Una muestra evidente de todo lo dicho es el Neo Constant Escapement Only Watch Edition que se subastará en esta edición 2023. La base que ha elegido Girard-Perregaux, la del Constant Escapement L.M. (artículo), no puede ser más vanguardista, compleja y elitista. Se trata de un reloj que aporta una serie de soluciones técnicas destinadas a cambiar el futuro de la relojería mecánica de alta gama. Prueba de ello es que ganó el prestigioso galardón de l’Aiguille d’Dor del 2013. Claro que para ello deberemos esperar a que los costes de desarrollo y producción disminuyan lo suficiente para que el reloj no esté limitado a bolsillos muy importantes.

Por si fuera poco utilizar una base tan excelsa, Girard-Perregaux la ha desarrollado hasta su siguiente evolución. Lo más visible de esta evolución es que por primera vez en un Constant Escapement, en lugar de un subdial del tiempo, encontramos una ubicación central de las agujas de horas y minutos.

En la mitad superior de la esfera, carente de base, podemos apreciar los dos enormes barriletes, responsables de proporcionar la enorme reserva de marcha de 7 días que nos ofrece el Constant Escapement. En la mitad inferior es donde se expresa con todo su esplendor el despliegue tecnológico de este reloj. En esta zona podemos admirar el sistema de fuerza constante que regula el calibre GP09200-2196, donde destaca el color púrpura de los elementos realizados en silicio.

Creando una esplendorosa monocromía, tanto la caja como los puentes del movimiento están elaborados con oro rosa. El diámetro de dicha caja es de 45 milímetros y su grosor de 14,8 mm, un tamaño importante, pero lógico si tenemos en cuenta todo lo que alberga este reloj. El reloj se ceñirá a la muñeca de su privilegiado propietario mediante una correa de caucho de efecto tela.

Al igual que el Breguet Marine Hora Mundi 5555 Only Watch 2023 (artículo), Girard-Perregaux tiene el buen gusto de no transferir el logo Onlky Watch en el cristal trasero del Neo Constant Escapement Only Watch Edition, sino de grabarlo sobre el perímetro del fondo del reloj.

El precio que estima Christie’s que alcanzará esta pieza única en la subasta es de entre 140.000 y 220.000 CHF, una cifra que, a pesar de su indudable importancia, me parece muy conservadora.

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El Casquette adoptó nuevas tecnologías, nuevos materiales y un nuevo diseño, sentando precedente y revolucionando la industria. De hecho, cuando Girard-Perregaux lanzó el reloj en 1976 creó una nueva norma al diseñar el modelo con una pantalla LED tubular y un movimiento de cuarzo, el Calibre 395. Disponible en tres materiales, Makrolon (un material compuesto negro), acero y chapado en oro, sólo se fabricaron 8.200 ejemplares entre 1976 y 1978.

En cuanto a sus funciones, mostraba la hora y minutos con solo presionar un botón, pasando al día día y la fecha con otra presión y, finalmente, los segundos. El año pasado, GP lanzó el Casquette 2.0, con el mucho más eficiente GP-03980 pero manteniendo el encanto vintage de la tecnología LED de cuarzo y su diseño futurista retro.

El nuevo Casquette 2.0 Saint-Laurent 01 ha sido rediseñado por el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, para la línea Saint Laurent Rive Droite. Limitado a solo 100 piezas, el nuevo diseño de Anthony Vaccarello está fabricado en cerámica negra y titanio con tratamiento de PVD negro con la firma de Saint Laurent en el fondo de la caja. Muestra las horas, minutos, segundos, el día y la fecha, el mes, el año, un cronógrafo, una segunda zona horaria y una fecha secreta. Su diseño fluye a la perfección a medida que la ergonómica y liviana caja se arquea alrededor de la muñeca, creando una apariencia increíblemente elegante.

El reloj se ofrece dentro de la Rive Droite, una línea de objetos que se venden exclusivamente online a través de la tienda oficial Saint Laurent Rive Droite solo en países seleccionados  y en las tiendas Saint Laurent Rive Droite en París y Los Ángeles. El nombre es una contrapropuesta al concepto original de Yves Saint Laurent Rive Gauche que se lanzó en 1966, enfrentándose a las casas de moda situadas en la más tradicional zona de compras de lujo en la orilla derecha. La misión de Yves Saint Laurent era expandir su oferta y democratizar la moda con una línea de ropa lista para usar de producción masiva.

Con Rive Droite, Vaccarello hace lo geográficamente contrario pero manteniendo la misma filosofía con una expansión hacia objetos e ideas alejadas del núcleo de su moda prêt-à-porter. La combinación de libros, arte, accesorios y pequeños objetos se enmarca como una invitación abierta a un público más amplio.

Con el número de referencia 39800-32-3102-6GX, el Girard-Perregaux Casquette 2.0 Saint-Laurent 01 mide 42,40 mm x 33,60 mm y un grosor de 14,64 mm, y es hermético hasta 50 metros (5 bar). Se entrega con una pulsera de cerámica negra pulsera de cerámica negra con interior de goma y una hebilla desplegable con sistema de microajuste.

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El tipo específico de cerámica Aston Martin Racing Green (como se conoce oficialmente al material del reloj) se crea a partir de una base de microesferas de óxido de circonio extremadamente finas, que luego se mezcla con óxidos metálicos para obtener una cerámica de un particular tono verde intenso. Este proceso permite una aplicación de color extremadamente uniforme y notablemente mate, especialmente bajo luz indirecta. Sin embargo, el suave biselado y pulido alrededor del bisel octogonal, así como a lo largo del borde de la caja y el brazalete (especialmente los eslabones centrales), le dan al reloj un brillo sutil que resalta a medida que lo vamos girando. Este contraste le agrega vivacidad a lo que de otro modo sería una paleta demasiado monocromática. 

A pesar del nuevo material, mantiene todos los elementos que encontramos en los modelos de acero, incluyendo su hermeticidad de 100 metros. La versión de 38 mm es ligeramente más delgada, con 10,27 mm, en comparación con una altura todavía razonable de 11,08 mm para el modelo de 42 mm. Ambos se entregan con un brazalete de cerámica verde integrado, con eslabones H cepillados horizontalmente y eslabones centrales pulidos. En cuanto a la elección entre tamaños, evidentemente depende de los gustos personales, pero personalmente me decantaría por la más elegante y compacta opción de 38 mm, sobre todo si tenemos en cuenta de que es un sólo hora.

Ya en la esfera, el patrón lineal cruzado y el color British Racing Green son claras referencias al pasado y al presente de Aston Martin: el patrón está inspirado en un logotipo de principios de la década de los 20, así como en los asientos acolchados que se encuentran en algunos de sus coches. La esfera se complementa con índices aplicados y manecillas negras caladas, ambos rellenos con Super-LumiNova. La fecha, bien situada en la periferia de la esfera en las dos ediciones, hace juego con el color de la esfera.

En el interior del modelo de 38 mm se encuentra el calibre automático GP03300, mientras que la referencia de 42 mm implementa el calibre automático GP01800. Ambos son movimientos manufactura con las funciones de hora, minutos, segundero central y fecha, aunque tienen arquitecturas diferentes. Como resulta lógico, el GP03300 es un movimiento más compacto, con una reserva de marcha de 46 horas, mientras que el GP01800 se beneficia de su mayor diámetro para alargar su reserva de marcha hasta las 54 horas. Ambos se pueden admirar a través de un fondo de caja transparente, personalizado con el logotipo de Aston Martin.

Ambos Girard-Perregaux Laureato Green Ceramic Aston Martin se lanzan como ediciones limitadas. Si la referencia de 38 mm está limitada a 188 piezas, la de 42 mm sube hasta las 388 unidades. Los precios de venta son 25.000 € y 25.900 € respectivamente.

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Tanto la versión inicial de La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition como las tres siguientes comparten su caja realizada en oro rosa. La diferencia entre ellas la encontramos en el tipo de gema empleada en los engastes que los adornan. La nueva versión que hoy nos ocupa sigue otro camino y por primera vez recurre al oro blanco para elaborar su caja.

La caja está decorada con un grabado que reproduce el motivo que ya conocemos de anteriores ediciones y su carrura añade un esmaltado «Grand Feu» de color azul. El contraste de este azul con el plateado del oro blanco ofrece una elegancia y exquisitez indiscutibles.

También al igual que las anteriores ediciones de este reloj, el fondon de su caja está cubierto por una tapa unida median et una bisagra, lo que permite abrirla a voluntad. Este detalle emula «La Esmeralda» original de 1889, un reloj de bolsillo que, como la mayoría de piezas de este tipo, contaba con una tapa trasera.

La cara interna de esta tapa está grabada con inscripciones que hacen referencia a «La Esmeralda» original. La cara externa está decorada con un grabado esmaltado que reproduce el mismo motivo equino de las anteriores versiones de este reloj.

En su interior encontramos la gran joya de la corona de Girard-Perregaux, que es su mecanismo. Se trata del Calibre GP09600, el famoso movimiento con tres puentes de oro y regulador tourbillon que es el gran icono de la firma suiza.

Todos los detalles de este La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition los podéis encontrar en el artículo que dedicamos a su lanzamiento ya que, como he comentado, lo único que diferencia esta nueva versión de la inicial es el tipo de oro con el que está realizada su caja. Al igual que las tres versiones presentadas recientemente (artículo), Girard-Perregaux ofrece esta nueva «La esmeralda» en tres colores de esmalte: azul, verde y gris. La producción estará limitada a 18 ejemplares para cada uno de estos colores.

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Tanto el Girard-Perregaux Laureato Absolute Light & Shade como el Laureato Absolute Light & Fire miden los habituales 44 mm de ancho y 11,56 mm de grosor de la colección. También mantienen la silueta elegante y angulosa del Laureato Absolute estándar, con elementos característicos como el bisel octogonal o su correa de caucho integrada, mientras que el conjunto de asas está fabricado por separado en titanio con revestimiento de PVD negro. La única diferencia estética que encontramos entre el Light & Shade y el Light & Fire es que la edición limitada adopta el color rojo en varios elementos como homenaje al Año Nuevo chino, siendo el más visible el color de su caja de zafiro, con un profundo y saturado tono carmesí que es posible gracias al YAG, el material patentado de su caja.

Desarrollado por Girard-Perregaux específicamente para este diseño, es un nuevo material policristalino con propiedades de material muy similares al zafiro, pero con la capacidad de contener colores más oscuros y ricamente saturados. Esto le da a Absolute Light & Fire su único vínculo visual real con la celebración del Año Nuevo Chino, ya que en la cultura china, el rojo intenso tiene asociaciones con la alegría y la prosperidad. Sin embargo, a diferencia de muchos diseños conmemorativos lanzados en torno a la festividad, no hay nada relacionado explícitamente con el Año del Conejo o China.

Por el contrario, el Laureato Absolute Light & Shade de producción regular es mucho más discreto, con una caja de zafiro metalizado, este último un proceso superficial que le confiere su tonalidad ahumada. Si bien pierde parte de la cristalina pureza del zafiro totalmente transparente, es un excelente compromiso entre espectacularidad visual y usabilidad. Ambas variantes lucen una trasera de zafiro y una escasa hermeticida de únicamente 30 metros.

Los diseños esqueletados de ambas esferas son prácticamente idénticos. Perimetralmente presenta un anillo con un diseño 3D en forma de olas, con 12 tramos cóncavos satinados cuyo pico de unión son once triángulos pulidos que actúan como índices horarios y se complementan con el logotipo de GP a las 12 horas. Este anillo aloja el mismo conjunto de puentes curvados, abiertos y amplios de la esfera esqueletada: Los puentes y la platina, tratados con NAC, incorporan varias decoraciones, como el arenado, los traits-tirés, el satinado circular y el biselado, con un mínimo de 55 ángulos internos pulidos a mano.

Todo esto atrae naturalmente la mirada hacia los puntos focales de la esfera. Primero tenemos el volante bajo las 12 en punto, visible a través de una abertura en forma de anillo y un minimalista puente que brinda una vista casi sin obstáculos de este componente oscilante. Asimismo, el muelle motor es visible a las cinco en punto gracias al diseño calado del barrilete y al enmarcado circular que le reserva la estructura esqueletada de la esfera.

Sin embargo, lo más importante es que la convergencia de los puentes apunta visualmente hacia las agujas centrales de horas y minutos, ayudando a que las manecillas alfa esqueletizadas y romas destaquen contra el fondo del esqueleto en virtud de su tonalidad más clara (no dispone del tratamiento NAC), aunque no por ello deja de sufrir los habituales problemas de legibilidad de los relojes esqueleto. El Absolute Light & Fire agrega un relleno en rojo brillante en el tercio distal de las manecillas, mientras que en el Light & Shade, más discreto, es en blanco.

Los Girard-Perregaux Laureato Absolute Light & Shade y el Absolute Light & Fire laten al ritmo del calibre GP01800-1143, un mecanismo esqueletado de remonte automático que vibra a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 54 horas. Estéticamente continúa en gran medida con el estilo de la esfera, con la adición de un rotor esqueletado firmado y sinuosamente curvado. Ambas versiones se entregan con una correa integrada con efecto de tela en caucho negro, el Light & Shade con pespunte negro y la edición limitada Light & Fire en rojo.

Solo se fabricarán 18 ejemplares del Laureato Absolute Light & Fire, y ambos relojes estarán disponibles a través de distribuidores autorizados a partir del 23 de abril con un precio de 95.000 CHF.

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Este ultra-complicado y vanguardista reloj fue presentado en el 2019 y después se han realizado algunas variaciones, como la Infinity Edition del 2020 (artículo). Ahora, por el motivo que sea, Girard-Perregaux ha decidido finalizar el clico de vida de este impresionante reloj con tres nuevas versiones que serán las últimas, por lo menos ello se desprende de la frase «Estos tres modelos son la edición final del modelo Cosmos y representan un canto del cisne ideal para este reloj excepcional» que leemos en el comunicado oficial de la manufactura suiza.

Los Girard-Perregaux Cosmos Final Editions se distinguen de sus antecesores por la decoración y materiales empleados en diversos elementos de su esfera. La referencia finalizada en 3084  recurre a la venturina negra en su dial, la 3092 utiliza la espectrolita y la 3093 se decanta por la obsidiana. También se diferencian por los materiales utilizados en los dos globos que protagonizan la esfera: venturina negra los dos primeros y ónix el tercero.

Toda esta exuberancia mineral el los globos terráqueos se decora manualmente con un delicado trabajo de pintura miniatura, un proceso que requiere de no menos que 14 horas en completarse en manos de un especialista.

El diseño general y el resto de elementos que componen estos Cosmos son idénticos para cada una de estas tres versiones. La caja está elaborada con titanio y sus dimensiones son extremadamente poderosas, de 47 mm de diámetro por 22,2 mm de grosor.

En cuanto al impresionante mecanismo que albergan, tampoco sufre variación alguna con respecto a sus antecesores. Se trata del calibre GP093020, un movimiento de carga manual de carácter totalmente vanguardista. Ello se expresa en su puente «Neo Bridge» realizado en titanio y tratado con PVD negro. La jaula del tourbillon también está realizada con titanio, lo que sin duda influye positivamente en lograr las más que notables 57 horas de reserva de marcha que ofrece este reloj.

A pesar de ser evidentes, las diferencias estéticas que proyectan las tres esferas de este triunvirato Girard-Perregaux Cosmos Final Editions son mínimas y no influyen en su carácter. En este caso la decisión será más subjetiva que nunca.

Y terminamos el repaso a estos Cosmo con la mala noticia. Se trata de ediciones únicas, algo que parece ser tendencia del sector en este final de año. Por tanto solo se emitirá un ejemplar de cada uno de ellos que se venderá exclusivamente en las boutiques del detallista The Hour Glass (web), todas ubicadas en el Continente Asiático y en Oceanía. Más que probablemente ya estarán todas adjudicadas pero, a título informativo, no está de más mencionar que su precio es de 365.000 EUR.

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Del legendario «La Esmeralda» de Girard-Perregaux hemos hablado en multitud de ocasiones y estas tres nuevas versiones «A Secret» inciden en su homenaje, algo lógico tratándose de un icono relojero de este nivel. Como ya comentamos en el artículo que dedicamos al La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition presentado en el 2021, el motivo de homenaje es el reloj de bolsillo que presentó Constant Girard en la Exposición Universal de París de 1889.

Este espectacular reloj presentaba un esquema de tres puentes paralelos, que se denominaron con el término de «tres puentes de oro», y con un regulador tourbillon. En la misma exposición parisina, el «tres puentes de oro» de Girard-Perregaux fue adquirido por Hauser, Ziwy & Co, un comerciante de relojes y joyas que gestionaba las tiendas denominadas «La Esmeralda» de París y México. Fue este el motivo por el que el reloj adquirió el apodo de «La Esmeralda», que más tarde fue vendido a Portifino Diaz, por entonces Presidente de México.

Estos tres nuevos La Esmeralda Tourbillon son claros derivados del primer «A Secret» Eternity Edition presentado en el 2021. La diferencia con él es que nos ofrecen nuevos colores en el esmaltado de su esfera y su caja, así como en la correa. El modelo del 2021 presentaba estos esmaltes en color azul y las nueva opciones son turquesa, rojo y verde.

También forman parte de la serie que Girard-Perregaux denomina Eternity Edition, que se distingue por recurrir al esmaltado para su decoración. Donde es más atípica y llamativa esta decoración es en la caja de estos La Esmeralda Tourbillon «A Secret», concretamente en su carrura y en los laterales de las asas, donde se aplica por encima de un motivo grabado previamente.

El bisel y la parte superior de las asas también se decoran con el mismo motivo que ya hemos visto en la carrura, pero esta vez sin esmaltar. El fondo de la esfera reproduce la misma decoración y color de esmalte que la caja correspondiente. Esta correspondencia se repite también en el tinte de la piel de aligator con la que están realizadas sus correas.

Por supuesto, estos nuevos La Esmeralda equipan y muestran en su esfera, con todo su esplendor, los tres puentes de oro que los caracterizan. El puente superior es el encargado de sujetar el barrilete, el central sostiene el tren de engranajes y el situado en la parte más baja de la esfera es el encargado de sustentar el conjunto del tourbillon.

Como homenaje al «La Esmeralda» original, en el fondo de estos relojes encontramos la tapa «secreta» que oculta o desvela, a voluntad, el cristal de zafiro que nos permite admirar el reverso del movimiento. Al igual que en el primer «Secret» del 2021, estas tres nuevas versiones decoran la parte externa de dicha tapa con un esmaltado que reproduce la figura del misterioso caballo, un hecho que constituye un enigma ya desde el reloj original de 1889.

Los tres nuevos La Esmeralda Tourbillon «A Secret» equipan el calibre GP09600, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y que ofrece una reserva de marcha de 50 horas. En vista de las imágenes es fácil pensar que el calificativo de automático es erróneo ya que no se visualiza en ninguna de sus dos caras la necesaria masa oscilante que genera dicho automatismo. El motivo es que se trata de un micro-rotor que se oculta debajo del barrilete ubicado en el puente superior.

El oro rosa es el metal precioso que ha elegido Girard-Perregaux para la caja de estos tres nuevos La Esmeralda Tourbillon «A Secret». Su diámetro es de 45 mm y su grosor de 15.1 mm. Cada una de las tres versiones se emitirá en formato de edición limitada a 18 ejemplares. El precio es de 449.000 EUR.

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Concretamente estamos ante un guilloché con motivo «Clous de Paris», un acabado ya conocido en este mismo reloj ya que en el catálogo encontramos las versiones de color crema, verde, azul y negro. La más reciente es la versión Green, que tratamos en este artículo.

En este sentido, aparte del color cobre que aporta el Laureato Copper, también se diferencia de las versiones mencionadas por el tamaño de su caja, de 38 milímetros en lugar de 42. Se trata de un tamaño que nuevamente podemos aceptar como mixto; ni demasiado pequeño para un hombre que valore la elegancia y la discreción, ni demasiado grande para las mujeres que huyen de los micro-relojes femeninos que imperaban hace 50 años.

Este tipo de decoración basado en un motivo de tamaño reducido siempre implica un desafío para implementar las letras de la marca y otras inscripciones. Ya sea por el método transferido o por el aplicado, resulta imprescindible una superficie plana y para obtenerlo solo hay dos posibilidades; median te un superficie reservada en relieve o en bajorelieve

Girard-Perregaux ha optado por el relieve, por lo que las plataformas se ubican por encima del guilloché, una opción que les otorga más protagonismo que un bajorelieve. Concretamente encontramos dos placas, la superior en la que se inscribe el nombre de la marca y el representativo puente con extremos en forma de flecha. El logotipo GP se ubica por encima y en este caso, al tratarse solo de dos letras, se ha podido aplicar directamente sobre la superficie decorada con «Clous de Paris». En la parte inferior de la esfera encontramos otra placa, esta vez con las inscripciones Laureato y Automatic, totalmente prescindible la segunda.

La caja está elaborada con acero y la imagen superior nos permite apreciar de forma inmejorable la perfecta integración entre caja y brazalete. Este es un factor clave en todo reloj que quiera obtener protagonismo en el muy complejo segmento de los relojes de alto nivel que aspiran a ser aptos, sin compromiso técnico ni estético, en situaciones que requieren elegancia y también en las de carácter deportivo.

El cristal de zafiro del fondo del reloj nos permite observar el calibre GP03300 y sus excelentes acabados. Se trata de un conocido y probado movimiento de carga automática, cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y que ofrece una reserva de marcha de 46 horas.

El precio del Laureato Copper es de 15.000 EUR. Es una cifra importante, pero atendiendo al nivel y calidad de este reloj, puede incluso calificarse como de contenida, aun más si la comparamos con los grandes tenores de este sector, cuyo precio prácticamente dobla dicha cifra.

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El nombre es tremendamente descriptivo y lo dice prácticamente todo. Del término Tourbillon no hace falta explicar nada. El «Three Bridges» nos indica que estamos ante un reloj que se basa en su legendario esquema de tres puentes. El término «Flying» nos indica que estamos ante la versión vanguardista de este reloj. Bucherer es el nombre del conocido distribuidor para el que Girard-Perregaux ha desarrollado este reloj y finalmente, «Blue» nos indica el color que otorga el factor diferencial a esta versión.

La relación de Girard-Perregaux con Bucherer es muy firme y ello lo demuestra el hecho de que este Three Flying Bridges Bucherer Blue no es la primera edición especial que le dedica la histórica manufactura suiza de La Chaux-de-Fonds. En octubre del año pasado ya vimos presentar el Laureato Absolute Light Bucherer Blue (artículo), cuyo nombre nos indica que basa su peculiaridad en el mismo factor azul que distingue a este Three Flying Bridges.

El Tourbillon con tres puentes es probablemente el reloj más histórico y legendario de Audemars Piguet. Por ello y afortunadamente, a pesar de ser un reloj extremadamente complejo, nunca ha cesado de producirlo, aunque a las versiones más clásicas se han añadido diseños mucho más vanguardistas. Este es el caso del «Flying», un concepto que, a modo de reloj misterioso y esqueleto, buscar crear la sensación de flotabilidad en sus tres puentes. También evoluciona la forma de estos elementos, que sustituyen su legendaria forma de flecha por un diseño que Girard-Perregaux denomina «Neo».

La consecuencia estética es que estamos ante un reloj de carácter descaradamente vanguardista y de un atractivo casi hipnotizante. Como ya hemos comentado, esta versión Bucherer se distingue por el color azul, concretamente aplicado a los tres puentes y al aro del barrilete. La caja mantiene los 44 milímetros de diámetro característicos de este reloj y está realizada con titanio.

El calibre GP09400-1273 equipa la versión inicial con caja y puentes de oro rosa. El GP09400-1683 es la referencia de calibre que encontramos en la versión Aston Martin, realizada en titanio con tratamiento DLC negro. La referencia del calibre en este nuevo Tourbillon with Three Flying Bridges Bucherer Blue es GP09400-1988. A pesar de las diferencias numéricas, estructural y técnicamente nada cambia entre estas tres referencias de calibre. Lo que implica el cambio en los cuatro últimos dígitos es el material y/o color de sus puentes. Su frecuencia de oscilación es de 21.600 alternancias por hora y ofrece una muy generosa reserva de marcha de 60 horas.

El Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges Bucherer Blue se ha emitido en formato de edición limitada, a tan solo 18 piezas. La mala noticia es que según la web oficial de la marca, ya está agotado. Su precio es, mejor dicho era, de 167.000 EUR.

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¿En qué se diferencia por tanto el nuevo Laureato Perenne protagonista de este artículo? En matices de la decoración de la esfera. La versión Eternity presentaba una característica muy especial que consistía en un fondo de esfera con decoración guilloché a la cual se aplicaba una capa de esmalte «Grand Feu» de color verde.

La nueva versión que hoy nos ocupa también presenta un motivo decorativo guilloché en el fondo de su esfera, en este caso con el tradicional patrón «Clous de Paris», pero ya no se recurre al esmalte. Tanto los índices de horas como los de minutos y las agujas presentan un color antracita oscuro que crea un efecto sumamente atractivo en su contraste con el verde de la esfera.

Otra importante diferencia entre el Eternity y este «Perenne» es su producción y disponibilidad. El primero, lanzado durante la Dubai Watch Week, se presentó en formato de edición limitada a 188 piezas y estaba disponible únicamente en el distribuidor Seddiqi Jewelers. Por contra, al Girard-Perregaux Laureato 42 mm Green no se le aplica ningún tipo de limitación en su producción ni de restricción en su distribución, aunque con una pequeña matización.

El Girard-Perregaux Laureato 42 mm Green se pondrá a la venta el mes de noviembre de este 2022 e inicialmente estará disponible exclusivamente en los puntos de venta de Wempe en todo el mundo. Esta exclusividad estará vigente durante un periodo de un mes, transcurrido el cual se comercializará en todos los puntos de venta oficiales de Girard-Perregaux.

Aparte del color verde de su esfera, esta versión verde «perenne» no presenta ninguna diferencia con respecto al Laureato Automatic que todos conocemos. La caja está realizada en acero y sus dimensiones son de 42 milímetros de diámetro por 10,68 mm de grosor. El precio del Girard-Perregaux Laureato 42 mm Green es de 14.400 EUR.

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A partir de este punto, su carrera ha sido meteórica, pasando en un visto y no visto, menos de cinco años, a ser CEO de Ulysse Nardin y Girard-Perregaux para convertirse en el 2022 en Presidente y propietario de ambas marcas. En total son 10 preguntas, en las que hemos intentado tratar temas muy diversos y a las que Patrick Pruniaux ha respondido con total amabilidad y con un encomiable detalle.

¿Le sorprendió la propuesta de adquisición de Ulysse Nardin y Girard-Perregaux por parte de Kering?

Cuando las prioridades de Kering cambiaron, inmediatamente me lo hicieron saber. Tuvimos una conversación y les trasladé mi voluntad de adquirir la empresa a través de un proceso de compra de gestión y de continuar el trabajo que comenzamos en 2017 con el consejo de administración. Lo vimos como una oportunidad para movilizar a los inversores en poco tiempo. Empecé a trabajar con la alta dirección de ambas marcas, junto con un pequeño grupo de patrocinadores selectos.

La elección de invertir en estas dos marcas excepcionales es una mezcla de pasión y respeto por su inmenso patrimonio. Kering facilitó la transición y nos permitió tomar el control en las mejores condiciones posibles. Tenemos un increíble equipo de pensadores independientes, creativos y motivados y esas son las claves del éxito. Nos enfrentamos a un enorme desafío y tenemos todas las razones para creer que será una experiencia fructífera.

A su condición de CEO de Ulysse Nardin y Girard-Perregaux, ahora se ha añadido la de propietario? ¿Cambia algo esta situación en su estrategia acerca de estas marcas?

Ahora soy el presidente y CEO de ambas empresas. La estrategia no ha cambiado. El objetivo final de esta combinación única de marcas, reunidas en un pedestal común que consiste en nuestra excepcional Manufactura de movimientos, es entrar en competencia con las Manufacturas cuya independencia o autonomía de gestión les permite estar en la cima de la pirámide de la industria relojera.

Obviamente, la mejor manera de ganar esta competición es fortalecer el espíritu que nos es propio: optimismo, agilidad, coraje e ideas, siempre respetando nuestra herencia y experiencia. Esta estrategia deliberadamente optimista se expresa a través de la capacidad de desarrollar una creatividad intensa y fomentar la audacia, manteniendo el respeto por la historia y una visión a largo plazo

Ulysse Nardin y Girard-Perregaux son dos marcas que se asemejan bastante a nivel de historia, de prestigio, de perfil de cliente e incluso de segmento de precios. ¿Cómo se puede dirigir simultáneamente dos marcas que de hecho son competidoras?

Las dos empresas no son competidores directos. Tienen similitudes y diferencias. Tienen relojes muy diferentes para ofrecer a sus clientes. Las dos empresas están impulsadas por el mismo fervor, sin tener necesariamente la misma historia ni la misma cartera de productos. Ambos deben obtener el mismo éxito a través de una colaboración cuidadosamente planificada, donde la riqueza de sus diferencias debe ser la expresión de su independencia.

Todas las marcas, y más en Alta Relojería, necesitan una imagen que las identifique. Históricamente, en Ulysse Nardin, esta imagen han sido los cronómetros de marina y los relojes asociados a esta estética, pero en los últimos años han surgido los Freak, que en mi opinión pueden convertirse en icónicos. ¿Pueden compartir protagonismo dos estilos tan distintos en una misma marca?

Al final, para responder a su pregunta, necesito poner la identidad de la marca en perspectiva. Hay varias afirmaciones clave que podría hacer sobre la marca Ulysse Nardin: es una marca independiente en estatus, pero también en mentalidad. Es una de las manufacturas suizas más integradas, sin duda. Nuestros movimientos son 100% internos y cada vez que utilizamos un proveedor, se encuentra dentro de un radio de 30 km alrededor de la Manufactura. Siempre hemos realizado un esfuerzo constante por la exploración técnica. Hemos sido pioneros en tecnologías innovadoras como el silicio. Utilizamos diseños atrevidos y códigos sólidos para nuestros relojes de vanguardia. Hemos sido una de las manufacturas más galardonadas por nuestros cronómetros marinos de a bordo. Y finalmente, en 2001, la Maison transformó el panorama de la relojería contemporánea con el Freak.

Yo diría que un concepto tan propio de Ulysse Nardin, como es el de «Exploración», vuelve a unir los dos diferentes estilos/caracteres que ha mencionado de esta marca, ya sea la navegación marina o las técnicas relojeras de vanguardia.

En términos de comunicación, sí, verá cada vez más el Freak. El Freak es uno de los 10 relojes que han cambiado el panorama de la relojería en los últimos 20 años. No solo lo decimos nosotros, sino que también lo afirma un medio tan prestigioso como es el New York Times. El Freak es una de nuestras colecciones más fuertes y es un gran embajador de Ulysse Nardin. Es una pieza que llama la atención. Un reloj para coleccionistas y aficionados a los relojes seguros de sí mismos. El tiempo se muestra mediante un movimiento de tourbillon de carrusel, es único, realmente no hay nada parecido en el mercado. Es un producto atrevido que llamamos «laboratorio en la muñeca», es realmente revolucionario y muestra las últimas tecnologías. La colección Freak ha crecido, es más amplia y más rica, pero cada reloj tiene su lugar y su precio.

Continuaremos en esa dirección mientras también seguimos creando novedades en las colecciones Diver y Marine. Pero, sin duda, el futuro tendrá que ver más con el Freak.

Hace unos ocho años, Girard-Perregaux decidió finalizar la producción del ww.tc, una decisión que sorprendió a los apasionados de la marca. ¿Sería positivo reintroducir este icono de la marca en su catálogo?

El ww.tc es un modelo icónico de nuestro pasado, y hasta el día de hoy ha sido uno de los favoritos entre los coleccionistas de Girard-Perregaux. Al igual que con muchos otros modelos icónicos, transmite mucha emoción y es muy apreciado por muchas personas. Sin embargo, detener la producción implica que la razón objetiva es la principal impulsora de dicha decisión. Confío en que la dirección tomó la decisión más adecuada por el interés de la empresa en ese momento. Nuestras colecciones insignia hoy en día siguen siendo la Bridges y la Laureato, pero nunca sabemos lo que podría pasar, y a todos nos encanta el ww.tc.

Siguiendo con los Freak y concretamente con la gama X. Estos relojes ofrecen estética y técnica vanguardista a precios muy por debajo de otros relojes de este estilo, lo que les deja prácticamente sin competencia. ¿Ha sido este un posicionamiento estratégico premeditado?

Si bien estamos logrando mantener al cliente tradicional de Ulysse Nardin, un conocedor de los relojes que sabe apreciar la belleza de un movimiento finamente elaborado, también estamos recibiendo mucho interés de un segmento más joven del mercado, los millennials y la generación Z. Ello es gracias a nuestros productos contemporáneos y a nuestra campaña de comunicación «tiburón en la ciudad». Al comprar un reloj, la generación Z está buscando un símbolo de confianza en sí mismo más que un símbolo de estatus. Quieren que sus relojes «les digan ante todo algo sobre ellos». Esto significa que estamos inyectando una alta dosis de «frescura» en nuestros productos y en nuestra narración.

En cuanto al coste, es cierto que el Freak X tiene un precio más accesible, y se destaca como el punto de entrada a la colección Freak. Pero 22.500 CHF sigue siendo mucho dinero para la mayoría de la gente. Tiene un precio muy competitivo, pero no diría que estamos «democratizando» nuestros relojes. Seguimos ofreciendo «laboratorios en la muñeca» y esta es la cúspide de la alta relojería. La colección Freak se ha hecho más grande, pero cada reloj tiene su lugar. Como resumen, yo diría que el contenido técnico del modelo Freak X, más fácil de producir que el Freak Vision, se adapta a su precio de venta.

A nivel estratégico, ¿su objetivo es el crecimiento y el incremento de la producción o se decanta por la consolidación de estas dos históricas marcas?

Estamos en pleno proceso de consolidar estas dos históricas marcas. Y haremos «más de lo mismo».

Cuál cree que es el tipo de distribución más adecuada para sus marcas a corto y medio plazo: ¿detallistas multimarca, boutiques propias o comercio online?

Los minoristas multimarca son el centro de nuestro modelo comercial. El 95 % del negocio se realiza a través de estos canales. En Ulysse Nardin solo tenemos 10 boutiques en todo el mundo, mientras que en Girard Perregaux, no tenemos ninguna.

Dado su historia y experiencia con el Apple Watch, estoy obligado a plantearle una pregunta. En los último tiempos han habido varios intentos de presentar un smartwatch de alta gama pero, en mi opinión, se topan con el problema de la obsolescencia. Evidentemente no es lo mismo cambiar cada 3 años un smartwatch de 500 € que uno de 5.000, 10.000 o 20.000. ¿Sería factible desarrollar un reloj de alta gama con un procesador modular actualizable para evitar o disminuir este problema?

Lo que Ulysse Nardin aporta al consumidor final es su Savoir-Faire, ya sea desde un punto de vista mecánico con sus movimientos de manufactura, o desde un punto de vista artesanal, con por ejemplo sus esferas esmaltadas o micropintadas. Este no sería el caso de un reloj inteligente. El nombre de la marca no es suficiente para añadir valor al producto si es solo una historia de marketing vacía, y esto es lo contrario de lo que representa Ulysse Nardin. Para concluir con este tema, no creo que tenga ningún valor que Ulysse Nardin desarrolle un reloj inteligente, porque no veo qué más podemos aportar al consumidor final. Si no hay beneficio y se trata solo una «historia de marketing», no lo haré.

Si solo pudiera elegir un reloj de Ulysse Nardin y uno de Girard-Perregaux para uso diario, ¿cuales elegiría?

Ulysse Nardin

Sería el nuevo Diver The Ocean Race. Creemos que ese reloj es el producto más avanzado y sostenible del mercado hoy en día. Demuestra sin lugar a dudas que seguimos superando los límites y alcanzando nuevas alturas. Estoy orgulloso porque es un reloj con propósito. Estoy orgulloso porque el paquete completo, ya sea dentro del producto o alrededor del producto, es coherente, consistente y genuinamente sostenible. Es un reloj de lujo y es un reloj sostenible. Es un reloj de buceo y es un reloj sostenible. Es un reloj que se entrega con un estuche colocado en una bolsa seca Helly Hansen R-PET, realizada con poliéster reciclado. Es un reloj con un ecosistema coherente y sostenible a su alrededor. Ha sido una aventura llegar allí. Ha habido un largo camino, un viaje difícil. No aterrizamos allí por casualidad.

Girard-Perregaux

Yo diría que el Laureato sin duda. No hay otro reloj que se ajuste mejor a la descripción de adaptabilidad para el uso diario. Desde su creación, el Laureato ha sido diseñado para ser un reloj versátil. Es extremadamente cómodo y se puede usar durante todo tipo de actividades, y muy elegante, lo que significa que puedes vestirlo fácilmente en entornos opuestos. Gracias a su perfil delgado, puede ser discreto y asentarse cómodamente bajo el puño, pero también ser muy reconocible y cobrar protagonismo gracias a su bisel octogonal. Desde su lanzamiento en 1975, se ha actualizado para adaptarse aún mejor a la muñeca y nunca comprometer su estilo atemporal. No te puedes equivocar con un Laureato.

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El Laureato de Girard-Perregaux fue lanzado en el año 1975 y por tanto pertenece a la edad de oro del diseño en la relojería de pulsera. Esta es la década en la que nacieron los legendarios Royal Oak de Audemars Piguet y el Nautilus de Patek Philippe, que junto con el Laureato son los protagonistas del pequeño grupo de diseños que ha sobrevivido desde entonces con total vigencia.

A lo largo del tiempo, el Laureato ha experimentado diversas actualizaciones. La más reciente data del 2017, cuando Girard-Perregaux lanza la 5ª edición de este icónico reloj. A esta generación pertenece la variante que presentamos hoy. Su nombre, de Laureato 42mm Pink Gold & Onyx, no puede considerase como especialmente atractivo, pero no puede ser más descriptivo. Se puede afirmar que por sí mismo lo dice todo: colección Laureato, tamaño de caja de 42 mm realizada en oro rosa y esfera elaborada con ónice.

El tamaño de caja de esta nueva versión, de 42 milímetros de diámetro, nos indica que, a priori, está pensado para un público masculino. No obstante, estos conceptos e genero tienden a difuminarse y la mayoría de relojes de hoy en día pueden considerarse como unisex. Además, la espectacular combinación del oro rosa con el negro del ónice con el que está elaborada la esfera, convierten al Laureato 42mm Pink Gold & Onyx como un reloj perfectamente adecuado para una mujer.

La esbeltez que le proporcionan sus escasos 10,68 milímetros de grosor, junto con el hecho de estar equipado con un brazalete integrado y elaborado con el mismo metal precioso que la caja, ya nos indican claramente que estamos ante un reloj de uso universal. De todos modos, en este aspecto, el llamativo oro rosa juega en su contra.

El Girard-Perregaux Laureato 42mm Pink Gold & Onyx equipa el mismo mecanismo que sus hermanos de colección. Se trata del calibre GP01800-1404, un movimiento de carga automática que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 54 horas.

Girard-Perregaux nos ofrece el Laureato 42mm Pink Gold & Onyx en dos versiones. La primera, de referencia 81010-52-3118-1CM, equipa el brazalete de oro rosa que ya hemos comentado y su precio es de 54.500 EUR. La segunda opción, cuya referencia es 81010-52-3118-1CC, equipa una correa de piel de aligator y su precio aun está por confirmar, aunque debería ser notablemente inferior al de la versión con brazalete.

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Si comparamos esta edición con el anterior cronógrafo Laureato que simbolizaba la colaboración de Girard-Perregaux con Aston Martin, es fácil concluir que la diferencias se centran en tres puntos; la potente caja Absolute, la fibra de carbono con la que está realizada y su correa de tela técnica verde. Estas apreciaciones son ciertas, pero la manufactura suiza proclama que, además de ello, el Laureato Absolute Cronograph AMF1 Edition aporta dos innovaciones absolutas.

La clave de estas innovaciones la simboliza las siglas AMF1 de esta nueva versión ya que nos indican que la asociación para crear este cronógrafo no es con Aston Martin sino con su división de Formula 1. Este factor es plenamente coherente con la elección de la gama Absolute del Laureato, cuyas lineas extremas empatizan estéticamente con el carácter extremo de la F1, pero también es directamente responsable de las dos innovaciones que nos indica Girard-Perregaux, que atañen tanto a la caja como a la correa.

Para elaborar la caja del Laureato Absolute Cronograph AMF1 Edition, Girard-Perregaux recurre a un compuesto de polvo de titanio con elementos de carbono tomados de dos monoplazas de F1 de la temporada 2021. Parece que la finalidad de este compuesto es obtener un peso menor y una mayor ductilidad que, por ejemplo, la fibra de carbono convencional.

En cuanto a la correa, la segunda innovación, la filosofía es similar. Esta correa de caucho denominada «Rubber Alloy» está fabricada con una base de caucho FKM y elementos de carbono también tomados de los monoplazas de la temporada 2021. La ventaja de este compuesto es que se obtiene una flexibilidad y una resistencia superiores a las del caucho convencional.

En lo referente a la caja, este ultratecnicismo tiene toda su lógica en F1, donde 1 kilogramo de peso puede implicar unas fracciones de segundo decisivas en esta competición tan extrema. Aplicado a la caja de un reloj, donde todo se mide por gramos, no creo que la ganancia implique ningún beneficio a nivel práctico. Por tanto, deduzco que será más una cuestión de singularidad y exclusividad que de prestaciones, aunque estas cualidades también tienen gran importancia en un reloj de muy alta gama.

La solución empleada en la correa sí que puede ser efectiva a nivel práctico. En este elemento la flexibilidad y la durabilidad son los dos conceptos que determinan su comodidad y calidad, en consecuencia son determinantes en el conjunto del reloj. Un sistema de sujeción que no cumpla con estos dos preceptos puede derivar en una venta precipitada de nuestro preciado reloj.

En cuanto a las dimensiones del reloj, de 44,00 mm de diámetro por 15,15 mm de grosor, son las mismas que el resto de Laureato Absolute Chronograph del catálogo de Girard-Perregaux. Todas sus características geométricas y de diseño también son idénticas y las podéis ver en la multitud de artículos que hemos publicado sobre este reloj. Lo mismo ocurre con el calibre GP03300, el movimiento automático de cronógrafo que equipa este reloj.

La esfera, tanto a nivel de indicaciones, como de estética y de colores, es practicamen es la misma que ya vimos en el Laureato Chronograph Aston Martin Edition del año pasado. Tanto en este elemento como en la correa predomina la tonalidad verde, un color históricamente identitario del automovilismo deportivo británico y por supuesto de Aston Martin

El Girard-Perregaux Laureato Absolute Cronograph AMF1 Edition se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 306 ejemplares. Su precio será de 27.900 EUR.

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Los años 70 iniciaron una época de grandes cambios sociales pero también fueron convulsos por muchos motivos. Entre los más notorios podemos citar la guerra del Vietnam, el escándalo del Watergate, las protestas contra el racismo, o el auge del terrorismo internacional. En el aspecto positivo podemos citar el inicio de una era tecnológica marcada por la invención de la calculadora electrónica o el auge que representó el Apple II en la normalización de los ordenadores personales.

En el ámbito relojero, los años 70 también representaron un gran avance tecnológico, probablemente el más trascendente de la historia de la relojería. Fue en esta década cuando se empezaron a comercializar los primeros relojes de cuarzo, que en contra de la creencia generalizada, no fueron desarrollados por marcas japonesas sino por firmas relojeras suizas.

Fue un invento que revolucionó totalmente la relojería. Tras años de investigaciones secretas, los dos primeros relojes de cuarzo de la historia fueron presentados en 1967 en un concurso organizado por el Centro Electrónico Relojero (CEH) de Neuchâtel. Paradójicamente, esta gran invención estuvo a punto de acabar con la relojería suiza, pero este es otro tema que excedería totalmente la finalidad de este artículo.

Aparte de su mecanismo de cuarzo y su display LED, el Girard-Perregaux Casquette y sus coetáneos adoptaron una estética futurista cuyo gran símbolo fue el film 2001: Una odisea del espacio, la icónica obra de Stanley Kubrick estrenada en 1968. Todo este carácter, además de una gran fidelidad con el original de 1976, es lo que encontraremos en esta reedición del Casquette.

En este punto hay que señalar que entre el Casquette Only Watch y este Casquette hay una diferencia trascendental en su sistema de sujeción a la muñeca; piel de aligator el primero y brazalete metálico el segundo. Tengo que admitir que aunque sea un sacrilegio criticar un reloj creado para fines benéficos, me sorprendió la correa de piel de aligator del Casquette Only Watch. Me pareció incoherente, tanto con la historia como con la estética de este icónico reloj. No obstante, todo suele tener una explicación y ahora la encontramos en este Casquette; Girard-Perregaux había reservado la esencia de este reloj para incluirlo en su catálogo.

La geometría de la caja e incluso del brazalete es idéntica a la del Casquette original de 1976. Lo que le diferencia del modelo histórico y de la versión Only Watch es la cerámica negra y el titanio que emplea Girard-Perregaux en estos elementos externos. Puede que no sean materiales tan exclusivos como es el carbono forjado, pero su relación prestaciones/coste es infinitamente mejor.

Las dimensiones del Girard-Perregaux Casquette se mantienen con respecto a la versión Only Watch: 42,40 × 33,60 mm y 14,64 de grosor. Dada la irregular y muy particular geometría de la caja de este reloj, no podemos equiparar sus medidas a las de un reloj redondo, ni tan siquiera a las de un reloj cuadrado o rectangular. Por ello, en contra de lo que podríamos interpretar de dichas cifras, las imágenes superiores demuestran de que se trata de un reloj de dimensiones contenidas.

El Girard-Perregaux Casquette alberga en su interior el calibre GP03980, que huelga decir se trata de un movimiento de cuarzo. Su frecuencia de funcionamiento es de 32.768 Hz. Las funciones que genera son las de horas, minutos, segundos, día, fecha, mes, año, cronógrafo, segundo huso horario y fecha secreta. Todas estas son indicaciones básicas de cualquier smartwatch actual, pero no debemos olvidar que el Casquette no aspira a pertenecer a esta categoría. Más bien se trata de la reedición del predecesor de estos relojes inteligentes.

Lo más sorprendente de esta nueva edición del Girard-Perregaux Casquette es su precio: 4.700 EUR. Se trata de un cifra muy baja para el segmento de calidad en el que siempre se ha movido esta manufactura suiza y aun lo es más si tenemos en cuenta su empleo de la cerámica en su caja y brazalete. La noticia relativamente negativa es que se trata de una edición limitada, a tan solo 820 ejemplares. Por tanto habrá que darse prisa para obtener uno de estos relojes.

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El «Tres Puentes de Oro» es un concepto histórico y muy especial de reloj, que se remonta al año 1889, cuando el legendario reloj de bolsillo «La Esmeralda» fue presentado en el marco de la Exposición Universal de París, en la cual fue galardonado con la medalla de oro. De «La Esmeralda» hemos hablado en diversas ocasiones, pero si queréis conocerlo todo sobre esta histórica pieza, podéis leer este detallado artículo que le dedico Jordi Colomé.

Dentro de las colección denominada «Bridges», Girard-Perregaux ofrece algunos relojes de precio relativamente asequible, pero los «Tres Puentes de Oro» que derivan del original se sitúan en la cumbre del catálogo de esta histórica manufactura suiza. Este es el también caso del Three Gold Bridges Ruby Heart, que con su aderezo incrementa, si cabe, la espectacularidad y exclusividad de este reloj.

El diseño y la arquitectura de la caja son los mismos de todos los relojes de esta gama, cuyo único objetivo, además de proteger el movimiento, es que pase desapercibida y que otorgue todo el protagonismo a la esfera y a su emblemáticos puentes de oro. Estamos por tanto ante un diseño muy simple, de forma perfectamente redonda y sin ningún detalle adicional que le pueda otorgar diferenciación.

Acorde con sus tres puentes, el material elegido para la caja es el oro rosa. Su diámetro es de 38 mm, lo que comparado con los 45/44/40 mm de la mayoría de modelos clásicos con tres puentes de oro, le confieren un carácter claramente femenino. De hecho, en el catálogo de Girard-Perregaux ya existe un reloj Three Gold Bridges con al añadido Lady a su nombre que también mide 38 mm de diámetro.

El bisel y la parte superior de las asas están adornados con un engaste de 56 diamantes talla brillante que suman un total aproximado de 1,25 quilates. En el  bisel encontramos un segundo engaste de 18 rubíes (~0,36 quilates), divididos en dos arcos, ubicados en su zona superior e inferior, centrados a la altura de las 12 y las 6 horas. Complementando el conjunto estético, la corona está engastada con un cabujón de corazón de rubí.

A pesar de lo llamativo del engaste de piedras preciosas, lo más espectacular de este Three Gold Bridges Ruby Heart es sin duda el fondo de su esfera, realizado con corazón de rubí, un mineral natural que se forma en el interior de las piedras de zoisita. El corazón de rubí se corta en placas muy finas, que se moldean y pulen hasta que alcanzan el grosor deseado.

Al igual que el histórico «La Esmeralda» y que todos los «Three Gold Bridges» actuales de corte clásico, este Ruby Heart está equipado con un regulador tourbillon, una de las complicaciones relojeras más preciadas. Este tourbillon es perfectamente visible en el centro del puente inferior que lo sustenta. Dentro de este concepto lineal del movimiento, el puente intermedio sustenta el tren de rodajes y el superior el barrilete.

El responsable de toda esta exquisitez mecánica es el calibre GP09600-1620. Se trata de un movimiento automático que carga mediante un micro-rotor realizado en oro blanco, oculto debajo del barrilete. La frecuencia de oscilación de su volante es de 21.600 alternancias por hora y ofrece una generosa reserva de marcha de 50 horas.

El Girard-Perregaux Tourbillon with Three Gold Bridges Ruby Heart se emitirá en formato de edición numerada y extremadamente limitada, a tan solo 3 ejemplares. Su precio es de 203.000 EUR.

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En 1889, con motivo de la Exposición Universal de París, Constant Girard presentó un reloj de bolsillo con tourbillon y tres puentes de oro. Su gran caja, de 56 milímetros de diámetro, realizada en oro rosa, estaba profusamente grabada por Fritz Kundert, un prestigioso artesano de la región de Neuchâtel. El reloj fue premiado en el certamen parisino con una medalla de oro.

Este tourbillon fue adquirido de inmediato por Hauser, Ziwy & Co, un conocido comerciante de relojes y joyas que gestionaba las tiendas denominadas «La Esmeralda» de París y México. A partir de entonces, esta obra de arte relojera fue denominada con el nombre de «La Esmeralda» y fue vendida a Porfirio Diaz, Presidente de México. Finalmente, en el año 1970, un descendiente del presidente mexicano ofreció a Girard-Perregaux la oportunidad de adquirir el reloj y desde entonces forma parte de su patrimonio y de su museo.

En el grabado de este reloj destaca la figura de tres caballos. Ni la misma Girard-Perregaux ha sido capaz de desentrañar el significado o el motivo, si lo hay, del grabado de estos animales. Por ello estos intrigantes caballos han terminado por ser bautizados como «el misterio equino».

Como vemos, a «La Esmeralda» no le falta nada para ser considerado como un reloj legendario. Además de los premios, de su célebre primer propietario y de todo el trabajo artesanal que atesora su caja, presentaba una estructura de tres puentes paralelos que ha terminado por convertirse en unos de los grandes iconos de Girard-Perregaux; los célebres «tres puentes de oro».

Por tanto, nada más coherente que inspirarse en este reloj legendario para crear el que rinde homenaje al 230 aniversario de la histórica manufactura de La Chaux-de-Fonds. Su nombre de La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition dice muchas cosas y también denota intenciones. El significado de los términos «Esmeralda» y «tourbillon» son evidentes. «Eternity Edition» se refiere a una gama de relojes de Girard-Perregaux que se caracteriza por la utilización del esmalte. «A Secret» hace referencia a la tapa posterior de la caja.

No obstante, denominaciones aparte, de lo que no hay duda es que Girard-Perregaux ha recurrido a todos los elementos y características que forman parte de los genes del histórico «La Esmeralda», lo que no implica que lo haya copiado o replicado. El enorme factor diferencial es que «La Esmeralda» original era un reloj de bolsillo y el que hoy nos ocupa es un reloj de pulsera.

Las similitudes, o inspiraciones con respecto a «La Esmeralda» de bolsillo, empiezan por la caja, que se decora profusamente mediante la técnica de grabado manual. Además de este grabado, Girard-Perregaux da un paso más en esta versión de pulsera ya que decora la carrura de la caja mediante un esmaltado azul. Este esmaltado se aplica sobre el grabado que previamente se ha realizado y que se insinúa a través de la transparencia del esmalte. El resultado de esta peculiar combinación de trabajos artísticos en miniatura produce un efecto original y exquisito.

Las dimensiones de esta caja son de 43 milímetros de diámetro por 15,10 de grosor y está realizada con oro rosa. Se trata de dimensiones generosas, especialmente el grosor, pero incluso comedidas para tratarse de un reloj de este tipo y todo lo que conlleva, tanto en su exterior como en su interior.

Con un claro guiño a «La Esmeralda» histórica, Girard-Peregaux dota el fondo de la caja de «La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition» con una tapa accionada por bisagras. En ella encontramos un espectacular esmaltado, nuevamente azul, en el que se reproducen dos de los caballos que hacen referencia al «misterio equino» de «La Esmeralda» original.

Una vez abierta la tapa se descubre el cristal de zafiro que permite observar el reverso del calibre GP09600-1506 que da vida a este reloj. Se trata de un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

Todo lo que hemos visto hasta ahora es realmente espectacular en el buen sentido del término, pero el auténtico protagonismo de el «La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition» lo encontraremos en su esfera que es también el anverso de su movimiento.

En esta esfera visualizamos los elementos más representativos del ADN de este reloj. El más evidente son los tres puentes de oro dispuestos en paralelo. Además de su atractivo, esta arquitectura ofrece una visión clarividente de la estructura de un movimiento mecánico. De arriba hacia abajo encontramos el puente que sujeta el barrilete, el que sujeta el tren de rodaje y finalmente el que soporta el volante, una secuencia que se reproduce en absolutamente todos los relojes mecánicos.

No obstante, estos puentes dan paso a tres elementos que caracterizan este especial reloj. El puente superior soporta un micro-rotor, oculto bajo el barrilete, que es el que permite el automatismo del movimiento. En su extremo derecho encontramos la figura de un caballo, algo que se reproduce en el extremo izquierdo del puente inferior. Este detalle se desmarca totalmente del reloj de bolsillo histórico, que solo reproducía los misteriosos caballos en su caja. Finalmente, el puente inferior es el que sustenta la jaula del tourbillon, el ingenio mecánico que concede a este reloj la categoría de «Gran Complicación».

El escaso fondo de la esfera que permanece visible está adornado con un grabado guilloché realizado a mano mediante maquinaria histórica. Al igual que en la carrura de la caja, este decorado está cubierto por una capa de esmalte de color azul.

Como era lógico de esperar, Girard-Perregaux emitirá la «La Esmeralda Tourbillon «A Secret» Eternity Edition» en formato de edición limitada, a tan solo 18 ejemplares. Su precio es de 360.300 CHF.

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