno físico de la Resonancia y su aplicación al mundo de la relojería no es sencillo, pero Jordi Colomé, con su proverbial capacidad de hacer comprensible lo más complejo, lo plasmó en el articulo del año 2011 en el que analizaba este Chronomètre à Résonance.

Aparte del índice analógico 24 horas, el resto de los elementos externos del Chronomètre à Résonance 2019 no difieren de la versión actual de este reloj: caja de 40 milímetros de diámetro y 9 de grosor, indicador de reserva de marcha ubicada en la parte superior de la esfera y dos contadores de segundos ubicados a la altura de las 6 horas de las dos esferas.

El Chronomètre à Résonance 2019 se ofrecerá con las mismas variantes que la actual versión de este reloj. Podemos elegir entre caja de platino o de oro rojo 6N y también podemos elegir entre una correa de piel o un brazalete realizado en el mismo metal noble que la caja.

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Probablemente hacía falta, porque si consultamos el actual catálogo de F.P. Journe veremos que la colección Linesport solo está compuesta del Chronographe Monopoussoir Rattrapante en versiones con caja de oro rosa o titanio. Con estos nuevos Centigraphe y Octa se elevan a tres las posibilidades de complicaciónes en relojes de carácter deportivo las que ofrece François Paul Journe a sus clientes.

Curiosamente, tanto el Centigraphe Sport como el Octa Sport fueron los dos modelos que inauguraron en el año 2011 la colección Linesport de F.P. Journe. Ambos relojes mantienen los códigos estéticos de esta colección, pero difieren notablemente en diversos aspectos. Así, estos Centigraphe Sport y Octa Sport del 2018 recurren al titanio para su caja y brazalete en lugar del aluminio de los modelos que inauguraron esta colección. El tamaño se incrementa de los 42 hasta unos considerables 44 milímetros de diámetro y equipan un bisel realizado con titanio y cerámica. Estas tres características, las comparten con el Chronographe Monopoussoir Rattrapante en versión titanio, lo que viene a otorgar una cierta homogeneidad en la colección F.P. Journe Linesport.

Aunque no tan extremadamente ligeros como eran los Centigraphe Sport y Octa Sport, el titanio permite que ambos relojes, a pesar de equipar un brazalete, pesen tan solo 75 gramos. 

Además del llamativo color amarillo que preside el fondo de la esfera, la estética y la disposición de las indicaciones se mantienen idénticas a todos sus predecesores con estas complicaciones. Así, en el Centigraphe Sport encontramos un contador de 10 minutos ubicado a las 6, un segundo contador de 20 segundos a la altura de las 2 horas y finalmente, a las 10, el increíble contador de centésimas de segundo que en su día, con el Centigraphe Souverain, revolucionó el mundo de los cronógrafos.

El Octa Sport puede considerarse como la versión deportiva del Octa Automátique Réserve ya que ambos relojes ofrecen las mismas indicaciones de Gran Fechador e Indicación de Reserva de Marcha. La disposición de las indicaciones también es la misma con la particularidad de que se ha girado ligeramente el movimiento, en sentido horario, para que el pequeño segundero se ubique exactamente a las 6 horas. Ello afecta a la corona que vemos desplazada por debajo de la ubicación habitual de las 3 horas.

Lógicamente estos dos nuevos relojes de la colección F.P. Journe Linesport equipan el mismo movimiento que los relojes de los que derivan; el calibre 1506 en el caso del Centigraphe y el calibre 1300-3 en el Octa. La particularidad es que en estos calibres ubicados en los Linesport se ha recurrido a una aleación de aluminio para sus puentes en lugar del oro que encontramos habitualmente en los Octa y Souverain.

Es importante destacar que un 30% de los beneficios que se obtenga de la venta del Centigraphe se donarán al ICM con el fin de destinarlos a investigación médica.

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Prácticamente todos los relojes que forman y ha formado parte del catálogo de F.P. Journe pueden considerarse especiales, en su estética, en su fuerte personalidad y muy especialmente por seguir los cauces técnicos que nacen de la privilegiada mente de François-Paul Journe, fiel a sus principios y totalmente ajeno a lo que haga su posible competencia. Pero si hay una serie de relojes que elevan estos conceptos a su máxima expresión, son los Vagabondage.

Vagabondage I (2006), II (2010) y III (2017)

El primer Vagabondage nace en el año 2004 en forma de tres piezas únicas destinadas a una subasta benéfica con el find e recaudar fondos para el Instituto ICM (Instituto de investigación de enfermedades cerebrales). Dos años más tarde, en el 2006, F.P. la saga Vagabondage adquiere el primer dígito cuando Journe lanza este mismo reloj con caja de platino en una edición limitada a 69 ejemplares y 10 adicionales con engastado de diamantes. Tendremos que esperar al 2010 para ver nacer el Vagabondage II y siete años más para vea la luz este nuevo y flamante F.P. Journe Vagabondage III.

Como es lógico, todos los Vagabondage tienen un carácter estético común, basado en una caja en forma de tonel y un tamaño discreto y elegante, como todo reloj formado F.P. Journe. pero lo que realmente los hace especiales es que desde el primero carecen de aguja indicadora de las horas, dicho en otras palabras, todos los Vagabondage indican la hora mediante dígitos saltantes que se muestran a través de una ventana. Las complicaciones saltantes son realmente fascinantes para cualquier apasionado a la relojería y requieren un gran dominio técnico por el desgaste de su mecanismo y por la gran energía que consume este sitema.

El Vagabondage II dio otra vuelta de tuerca a este principio mostrando también los minutos de forma saltante, con lo que en su esfera apreciábamos una ventana para las horas y otra doble para los minutos. Como es evidente, la dificultad mecánica de este reloj se elevaba aun más con respecto al primer Vagabondage, hasta niveles que admito creía que representaban el límite de este sistema de mostrar el tiempo. Para lograrlo, Journe desarrolló un barrilete y un sistema de «remontoir d’égalité» que optimizaban la gestión energética del movimiento.

Pero una vez más F.P. Journe ha desbaratado mis teorías y realiza un «pequeño cambio» en el segundo Vagabondage, sustituyendo sus Minutos Saltantes Digitales por Segundos Saltantes Digitales; ha nacido el F.P. Journe Vagabondage III, el primer reloj de pulsera de la historia en ofrecer los segundos en formato digital y en secuencia saltante, algo impensable hasta ahora y que hará las delicias de sus futuros y afortunados poseedores. Cada segundo podrán disfrutar con la magia mecánica de ver como desaparece un dígito y es sustituido por  el siguiente.

Este Vagabondage III sigue el camino iniciado por el II mostrando a través de su esfera los discos responsables de las indicaciones digitales, pero también da un paso más en este sentido recurriendo a un moderno esqueletizado que deja visible una buena parte del mecanismo del anverso del calibre 1514, el gran protagonista de este reloj. Ambos relojes también coinciden en mostrarnos un indicador de reserva de marcha, ubicado a las 12 en el II y a la 1 en el III.

El movimiento que anima el F.P. Journe Vagabondage III, el calibre 1514, sigue estrictamente los cánones de la Alta Relojería con una forma que sigue exactamente la geometría de la caja y deja ver su reverso a través de su fondo de cristal de zafiro. Su carga es manual y la frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias por hora. Este movimiento solo mide 5,88 milímetros de grosor, una cifra extraordinaria si tenemos en cuanta los tres discos necesarios para mostrar la horas y los segundos digitales en modo saltante. Ello permite que la caja del reloj no supere los 7,84 mm, lo que le concede con todo merecimiento el calificativo de extra-plano.

El F.P. Journe Vagabondage III se producirá en dos variantes que difieren en el metal noble utilizado para su caja; platino y oro rosa. Ambas versiones se emitirán en formato de edición limitada, a 69 ejemplares la versión de platino y a 68 la de oro rosa. Como ya ha ocurrido en otros relojes de F.P. Journe, para permitirles completar la trilogía, se dará prioridad para su adquisición a los propietarios del Vagabondage I y II,

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Como suele ocurrir, la estimación de la casa de subastas se quedó corta, aunque en este caso la escandalosa diferencia entre el precio estimado (700.000-900.000 CHF) y el finalmente obtenido no les deja en muy buen lugar. La puja por esta impresionante pieza duró más de nueve minutos, lo que deja claro que había muchos cazadores dispuestos a todo en pos de esta presa.

En cuanto a resultados, los top 5 de este Only Watch 2015 son los siguientes.

• Patek Philippe 5016A-010 – 6.7 millones €. Ofrecido a una estimación de 700,000 to 900,000. Este reloj fue objeto de una auténtica batalla entre dos compradores que efectuaban sus pujas por teléfono. El toma y daca duró nada menos que nueve minutos hasta alcanzar los 6.7 millones de euros.
• Richard Mille: Tourbillon RM 27-02 – 598.000 €. Utilizado por Rafael Nadal durante los Rolland Garros, Wimbledon y US Open de 2015.
• FP Journe Tourbillon Souverain Bleu – 506.000 €. Primer tourbillon con caja de tantalio
• Tudor: A unique Heritage Black Bay One – 345.000 €. 
• Voutilainen GMT-6 – 133.400 €. Reloj único con caja de acero

Nada que se salga de lo esperado por el lugar obtenido por los Richard Mille, F.P. Journe y Voutilainen, aunque los precios obtenidos por ellos no superaran la estimación inicial, salvo en el caso del Voutilainen que lo hizo ligeramente.

Caso aparte es el del Tudor Heritage Black Bay One, del que Xavier ya os habló en este artículo. Aunque en una categoría muy diferente de la de Patek Philippe, es impresionante el escandaloso precio de 345.000 euros que se ha llegado a pagar por él. Teniendo en cuenta que su precio estimado era de 3.500-4.500 CHF, me parece más que sorprendente el resultado que ha obtenido.

En resumen, otro Only Watch sin sorpresas, en el que una vez más se ha demostrado que a pesar del esforzado empeño de sus marcas teóricamente rivales, Patek Philippe juega en otra liga, en la que a falta de contrincantes parece que juega solo.

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Ya sabemos que por definición los relojes manufacturados por F.P.Journe son muy especiales. Pero ¿que hace aun más especial este cofre «La Taille Historique»?. En primer lugar que reúne 5 de los relojes más emblemáticos de F.P. Journe, que son los siguientes:

• El Tourbillon Souverain (fabricado del 1999 al 2003)
• El Chronomètre à Résonance en su configuración original (fabricado del 2000 al 2009)
• El Octa Automatique (fabricado del 2002 al 2014)
• El Octa Calendrier Annuel (fabricado del 2003 al 2014)
• El Chronomètre Souverain (fabricado desde el 2005)

Como veis se trata de relojes muy dispares, pero veremos que comparten características muy especiales. La primera ya se desprende de la anterior lista, y es que cuatro de ellos ya están descatalogados, es decir, no los podemos adquirir de forma individual. Esto, por si mismo, ya los convierte en especiales, por no decir únicos.

Todos ellos comparten que su movimiento está realizado en oro. En general, esto no tiene nada de especial en F.P. Journe, ya que todos su relojes actuales comparten esta característica. Pero en el caso particular del Tourbillon Souverain le convierte en un reloj realmente único, ya que durante su periodo de fabricación nunca se empleó el oro en su movimiento.

Pero ahora vamos a centrarnos en las dos características comunes a todos por relojes que alberga el cofre y que son las que verdaderamente les confieren su peculiaridad común. La primera de ellas es que la medida de su caja es de 38 milímetros de diámetro, el tamaño de los primeros relojes F.P. Journe de pulsera lanzados en 1991 y ahora abandonado, ya que los actuales relojes F.P. Journe han crecido hasta un mínimo de 40 mm. Ello sin duda atraerá a los apasionados de apetencias más clásicas, que hoy en día se encuentran frustrados ante el incremento generalizado del tamaño de los relojes

La segunda característica más significativa de los relojes que alberga el cofre «La Taille Historique» es que su caja está realizada en acero, algo realmente excepcional en relojes de muy alta gama de corte clásico. Esta rareza provoca que en marcas como Patek Philippe el valor en subasta de los contados relojes clásicos en acero que ha realizado superen con creces el precio de sus homólogos en metales preciosos. No me cabe duda de que con estos F.P. Journe ocurrirá lo mismo.

Con el fin de mantener la homogeneidad estética de los componentes de este cofre, F.P. Journe ha dotado a todos ellos de una esfera con fondo con tono bronce sobre fondo de oro. Sobre este fondo destacan las indicaciones que se muestran en sub-esferas plateadas con decoración guilloché. La única indicación que se desmarca de esta regla es la de reserva de marcha, común a todos ellos, y que s mantiene sobre el fondo bronceado.

Con todo este conjunto de características estéticas, es innegable el atractivo visual de estos relojes F.P. Journe, lo que unido a sus 38 mm de diámetro y al acero en que está elaborada su caja, cumplen todos los parámetros que imaginariamente han diseñado muchos apasionados de la Alta relojería. El único «pero», que enlaza con el inicio de este artículo, es que la limitación en su producción, junto con la imposibilidad de adquirir uno de estos relojes por separado, derivará sin duda en un precio al alcance de muy pocos afortunados.

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Las esferas azules en un reloj son unas de mis debilidades, evidentemente subjetivas, pero en el caso de un F.P. Journe adquiere una relevancia especial, ya que son contados los relojes de esta firma con una esfera de esta tonalidad, y desde luego inéditos en al caso de un Tourbillon Souverain.

A pesar del creciente uso de nuevos materiales para la elaboración de las cajas, pocas marcas y en contadas ocasiones recurren al tantalio. Ello no se debe a sus grande cualidades para este fin ya que, además de aportar grandes propiedades antialérgicas, es un material extremadamente resistente al uso. El único problema del tantalio es que su extremada dureza dificulta trabajar con él, lo que implica un considerable incremento de costes.

A pesar de ello, en el catálogo actual de F.P. Journe encontramos algunas piezas con cajas realizadas en tantalio, como son el  Chronomètre Bleu y la edición especial Biblos limitada a 99 ejemplares. Externamente, el tantalio se distingue por su característico color azulado, lo que da al reloj una apariencia ciertamente insólita.

La parte mecánica,representada por el calibre de carga manual F.P.Journe 1403, es el aspecto más excepcional de este reloj, que evidentemente se mantiene con respecto al modelo del que deriva. Se trata de un reloj con regulador tourbillon, remontoir d’égalité y segundos muertos, una combinación de grandes complicaciones inédita en Alta Relojería.

No creo que este Tourbillon Souverain se acerque al precio que alcanzará el Patek Philippe 5016A-010, pero tampoco me cabe duda de que quedará muy arriba en la tabla de precios alcanzados en la subasta Only Watch 2015.

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En la escueta nota de prensa, F.P. Journe incide en la ligereza de estos nuevos modelos en titanio. Si tomamos el Octa Sport realizado en titanio, vemos que su peso es de 70 gramos para la versión con brazalete y 60 con pulsera de caucho. Realmente son cifras elogiables, pero si las comparamos con los 53 gramos del mismo modelo ya existente en aluminio, está claro que el motivo de estas nuevas versiones en titanio no es reducir peso.

Por tanto, debemos atribuir la elección del titanio a una nueva propuesta estética o a la dificultad de mecanización de la aleación de aluminio. Lo segundo no puedo confirmarlo, pero desde el punto de vista estético estas nuevas versiones en titanio son más homogéneas que las de aluminio.

Aparte de una caja y esfera derivadas de los modelos de filosofía clásica realizados en oro, hay un detalle en los lineSport en aluminio que me parece poco acertado. Me refiero a los insertos de caucho negro entre los eslabones del brazalete, que contrastaban enormemente con el tono del aluminio. La consecuencia es una sensación visual de «reloj barato» que desde luego no se corresponde con la exquisitez de estos relojes. Ahora, aunque se mantienen dichos insertos, la tonalidad más oscura del titanio hace que el contraste disminuya notablemente y en consecuencia dicha sensación visual desaparece. Solo por este detalle, y siempre hablando desde el punto de vista estético, elegiría sin duda las variantes de titanio antes que las de aluminio.

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Ante todo hay que destacar un aspecto clave del F.P. Journe Elégante; su movimiento electromecánico ha sido diseñado y desarrollado (salvo la parte electrónica) por Journe, proceso en el que se han invertido nada menos que 8 años. El segundo aspecto clave del concepto del Elégante es que ha sido creado bajo el parámetro irrenunciable de que sea práctico y duradero.

F.P. Journe Elegante – El movimiento

Empecemos por su movimiento, el nuevo calibre electromecánico 1210. Aunque pueda parecer que el término electromecánico es un modo más o menos grandilocuente de camuflar lo que normalmente se denomina cuarzo, no es así. De forma generalizada se utilizan los términos cuarzo y digital para definir los relojes que no son mecánicos, y ambas denominaciones, por si solas, son inexactas y pueden inducir a error. Un reloj con movimiento de cuarzo es aquel cuya regulación se genera y controla mediante una pieza de cuarzo y cuya energía se suministra mediante una pila. Cuanto mayor sea la frecuencia de vibración del cuarzo mayor será su exactitud y precisión.

Estrictamente, en un reloj, el término digital significa que las indicaciones del tiempo no se muestran por agujas que recorren un índice sino mediante dígitos. Estos dígitos se pueden mostrar a través de una pantalla electrónica tipo LCD o mediante discos con dígitos que giran y se muestran a través de una ventanilla. Por poner ejemplos, este último caso sería el del Zeitwerk de Lange o el mismo Vaganbondage II de F.P. Journe, ninguno de los cuales utiliza un movimiento de cuarzo, sino que son enteramente mecánicos. En este caso la denominación de relojes mecánicos digitales sería correcta.

Este nuevo Elégante de F.P. Journe, cumple el primer parámetro, es decir, es un reloj con oscilador de cuarzo cuya energía se suministra mediante una pila. Por contra, no cumple el segundo parámetro, el de digital,  ya que sus indicaciones se muestran mediante agujas que se mueven mediante rodajes mecánicos. De ahí, el muy correcto término de electromecánico.

Una vez efectuadas estas aclaraciones básicas, entramos en este calibre 1210, que como ya he mencionado ha requerido 8 años de desarrollo. Relojes electromecánicos los hay a cientos en el mercado, por lo que puede parecer raro un periodo tan largo para lanzar al mercado este calibre. La clave es que nos ofrece una función inédita, destinada a optimizar la vida de la pila que suministra la energía, y que ello lo hace mediante la combinación de la mecánica y la electrónica.

La parte mecánica consiste en un detector de movimiento, visible a través de la esfera, en una pequeña apertura ubicada entre las 4 y las 5. Cuando este mecanismo detecta que el reloj no realiza el más mínimo movimiento durante un periodo de entre 30-40 minutos, envía una señal a un procesador electrónico que a su vez provoca que el tren de rodaje y las agujas se detengan, pero el microprocesador electrónico no deja de contar el tiempo. Con ello se consigue ahorra energía durante un periodo, normalmente el nocturno, en el que la propietaria del Elégante se ha sacado el reloj y lo ha depositado en su lugar habitual de descanso, lo cual implica que no tiene intención de consultar la hora. Cuando el microprocesador detecta que el reloj nuevamente se mueve, activa toda la parte mecánica y las agujas se desplazan en el sentido más corto hasta indicar la hora actual.

Todo este complejo sistema permite que la duración de la pila del Elégante se extienda hasta un periodo de 10 años si lo utilizamos regularmente y hasta 18 años si no lo hacemos. Todos los componentes mecánicos de este calibre 1210 están manufacturados internamente por Journe y el microprocesador ha sido diseñado expresamente para este reloj por un «ingeniero suizo» del cual F.P. Journe no nos proporciona más detalles. La frecuencia del vibración del cuarzo es de 32.000 Hz, que si comparamos con los 4 Hz habituales en la mayoría de relojes mecánicos, habla a las claras de su gran ventaja de partida en cuanto a su potencial precisión.

Otro aspecto atípico de este movimiento, es que al contrario que la práctica totalidad de calibres de cuarzo, sí es visible a través del fondo del reloj. Si habitualmente no se muestran el calibre en los relojes de cuarzo es porque estos tienen poco o ningún atractivo estético. Este no es el caso del calibre 1210 de Journe, ya que observamos una platina de oro, que soporta sus elementos mecánicos e incluso nos enseña el circuito impreso, al que se aplican unos acabados dignos de un movimiento de Alta Relojería.

F.P. Journe Elegante – La caja

La caja, en forma de tonel, nos recuerda inmediatamente a la del Vagabondage y a simple vista no se aprecia diferencia alguna con ella, salvo las dimensiones, que se reducen unos 3 milímetros en ambos sentidos, para lógicamente adaptarse a la morfología femenina.

De la caja del Elégante se nos ofrece en una variante de platino, otra de oro rojo y, gran noticia, nada menos que 7 variantes con caja de titanio. Es de agradecer y coherente con la filosofía de este reloj, que Journe lo ofrezca con caja de titanio, ya que por norma general las grande firmas se olvidan de los metales «no nobles» en sus relojes y se centran en el oro y el platino, que además de encarecer el producto son metales más pesados y más propensos a los arañazos, o dicho de manera más simple; menos prácticos para un uso diario. Journe prometía precisamente esto, la practicidad, y no hay duda de que el titanio se la otorga.

Otra buena noticia es que, además de las variantes con engastes de diamantes en las caras curvadas del bisel que vemos en las imágenes, Journe nos ofrece todos los modelos, independientemente del material de su caja, sin engaste alguno, lo que junto con su muy contenido (estamos hablando de un F.P. Journe) precio de 10.000 francos suizos en las versiones de titanio, convierten a estos relojes en elegantes y discretos compañeros de la mujer en su vida cotidiana. Como opción, y solo bajo encargo, se ofrece una versión con la esfera también engastada en diamantes.

Un detalle poco acorde con la filosofía del reloj es que no se menciona su hermeticidad, ni en los datos oficiales que nos proporciona la marca ni grabado en el fondo de la caja como es habitual, lo que, salvo que sea una omisión intencionada, significa que no la tiene. Un reloj pensado para un público femenino que busca un reloj de gran calidad y prestigio, pero que no quiere sufrir por él ni dedicarle una atención o cuidados excesivos, debería obligatoriamente contar con una hermeticidad de por lo menos 5 bares. Más aun si tenemos en cuenta que las pulseras del Elégante son de caucho, lo que al contrario que las de cuero o aligator le permite exponerse sin problema al líquido elemento. Supongo que como mínimo será «resistente» a la humedad.

Lo que si es elogiable es el sistema de sujeción de la pulsera. Como en la inmensa mayoría de relojes, dicho elemento se une a las asas mediante un pasador, pero con el detalle de ofrecernos un pivote que permite liberarlo simplemente con los dedos.

Esta es una pieza extremadamente simple de implantar pero inexplicablemente casi nadie lo hace (salvo Patek Philippe), obligando al propietario del reloj a poseer una herramienta especial para ello y a una cierta pericia y práctica en esta operación, algo que como es lógico casi nadie posee. Ello permitirá a las futuras propietarias del Elégante alternar distintas correas, o incluso quien sabe si un futuro brazalete metálico que Journe pueda ofrecer para este reloj.

Con la única excepción de la variante con caja de oro rojo, al resto de versiones de este Elégante se les aplica una capa de caucho en su bisel y en la carrura, en un color a juego con el de la pulsera de caucho. Indudablemente este detalle otorga una gran personalidad al reloj, pero el caucho es una materia que, como ya hemos visto en algunos Offshore de Audemars Piguet, con el tiempo y el simple roce de la ropa adquiere un brillo poco favorecedor. Inquiriendo sobre este tema, los responsables de F.P. Journe nos confirmaron que si así lo desea su futura propietaria, estas piezas se pueden sustituir por otras nuevas, pero siempre en el mismo color que el original, para no alterar su autenticidad.

F.P. Journe Elegante – La esfera

El diseño y las tonalidades de la esfera son idénticos para todas las referencias de este Elégante, salvo nuevamente la versión de oro rojo que sustituye el blanco de su círculo central por el negro y el azulado de las agujas por el oro, también rojo. Las indicaciones son las básicas de horas y minutos por aguja central a las que se suma un pequeño segundero ubicado a las 6 horas. Insistiendo en el tema de la practicidad, quizás le hubiera añadido un fechador, indicación que la mayoría echamos en falta si el reloj que utilizamos a diario carece de él.

La legibilidad es una cualidad imprescindible en un reloj que pretenda ser práctico y F.P. Journe ha cuidado este aspecto del Elégante como era de esperar. Con luz diurna el contraste de las agujas azuladas con el fondo blanco, unido a los claros índices de horas y minutos, permiten una lectura fácil y precisa del tiempo. La legibilidad en ausencia de luz no se queda atrás, pero además Journe lo implementa de una forma original y atípica. En lugar de aplicar sustancia luminiscente a las agujas e índices, lo aplica a la totalidad del fondo de la esfera, buscando un efecto inverso pero igualmente práctico.

F.P. Journe Elegante – Conclusión

En definitiva, estamos ante un reloj muy particular, como lo son todos los F.P. Journe. El gran maestro ha querido ofrecer a la mujer un reloj del máximo nivel de calidad pero sin renunciar a la facilidad de uso que desean sus futuras propietarias. El atractivo estético y su personalidad son indudables. El original sistema de detección mecánico de movimiento que, junto con el novedoso microprocesador, le proporciona una vida a su pila tres veces superior a lo habitual es un innegable avance, pues no olvidemos que un cambio de pila también implica una sustitución de las juntas, con el consiguiente coste económico que ello implica. También de elogiar el práctico y fácil de accionar sistema de sujeción de la pulsera. Lástima de alguna carencia como la hermeticidad, Pero bueno, el reloj «perfecto» es una «rara avis», tan rara que yo no conozco prácticamente ninguna.

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En contra de todo lo esperado, François Paul se ha decantado por un «simple» tourbillon. El término «simple» debe entenderse en su contexto irónico, pues desde hace años asistimos a una banalización de esta complicación, presente incluso en el catálogo de marcas de muy bajo nivel, aunque eso sí, no fabricado por ellas sino encargado a terceros. Pero este es un tourbillon de F.P. Journe y ello, por si solo, ya son palabras mayores, más aun con la particular y acertada idiosincrasia que conlleva.

No me refiero solo a su perfección técnica de este Tourbillon Historique, algo ya presumible en cualquier reloj firmado por Journe, sino a su legitimidad histórica para ser elegido como pieza conmemorativa de su 30 aniversario.

Tenemos que remontarnos a 1977 cuando un joven François-Paul Journe, ante la imposibilidad material de acceder a un reloj con la complicación de tourbillon, decide construirlo él mismo. Dicho así, parece algo incluso simple, pero nada más lejos de la realidad, ya que esta complicación, a pesar de su actual depreciación valuativa, sigue siendo uno de los más complejos desafíos a los que se puede enfrentar cualquier relojero. Esto es así contando con el respaldo de la estructura de una marca consolidada, pero que lo realice una sola persona desprovista de ella está solo al alcance de los privilegiados. Su construcción le llevó a Journe nada menos que 5 años.

En esta proeza de juventud de Journe se basa la inspiración del Tourbillon Historique, en reproducir el reloj de 1977 de la forma más exacta posible, aunque aquel se trataba de un reloj de bolsillo y este es un reloj de pulsera. En las siguientes imágenes, que muestran el anverso y reverso del reloj de bolsillo de 1977 y de este nuevo Tourbillon Historique, se aprecia lo impresionante de este reto.

Tanto el reloj de bolsillo en el que se inspira como este F.P. Journe Tourbillon Historique comparten una característica fundamental, que es el no mostrar el tourbillon a través de la esfera, un hecho que se reproduce en muy pocos relojes, de entre ellos todos los tourbillon de Patek Philippe. Puede parece algo banal, incluso ilógico ya que nos priva del espectáculo de ver girar la jaula del tourbillon, pero además de factores prácticos, como evitar que la luz pueda deteriorar los aceites de este mecanismo, hay otro que en mi opinión representa la quintaesencia del espíritu del amante de los relojes: evitar toda ostentación. El portador de un reloj ya sabe el reloj que ciñe en su muñeca y ello es lo que le produce satisfacción. No hace ninguna falta exhibirlo ante los demás, como tampoco hace ninguna falta que lleve impreso en su esfera términos tan habituales como «automatique» o «reserve de marche» por citar un par, costumbre que detesto especialmente.

Aparte de este detalle fundamental, comparando las imágenes del tourbillon de bolsillo de 1977 y este Tourbillon Historique, podemos apreciar que la esfera se ha reproducido con una exactitud absoluta. Una gran subesfera para la indicación de horas y minutos complementada con una de menor tamaño que cuenta los segundos. Tanto la disposición en el espacio como la proporción entre ellas es idéntica, como también lo son los índices (tipo ferrocarril) y la tipografía de los números romanos. Solo podemos apreciar pequeños detalles en el nuevo Tourbillon Historique que lo diferencia, tales como el color azul de las agujas o la continuación de los índices de minutos cuando se superponen con el subdial de los segundos.

A la izquierda de ambos modelos encontramos encuadrada la firma F.P. Journe, pero en el recuadro de la derecha apreciamos otra diferencia. Mientras en el reloj de bolsillo un recuadro simétrico enmarca la inscripción «A PARIS», ciudad donde trabajaba Journe cuando lo creó, en el reloj de pulsera encontramos el lema de F.P. Journe: «Invenit et Fecit». En una actual correspondencia estricta bien podría haber optado por «A GENEVE», pero es un detalle perfectamente aceptable.

Aunque lógicamente de distinta proporción, adaptados a los 40 milímetros de diámetro y 10 de grosor de este reloj, los materiales empleados en la caja del Tourbillon Historique son los mismos que utilizó en su día en el tourbillon de bolsillo: plata para la carrura y oro rosa para los biseles, tanto el del anverso como el del reverso.

La plata de la carrura está exquisitamente grabada con técnica guillochée, un tipo de decoración que también encontramos en otro de los elementos que aportan originalidad a este Tourbillon Historique: su tapa trasera. Es decir, al igual que en el caso del Patek Philippe Calatrava 5227 del que os hablamos con motivo de baselworld 2013, estamos ante un reloj tipo «officier». El efecto estético que produce la combinación de la plata grabada con el bisel de oro rosa es exquisito, pero nuevamente sin resultar ostentoso. A diferencia del Calatrava, en el cual Patek ha optado por disimular al máximo la bisagra de la tapa, Journe opta por la solución inversa, que consiste en reforzar su presencia visual otorgandole una forma sumamente atractiva y elegante.

Cuando abrimos la tapa posterior aparece ante nuestra vista el impresionante movimiento que equipa este Tourbillon Historique. Impresionante porque además de sus múltiples cualidades técnicas y de acabados, reproduce con una exactitud increíble el calibre del reloj de bolsillo de 1977.

Es de admirar el detalle y precisión con los que Journe replica la esfera del reloj histórico, pero hacer lo mismo con el movimiento es algo que conlleva una dificultad exponencialmente superior. Primero porque no es lo mismo un movimiento diseñado para un reloj de bolsillo, con el consecuente volumen disponible, que uno que debe encajar en un espacio mucho más reducido. Pero esta es una de las especialidades de F.P. Journe y que ha demostrado sobradamente en su colección Octa, en la cual se utiliza el mismo diámetro y grosor de caja para todos los modelos que la componen, sea cual sea su grado de complejidad. Es obvio y admirable, que para F.P. Journe la función no debe condicionar la forma, algo muy fácil de decir pero extremadamente difícil de ejecutar.

La segunda dificultad de este movimiento es de índole económica. En lugar de recurrir al calibre del tourbillon de su colección Souveraine, y en aras de replicar con la máxima exactitud el reloj en el que se inspira, Journe decide partir nuevamente de cero, aunque esta vez, a diferencia de 1997, contando con unos medios y estructura mucho mejores. De todos modos, hay que tener en cuenta que el Tourbillon Historique se manufacturará en una edición limitada a 99 unidades, por lo que, a falta de conocer su precio final, será difícilmente amortizable en un plazo razonable. Ante ello, una posibilidad lógica y no descartable es que Journe decida en un futuro utilizar este mismo calibre para otros modelos, aunque evidentemente con distintas esferas.

Centrándonos en el calibre por sí mismo, es casi superfluo mencionar su perfección conceptual, que también conlleva una simetría fascinante. Llevando al límite su obsesión por replicar el reloj de bolsillo de 1977, Journe recurre al mismo material que este utilizó para este movimiento: el latón dorado, aunque ahora con unos acabados mucho más perfectos, acorde con lo que le permiten los medios y tecnologías actuales.

Otro elemento de este calibre poco común hoy en día (salvo en los relojes de origen germano) es el utilizar tornillos azulados para sus puentes. En dos de ellos, ubicados con una absoluta simetría en la zona superior, se aprecia que sujetan sendos barriletes que trabajando en paralelo suministran la energía al órgano regulador del reloj, en este caso el tourbillon. El par de fuerza que generan los muelles que albergan dichos barriletes le proporciona una inercia de 11.00 mg/cm² y una reserva de marcha de 56 horas, una cifra más que notable teniendo en cuenta la energía que consume la jaula del tourbillon, que debe realizar una rotación completa cada minuto. Este calibre, de denominación 1412, oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y esta formado por 178 piezas y 19 rubíes.

Cierto, este nuevo F.P. Journe Tourbillon Historique difiere mucho de cualquiera de mis cábalas sobre como sería el reloj que celebraría su 30 aniversario. Pero también es cierto, y lógico, que la apuesta de Journe es más original y acertada que cualquiera de ellas. Si consideramos lícito o razonable hablar de relojes perfectos, este es sin duda un serio candidato a tal calificativo.

Técnicamente complejo pero sobrio de aspecto. Exquisitamente diseñado y acabado pero sin el mínimo atisbo de ostentación. Si a todo ello le sumamos que se trata de una edición especial y limitada a 99 ejemplares ya tenemos la cuadratura del círculo. Además, entre las muchas «ediciones especiales» que vemos aparecer cada año, esta es una de las pocas que merece tal calificativo, pues no se parece en nada a ningún reloj del catálogo de F.P. Journe, ni desde el punto de vista estético ni del técnico.

Mucho me temo, para aquellos afortunados que puedan permitírselo, que la mayoría, sino la totalidad, de las 99 piezas ya deben estar reservadas y adjudicadas. No me cabe duda que en pocos años el valor en subasta de este Tourbillon Historique de F.P. Journe multiplicará su precio oficial. Mi mas sincera felicitación a François-Paul Journe por el aniversario de su firma y por el impresionante reloj que nos ofrece para celebrarlo.

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Con toda seguridad, y aunque no dispusiéramos de las misteriosas instantáneas recibidas, la supuesta nueva pieza no defraudará en absoluto. A esta manufactura le debemos los que, en mi opinión, representan algunos de los guardatiempos más bellos y mecánicamente perfectos de las últimas décadas. Nombres ya legendarios que pertenecen a verdaderos iconos de la Alta Relojería como el Chronomètre à Résonance y el Centigraphe Souverain a los que se unen creaciones más recientes como el Chronomètre Optimum presentado el pasado 2012 son, entre muchos otros, los integrantes que durante estas tres décadas de existencia nos ha legado esta manufactura.

Las instantáneas dejan intuir distintas partes de lo que puede suponer esta novedad que se augura como Edición Limitada. Lo que todo apunta a un sólo hora con pequeño segundero a las seis implementados a través de dos diales subsidiarios dispuestos sobre el eje vertical de la esfera puede resultar engañoso … en la primera de las imágenes de este artículo, la de cabecera, se perciben a derecha e izquierda de este eje vertical lo que podrían ser dos ventanillas cuya función sería la de albergar otras indicaciones en forma digital. ¿Quizás día y mes de un calendario perpetuo?. Quién sabe …

Otra de las imágenes, la segunda, deja a la vista un excelente trabajo de guilloché en lo que parece ser la carrura de la caja y en su tapa trasera … que además deja a la vista lo que todo apunta a ser una delicada y perfecta bisagra que convertiría a este nuevo F.P. Journe en un reloj del tipo «officier».

Y para finalizar, la imagen que aparece sobre estas líneas y que muestra la visión de lo que parece ser un tourbillon pero con ciertos detalles que no hacen más que aumentar mi ya de por sí elevada expectación e impaciencia a que llegue el 18 de octubre.

Estaremos atentos.

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Con un rápido análisis de las ciudades que hemos citado, también queda claro que en su estrategia se da gran importancia a los mercados emergentes, como es el asiático, pero no menos a un mercado que podríamos calificar de estable, como es el estadounidense. De forma lógica en las actuales circunstancias económicas, pero lamentablemente, parece que la crisis pasa factura y el gran perjudicado es el viejo continente europeo, donde de momento nos tenemos que conformar con su manufactura/boutique de Ginebra y la de París.

Esta especie de «abandono temporal», por cierto hoy en día común a la mayoría de marcas, no dejaría de ser anecdótico si no fuera por la imposibilidad de adquirir ciertas colecciones de F.P. Journe fuera de dichas boutiques. De alguna de ellas, como la serie Nacre, ya os hemos hablado en watch-test. No se trata de relojes aislados sino de colecciones enteras, que se agrupan bajo la denominación de Collections Boutique o como la Black Label, que como insinúa su nombre se distingue por el color negro de sus esferas, que contrasta espectacularmente con el platino de las cajas. Siempre nos queda el recurso de viajar, pues hoy en día ni Ginebra ni París pueden considerarse como destinos lejanos.

Centrándonos en la nueva boutique de Los Ángeles, una gran noticia para nuestros lectores de estado Unidos, se ubica en el Sunset Plaza de la conocida y famosa zona comercial de Sunset Boulebard. Su estética, basada en la combinación de maderas y cristal, nos recuerda inmediatamente a la entrada de la manufactura F.P. Journe de Ginebra y a cualquiera de sus otras boutiques.

Aparte de estos materiales clásicos, destacan las imágenes en blanco y negro que decoran las paredes y que nos recuerdan muy acertadamente que, además del innegable buen gusto estético de sus cajas y esferas, los relojes F.P. Journe se distinguen ante todo por la tecnicidad, innovación y exquisitez de los calibres que equipan. No olvidemos que, a imagen de las grandes firmas históricas de la Alta Relojería, el nombre de la marca es el mismo que su fundador, François-Paul Journe, uno de los relojeros más im portantes de las últimas décadas.

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Uno de los signos de identidad de la mayoría de las primeras creaciones de Journe son las sub-esferas descentradas de las horas y minutos. Esta configuración se ha mantenido en la mayor parte de la colección, pero en los últimos años cada vez son más los nuevos relojes Journe con agujas centrales. El motivo lo desconozco y probablemente solo lo sabe el propio François-Paul, pues la mayoría de ellos no está condicionados por ningún aspecto funcional que se beneficie por una u otra configuración.

En el caso de este nuevo Octa Quantième Perpétuel sí existe una razón para optar por las agujas centrales, que nos fue explicada con todo detalle y que sigue una lógica aplastante: la legibilidad. Como es obligatorio en cualquier pieza digna de Alta relojería, el aspecto estético cobra suma importancia y así lo hacen todos y cada uno de los relojes de Journe, pero además, este relojero siempre ha seguido una premisa que es el nunca condicionar la funcionalidad o la comodidad de uso por la estética. Y aquí radica el gran mérito de este calendario perpetuo.

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F.P. Journe Octa Quantième Perpétuel – La caja

Las cajas de la colección Octa de Journe, compuesta por relojes de carga automática, comparten una característica realmente excepcional. Todas ellas tienen exactamente el mismo grosor. En esta caja, Journe parte de un diseño estudiado para que, siendo capaz de albergar la base de calibre 1300.3 y el mecanismo de la complicación añadida correspondiente, mantenga unas dimensiones que en ningún caso comprometan la ergonomía ni la comodidad de uso. Este grosor invariable es de 10,6 milímetros, una cifra excelente teniendo en cuenta que todos estos relojes albergan una o varias complicaciones.

En el caso de este nuevo Octa Quantième Perpétuel se rompe la regla, dado que las cifras oficiales nos indican 10,8 milímetros de grosor. Podría deberse a un error tipográfico en la nota de prensa, pero teniendo en cuenta que la minuciosidad de F.P. Journe en estos menesteres es la misma que aplica en sus relojes, dudo que sea este el caso. De todos modos estamos hablando de una diferencia de 2 décimas de milímetro, o lo que es lo mismo, visual y ergonómicamente inapreciable.

La forma de las cajas Octa ya la conocéis de sobra. Un diseño en el que prima la discreción y la elegancia, con siempre la misma y característica corona que es uno de los rasgos de ADN de Journe. Su fondo, también como siempre, es visto a través de cristal de zafiro, una característica imprescindible dada la majestuosidad del movimiento que permite observar.

Algo muy de agradecer, es que al igual que en diversos de sus otros relojes, Journe nos ofrece el Octa Quantième Perpétuel en dos tamaños de caja distintos: 40 y 42 milímetros de diámetro. Ello permite que todo cliente, tenga el diámetro de muñeca que tenga, pueda elegir la variante perfecta. En principio, este Octa se ofrece con caja de platino o de oro rojo combinada con correa de piel de aligator. Tambien existe la opción de la típica pulsera en el mismo metal noble que la caja, aunque en mi opinión, además del muy notable incremento de peso, con esta configuración pierde gran parte de su elegancia.

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F.P. Journe Octa Quantième Perpétuel – La esfera

A partir de una primera observación de la esfera, pocas personas dirían que estamos ante un calendario perpetuo. Estamos habituados a que la mayoría de relojes con esta complicación cuenten con una esfera plagada de diversas sub-esferas y agujas que nos indican la fecha, el día de la semana y el mes. Además, por una cuestión de hábito histórico, casi todos ellos complementan estas indicaciones con la de la fase lunar.

François Paul Journe parte de cero para diseñar este Octa Quantième Perpétuel, con la única premisa que la lectura de todas sus indicaciones debe ser lo más clara posible. Para ello sustituye las indicaciones por agujas por sus equivalentes en formato digital. Así encontramos tres ventanas: dos ubicadas a las 12 horas que nos indican el día de la semana y el mes, a las que se suma una tercera, situada a la altura de las 6, que nos indica la fecha. Además, esta última ventana es doble, lo que permite mostrar 1 dígito por ventana y por tanto incrementar el tamaño de dichos dígitos. Esta configuración es típica de las grandes firma alemanas como Lange o Glashütte y su única finalidad es una vez más optimizar la legibilidad.

De forma muy consecuente, Journe implementa las agujas de horas y minutos en el eje central, con lo que consigue una esfera más limpia y mantiene la enorme simetría de este reloj. Siempre bajo el mismo parámetro de la funcionalidad, Journe no duda en eliminar la indicación de la fase lunar, una complicación que si bien es muy atractiva desde el punto de vista estético, poco aporta hoy en día a nivel práctico. En lugar de ella, implementa otra complicación poco habitual en un calendario perpetuo, pero que personalmente considero una de las más útiles en cualquier reloj: la indicación de reserva de marcha. La encontramos a las 9 horas, una vez más en simetría con la inscripción de la marca y su lema a las 3. La última indicación, la de lectura menos frecuente es la del año bisiesto que encontramos justo en el eje central y e indicada por una diminuta aguja.

Un detalle estético de gran personalidad es la parte central de la esfera, la que alberga todas las indicaciones, que observaremos es de forma ligeramente ovalada y enmarcada en acero. Ello obliga, o quizás se la dado dicha forma para provocarlo, que los 12 números de las horas disminuyan su tamaño progresivamente, tanto en la zona superior como inferior, a medida que se acercan al eje horizontal del óvalo central. Así, observaremos que los de mayor tamaño son los de las 12 y las 6, mientras que los menores son los de las 3 y las 9 horas.

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F.P. Journe Octa Quantième Perpétuel – El movimiento

La base del movimiento del Quantième Perpétuel es el calibre de carga automática 1300.3, que es el mismo que equipa a todos los Octa y que curiosamente no cambia de denominación en sus diferentes configuraciones. Dado que los mecanismos correspondientes a las complicaciones adicionales se fijan por el anverso del movimiento, no son visibles por el fondo de cristal de zafiro de la caja. Así, sea cual sea el Octa que observemos no apreciaremos diferencia visual alguna.

Los acabados, como en cualquier reloj Journe son magníficos, al nivel de los más grandes. Como también es habitual en todos los calibres F.P. Journe (salvo en los del primer periodo), la platina y los puentes están construidos enteramente en oro de 18 quilates. El volante, de inercia variable y de gran tamaño optimiza la cronometría y facilita la regulación.

Un detalle a tener en cuenta y que se puede apreciar perfectamente en la imagen superior es que la masa oscilante está ligeramente descentrada. Según Journe, ello junto con su sistema de carga unidireccional, mejora el aprovechamiento de los movimientos de su portador para cargar el muelle motor.

La frecuencia de oscilación es de 21.600 alternancias por hora y la reserva de marcha de 120 horas, o lo que es lo mismo: 5 días. En realidad, la reserva real de marcha es de cerca de 160 horas, pero Journe prefiere no utilizar el nivel más bajo de carga, siempre con el fin de optimizar los valores cronométricos del reloj.

Todos estos detalles técnicos son comunes a todos los calibres 1300.3, pero obviamente la principal característica de este Quantième Perpétuel, es el modulo adicional correspondiente al calendario perpetuo. Como tal, cuenta con una memoria mecánica de 1461 días, que equivalen a 4 años, teniendo en cuanta la duración variable de los meses y de los ciclos de años bisiestos. A pesar de ello, el 1 de marzo del año 2100 deberá ser corregido manualmente un día. Esto se debe a que el calendario gregoriano, por el que nos regimos, señala que en dicha fecha (lo que ocurre tres siglos de cada cuatro) el año no es bisiesto.

Además de la indicación digital de todos los datos del calendario, en este Octa son todos ellos de salto instantáneo. Esto, que en principio puede parecer un detalle de poca importancia, lo es y mucho. En la mayoría de indicaciones por ventana, cuando se produce el cambio, este se realiza de forma progresiva, minutos o incluso horas antes de llegar al minuto exacto. Ello provoca que durante un periodo más o menos largo sea difícil, en algunos casos imposible de leer dicha indicación. En el caso de este Octa jamás tendremos problemas de lectura ni dudas con respecto a ninguna de sus indicaciones. Implantar este tipo de salto es más complejo de lo que parece, ya que precisa de un mecanismo capaz de acumular la energía y liberarla de forma instantánea en el momento del cambio, e igualmente capaz de frenar dicha energía al final del recorrido.

Como colofón, menos la corrección del mes, que se efectúa mediante una leva situada debajo de una asa, todas las funciones del Quantième Perpétuel se ajustan mediante la corona. Así, prescinde de la mayoría de los correctores por pulsador habituales en casi todos los calendarios perpetuos, lo que siempre compromete la hermeticidad.

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F.P. Journe Octa Quantième Perpétuel – Variantes

Como habréis apreciado en todas las imágenes de este artículo, el Octa Quantième Perpétuel se ofrece con la parte central de la esfera en la misma aleación y tono de metal que la caja. Pero Journe también nos ofrece la posibilidad inversa, es decir, caja de oro rosa con zona central de esfera de oro blanco o caja de platino con zona central de esfera de oro rosa. Además, como ya he mencionado, tenemos la posibilidad de cualquiera de estas 4 variantes con brazalete de oro rosa o platino.

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F.P. Journe Octa Quantième Perpétuel – Conclusión

A pesar de que en la mayoría de ocasiones soy excesivamente puntilloso, cuando trato sobre cualquier reloj F.P. Journe se me hace realmente difícil encontrarle algún defecto. Esto me ocurre también con este Octa Quantième Perpétuel, pero debido a los múltiples motivos que he desgranado anteriormente, aún se me hace más difícil.

Es un reloj que conlleva una gran complicación que, valga la redundancia, aun se complica más debido a la forma digital e instantánea de implantar sus indicaciones. En pocas palabras, estamos ante un calendario perpetuo de carga automática, con indicación digital, salto instantáneo y 5 días de reserva de marcha. Todo ello en tan solo 10,8 milímetros de grosor. ¿Que más se puede pedir a un calendario perpetuo?… no se me ocurre nada.

A su ergonomía no le puedo exigir más, ya que además de su muy contenido grosor, Journe nos deja elegir entre dos diámetros de caja. Su estética, aunque esto es siempre muy subjetivo, me parece fascinante y por si fuera poco, una vez más podemos elegir entre diversas combinaciones de materiales y tonalidades de caja y esfera. Puestos a criticar, me puedo referir a la rara costumbre de F.P. Journe de no anuncia la hermeticidad de sus relojes, aunque parto de la base de que esta será como mínimo de 3 bares.

Para finalizar, comentar que la introducción de este Quantième Perpétuel conlleva el cese de la producción a partir de este año 2013 del calendario anual Octa Calendrier. El motivo es la baja producción, de aproximadamente 900 piezas anuales, de esta manufactura ginebrina, lo que no le permite aumentar el número de modelos de forma indiscriminada. Por ello, la inclusión de una nueva referencia en el catálogo, siempre conlleva en F.P. Journe la desaparición de una referencia existente. En este caso le ha tocado al Calendrier, que aunque no es la misma complicación que el Quantième Perpétuel, es la que más se le acerca.

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