Bajo las siglas MP (Master Piece), Hublot agrupa sus desarrollos relojeros más extremos y avanzados; aquellas piezas que no se parecen en nada a lo conocido. La última de estas creaciones, el MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde, se presentó en el salón Watches and Wonders de este mismo año y sobre él publicamos este artículo.

La caja de este MP-15 es tan extremadamente rara y original que, si le quitamos la correa, pocas personas adivinarían que estamos ante un reloj. Eso sí, todo el protagonismo es para los12 pétalos de la célebre flor que dio fama a Murakami. Hasta ahora la habíamos encontrado en todos los relojes fruto de la colaboración entre Hublot y el artista japonés, pero siempre decorando una esfera. Ahora Murakami se ha atrevido a utilizar su famoso diseño para dar forma a la misma caja del MP-15.

No defino la forma de esta caja porque es indescriptible, pero lo más apropiado sería calificarla como una flor cuyo cáliz está realizado con cristal de zafiro transparente. Para los pétalos, que vendrían a constituir un raro bisel, Hublot ha empleado acero pulido para crear su forma y los ha decorado con 444 piedras preciosas de colores. Su diámetro anunciado es de 42 milímetros, supongo que medidos

Por si fuera poco, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 presenta una complicación extremadamente rara en en el sector e inédita en el catálogo de Hublot; el tourbillon central. Ello ha requerido el desarrollo de un nuevo mecanismo, el calibre HUB9015. Se trata de un movimiento de carga manual cuyo volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una impresionante reserva de marcha de 150 horas.

El precio que estima Christie’s que alcanzará en la subasta es de entre 350.000 y 400.000 CHF, una cifra tan impresionante como el reloj. Como todo reloj que participa en este evento, el MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch 2023 es una pieza única. ¿Veremos en un futuro otras versiones del MP-15?… yo no lo descartaría.

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Desde que se inicio esta «norma» no han sido uno sino varios los relojes que Hublot ha presentado durante el periodo estival con este motivo, muchos de ellos conmemorando destinos emblemáticos de vacaciones estivales, como son Capri, Ibiza, Mikonos y similares. Rompiendo un poco la regla, el año pasado, Hublot presentó tres relojes estivales de una sola tacada (artículo). Este 2003 se inicia en mayo, de forma muy temprana, lo que me induce a pensar que el Sky Blue será solo un inicio.

A cualquier otra marca se le acabaría la cuerda creativa para crear relojes estivales que se caracterizan por los tonos de color de sus elementos externos. Si además tenemos en cuenta que estos colores se limitan voluntariamente al azul y al blanco, la misión se complica. Pero no es así para Hublot, ya que gracias a su concepto de fusión y a la modularidad de su caja, las posibles combinaciones son inacabables.

La pauta sigue en el Big Bang Unico Sky Blue ya que combina el azul y el blanco en los distintos elementos que componen su caja y su esfera. Concretamente, se recurre a la cerámica de color azul claro para su caja, con la excepción de composite blanco de la placa que se inserta entre el bisel y la carrura y de los laterales de esta última.

Como es habitual en Hublot, las correas se integran totalmente en al caja, incluso en su estética. Para enfatizar la conjunción estética, Hublot entrega el Big Bang Unico Sky Blue con dos correas. La primera está realizada con caucho y presenta un diseño listado de color azul claro. La segunda se decanta por una combinación de tela técnica y de piel de becerro, ambos de color blanco.

El diseño de la esfera sigue el mismo patrón cromático, combinando el material luminiscente blanco de sus índice horarios y agujas con el azul cielo del realce interno y del contador de 60 minutos minutos del cronógrafo.

Como no podía ser de otro modo, el interior de la caja aloja un movimiento «Unico», uno de los calibres de cronógrafo más emblemáticos que han surgido en el sector relojero de alta gama en las últimas décadas, Concretamente se trata del calibre HUB1280, un movimiento automático de cronógrafo con función flyback, equipado con rueda de pilares, cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una generosa reserva de marcha de 72 horas.

Tanto su estética como su comedido tamaño, de 42 milímetros de diámetro, otorgan al Hublot Big Bang Unico Sky Blue la condición de reloj unisex. Esto amplía enormemente los candidatos potenciales a adquirirlo, pero la realidad es distinta ya que su producción estará limitada a tan solo 200 ejemplares. El precio del Unico Sky Blue es de 24.900 EUR.

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Los relojes nacidos de la colaboración de Hublot con aristas como Plescia-Buchi o Orlinski son extremos y en cierto modo parecidos desde un punto de vista estilístico. El concepto de extremo es algo inherente a los genes de Hublot, por tanto las elucubraciones artísticas ideadas por artistas que se caracterizan por apartarse de todo lo convencional, le vienen como anillo al dedo.

Los dos primeros Big Bang Sang Bleu eran relojes con diseños externos sorprendentes e imposibles de no identificar. Del Sang Bleu II, Hublot realizó diversas versiones que hemos ido detallando en esta Watch Test (lista de artículos relacionados). Como es habitual en Hublot, nada para de evolucionar y  esta manufactura suiza ha decidido de que ya había llegado el momento de llevar el concepto Sang Bleu un paso más allá. Para ello, nada más adecuado que llevarlo a la base del Spirit of Big Bang, un reloj que con su geometría «de forma» eleva el nivel de dificultad al máximo, algo que le encanta a Hublot.

El concepto estilístico basado en multitud de ángulos fuertemente marcados se mantiene en este Spirit of Big Bang Sang Bleu, ahora aplicado sobre una base de reloj de diseño estilo «tonel». De por sí, este hecho provoca que el efecto aun sea más extremo y espectacular, pero Hublot y Plescia-Buchi no se conforman y le implementan un cristal delantero impactante y extremadamente difícil de elaborar, aunque lo voy a intentar.

La imagen superior nos muestra la geometría indescriptible del cristal de este Spirit of Big Bang Sang Bleu. No se si es muy académico, pero se podría calificar como de dodecagonal tridimensional. Lo de dodecagonal viene por las 10 caras fuertemente marcadas de su bisel. El concepto tridimensional se debe a que estas diez caras no so se expresan en el plano horizontal sino que también lo hacen en el vertical. Podemos apreciar como partiendo del centro, establece dos planos en ambas direcciones, superior e inferior.

No conforme con ello, este extremadamente complejo biselado en su perímetro, bajando todas sus caras un nivel. Este elemento demuestra los enorme avances que ha realizado Hublot en el trabajo con el cristal de zafiro, un material al que hasta hace pocos años se consideraba como imposible de aplicar formas que se saliesen de lo más convencional.

No intentaré describir la geometría de la caja porque en este caso si que me veo incapacitado para hacerlo. Solo contar las caras y ángulos que la conforman ya resultaría una tarea sumamente difícil. El resultado, que es lo que cuenta solo puede definirse como de impactante, casi intimidante por la potencia que emana de ella. Lógicamente ello aparta este reloj de las personas que anteponen la discreción, pero tampoco es su intención. Para ello ya tiene otras opciones más moderadas en el catálogo de Hublot.

Dos de las imágenes que ya hemos visto nos delatan que Hublot presenta el Spirit of Big Bang Sang Bleu en diversas versiones de metal de caja, que son la cerámica negra, el King Gold (aleación de oro propia de Hublot) y el titanio. Dos de estas variantes, la de titanio y la de King Gold, ofrecen versiones engastadas, concretamente con 100 diamantes talla brillante que adornan su caja.

El interior del Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu encontramos el calibre HUB4700. Se trata de un movimiento automático esqueleto, que incorpora la complicación de cronógrafo, cuyo volante oscila a una frecuencia de 36.000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

A pesar de tratarse del mismo reloj y compartir diseño y arquitectura, estas cinco versiones ofrecen un carácter claramente diferenciado. El titanio y la cerámica desprenden un halo de tecnicidad, casi industrial. La versión de oro rosa es perfecta para los exhibicionistas. Las dos versiones engastadas con diamantes, especialmente la de oro rosa, son perfectas para quien no soporta pasar desapercibido.

• All Black (edición limitada 200 piezas) – 31.800 €
• Titanium (edición limitada 200 piezas) – 29.600 €
• Titanium Pavé – 50.500 €
• King Gold (edición limitada 100 piezas) – 52.700 €
• King Gold Pavé – 73.600 €

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Las cajas de los MP de Hublot se apartan de todo lo que podamos considerar como convencional y no lo hacen por capricho ya que se adaptan a la configuración extrema de los movimientos que protegen en su interior. Por tanto, es difícil seguir nuestra pauta habitual de tratar los elementos del reloj de forma totalmente aislada.

Debido a esta necesidad adaptativa, no existe un diseño común a todos los MP que ha creado Hublot, aunque todos tienen en común que su geometría es indefinible. Afortunadamente vivimos el siglo XXI, donde la imagen en todos los formatos y medios imaginables es una constante, porque de lo contrario sería imposible transmitir solo con palabras el diseño de la caja del MP-13.

El diseño de la caja del MP-13 es una adaptación del que ya vimos en los MP-09 (artículo) y difiere totalmente del de los MP-11 (artículo) o los MP-05 (artículo). La causa es que el MP-13 y el MP-09 comparten el mismo tourbillon biaxial y el motivo del espectacular cubículo de su parte inferior es poder mostrar la doble rotación de este elemento en todo su esplendor.

El material elegido por Hublot para elaborar la caja del Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde es el titanio, la que se aplica un acabado satinado. Este metal es una elección lógica ya que su ligereza compensará su tamaño, de 44 mm de diámetro por 16,7 mm de grosor. Especialmente su altura es más que notable, pero no podemos esperar otra cosa de un reloj de vanguardia cuya finalidad es lo extremo.

Como ya denuncia su nombre, el MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde añade a la alta complicación de tourbillon bi-axial la de indicación retrógrada. De hecho son dos las indicaciones de este tipo que n os ofrece y por tanto una denominación más precisa sería «bi-retrograde».

Las indicaciones retrogradas complican mucho el I+D de un calibre, pero no aportan nada a nivel práctico. Ya sé que dicho así suena muy mal, pero es lo cierto. Lo que aportan las indicaciones retrógradas no es nada objetivo. Lo que generan a los apasionados, conocedores y coleccionistas es un atractivo fascinante y difícil de describir. Por tanto, cumplen la principal misión de cualquier complicación relojera mecánica; enamorar a su futuro propietario.

El principio de funcionamiento de una indicación retrógrada es un índice en forma de arco recorrido por una aguja que cuando llega a su final retrocede al inicio para seguir con la medición de forma prácticamente instantánea. Este proceso genera un gran choque en muchos de los elementos que componen el mecanismo retrógrado y además consume mucha energía, las dos grandes dificultades con las que se enfrenta el diseñador de estos movimientos.

Lógicamente, la gran protagonista estética de los relojes con indicaciones retrógradas es su esfera, que es donde se muestran. En el caso del MP-13 observamos con claridad dos grandes arcos que abarcan un recorrido de lo que en un reloj convencional serían entre las 8 horas y las 4.

El índice más externo es el de los minutos y por tanto está dividido en 60 fracciones, indicadas cada cinco de ellas por número árabes. El segundo arco, ubicado inmediatamente hacia el interior de la esfera, es el que nos indicará las horas, en este caso referenciadas por 12 números árabes. Ambos índices son recorridos por dos agujas esqueletizadas de buen tamaño.

Un detalle técnico importante es que la aguja horaria se mueve a saltos entre una hora y la siguiente, mientras que el recorrido de la aguja de los minutos es continua. Esto puede parecer un detalle intrascendente, pero no es así, ya que facilita enormemente la lectura precisa del tiempo.

El mecanismo responsable de estas indicaciones y complicaciones es tan impresionante como la caja que lo envuelve. Se trata del calibre HUB6200, un movimiento de carga manual que incorpora las complicaciones e indicaciones de tourbillon bi-axial y retrógradas.

El tourbillon bi-axial, desarrollado internamente por Hublot, cuenta con dos ejes. En uno de ellos el tourbillon realiza una vuelta completa cada minuto y en el otro la realiza cada 30 segundos. Esto genera un movimiento tan hipnótico como el de las indicaciones retrógradas. Este mecanismo bi-axial se presentó por primera vez en el MP-09 del 2017.

El calibre HUB 6200 está compuesto por 374 piezas. Su volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz) y ofrece una reserva de marcha de 96 horas. Estos 4 días de reserva de marcha resultan asombrosos si tenemos en cuenta el enorme consumo de energía que generan, tanto el tourbillon bi-axial como las indicaciones retrógradas.

La imagen superior es más explicita que mil palabras. Saltando muchos pasos intermedios, en ella vemos la evolución del montaje de este Hublot MP-13. Abajo a al derecha vemos el calibre ya montado pero desnudo. A la izquierda vemos como se le ha añadido lo que en un reloj convencional sería la esfera, pero que en este se limita a los dos índices retrógrados y a las agujas. Finalmente, en la parte superior, vemos como el conjunto ha sido introducido en el interior de la caja.

El Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde es un reloj elitista, destinado a los privilegiados que suspiran por una de estas obras de arte mecánicas vanguardistas de pulsera. En consecuencia, también es elitista su precio, de 165.000 EUR. De este Hublot MP-13 solo se producirán 50 piezas numeradas. No me cabe duda de que el número de aspirantes a él multiplicará esta cifra.

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Vamos a efectuar un breve repaso por las novedades de Hublot en Watches and Wonders 2023, donde los nuevos Square Bang y el impresionante MP-13 comparten el protagonismo.

MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde

El MP-13 es un nuevo miembro de la saga MP, lo que en Hublot implica vanguardia y complejidad mecánica extrema. En este caso estamos ante un reloj que incorpora un tourbillon muy especial que además se combina con una doble indicación retrógrada.

Según lo define Hublot, el tourbillon del MP-13 está esqueletizado y suspendido, lo que le confiere una fascinante sensación de flotabilidad. A ello se unen dos índices en forma de arco que nos indican las horas y los minutos mediante agujas retrógradas, que vuelven instantáneamente a cero e inician de nuevo la marcha cuando llegan al final del recorrido.

El movimiento responsable de esta sofisticación mecánica es el calibre HUB6200. Su reserva de marcha es de 96 horas, una cifra impresionante para un reloj que incorpora dos de las complicaciones que más energía consumen.

La caja, realizada con titanio, mide 44 milímetros de diámetro por 16,7 mm de grosor. Hublot emitirá el MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde en formato de edición limitada a 50 piezas. Su precio es de 165.000 EUR.

Classic Fusion Chronograph Orlinski

Los Classic Fusion Orlinski ya se han convertido en una institución en el universo Hublot, convirtiendo en estable una gama que en sus inicios parecía puntual. En el salón ginebrino, Hublot nos ha desvelado el Classic Fusion Chronograph Orlinski.

Como es obligado, este Orlinski se expresa con la fascinante caja propia de todos los Hublot que ostentan este nombre. En esta ocasión se trata de un reloj con la función de cronógrafo en configuración bi-compax. La esfera es totalmente negra y el diseño de las indicaciones que muestra es tan nítido y tan sobrio que bien podría definirse de estilo Bauhaus, lo que crea un sorprendente y efectivo contraste con la complejidad geométrica de la caja. El precio del Classic Fusion Chronograph Orlinski es de 15.300 €.

Square Bang Unico

Cambiamos de colección y de forma con los Square Bang. Esta colección define a los relojes Hublot que aportan el carácter de los icónicos Big Bang, pero aplicado a una caja de geometría cuadrada. En léxico relojero, esto incluye a la colección Square Bang en la categoría de «relojes de forma».

En Ginebra, Hublot nos ha presentado tres nuevas versiones del Square Bang Unico, que se diferencian por el material empleado para fabricar sus caja; cristal de zafiro, cerámica blanca o cerámica negra.

Lógicamente, estas tres versiones equipan el movimiento de cronógrafo Unico, concretamente su versión 2, el calibre HUB 1280. La esfera es del estilo esqueleto contemporáneo, que no ofrece transparencia pero deja al descubierto el anverso del movimiento. Además de los índices horarios, en dicha esfera solo quedan presentes el contador del cronógrafo y el pequeño segundero, aunque su implementación traslúcida afecta poco a la estética esqueleto del reloj.

Los precios de estos nuevos Square Bang son los siguientes:

• Square Bang Unico Sapphire – 99.000 €
• Square Bang Unico Black Magic – 28.000 €
• Square Bang Unico White Ceramic – 27.400 €

Square Bang Unico Diamonds

Seguimos con la misma colección Square Bang Unico, pero cambiamos de estilo. El Término «Diamonds» en su nombre ya lo dice todo; se trata de relojes que se distinguen por el engaste de diamantes que los adorna.

Hublot nos ofrece el Square Bang Unico Diamonds con dos opciones de metales de caja; titanio o King Gold. Además, cada una de estas dos versiones se presenta en tres niveles de engaste, siempre de diamantes.

El nivel de engaste más «básico» adorna su bisel con 44 diamantes talla brillante. El nivel que Hublot denomina «Pavé» extiende el aderezo de diamantes a su caja, totalizando 138 gemas. Finalmente, el tercer nivel, con sus 144 diamantes apenas se diferencia del nivel anterior por el volumen de piedras, pero sí lo hace por su talla, que en este caso es baguette.

Los precios de estos Square Bang Unico son los siguientes:

• Square Bang Unico Titanium Diamonds – 31.800 €
• Square Bang Unico King Gold Diamonds – 40.600 €
• Square Bang Unico Titanium Pavé – 52.700 €
• Square Bang Unico King Gold Pavé – 62.500 €
• Square Bang Unico Titanium Jewellery – 80.300 €
• Square Bang Unico King Gold Jewellery – 104.500 €

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Este factor año/zodiaco es la oportunidad perfecta para realizar estos homenajes relojeros. El calendario gregoriano en el que nos basamos en occidente carece de toda simbología y por tanto no hay ningún motivo que se pueda escenificar. Si a ello unimos que China y los países de cultura similar son el mayor mercado actual, y probablemente futuro del lujo, la oportunidad está servida.

Centrándonos ya en el Spirit of Big Bang Black Ceramic Rabbit, es el enésima prueba de que Hublot tiene una inusitada capacidad de salirse de lo convencional. Todas las marcas recurren al animal correspondiente al año de turno para decorar su esfera, pero Hublot recurre a su concepto de fusión para ofrecer una representación que se sale de lo esperado.

En esta ocasión, el artista elegido es Wen Na, una joven artista contemporánea china cuya especialidad es la pintura de escenas complejas en enormes murales. Para decorar la esfera de deste Spirit of Big Bang, Wen Na se ha inspirado en el antiguo calendario de Heavenly Stems and Earthly Branches. En la escena se reproduce un grupo de conejos que dan vida a las costumbres tradicionales asociadas con el año nuevo: bailes de dragones, poner o cambiar dioses de las puertas, colgar linternas festivas o dar y recibir paquetes rojos.

Estas escenas se plasman mediante pintura en miniatura sobre una base de cristal de zafiro. Todo el proceso se realiza a mano y requiere aproximadamente 40 horas de trabajo, con lo cual no habrá dos relojes iguales.

El mecanismo que equipa este reloj es el calibre HUB1710, un movimiento de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

Tal y como delata su nombre, la caja de este Spirit of Big Bang está realizada en cerámica negra y mide 42 milímetros de diámetro por 13.85 mm de grosor. Se entrega con dos correas, una de tela técnica de color negro y una segunda de caucho de color rojo.

El Hublot Spirit of Big Bang Black Ceramic Rabbit se emitirá en formato de edición limitada, a tan solo 12 piezas. Su precio es de 41.000 EUR.

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Efectivamente, hace tan solo 2 años, Hublot nos presentó una reedición de este mismo reloj con motivo de su 40 aniversario (artículo). A priori, esto podría enervar a los propietarios de esta versión aniversario, pero debe reinar la calma porque hay una diferencia sumamente importante entre la edición aniversario y esta nueva de producción regular. Vamos a verlo todo por partes.

Los origenes de Hublot

Este es un caso en el que hablar, aunque sea brevemente, de los inicios de una marca, es ineludible. Lo es porque el Hublot de1980 que reedita el reloj que tratamos, lo tiene todo que ver con el éxito de esta dinámica e innovadora firma, que en sus inicios se denominaba MDM Genève. También, y es algo que se ha dado en contadas ocasiones, fue un reloj que cambió totalmente el mundo de la relojería de alto nivel.

MDM Genève Hublot 1980

Topo ello tiene que ver con el ya famoso concepto de «fusión» de Hublot. Este término se refería a su disruptiva filosofía de unir dos tipos de materiales que hasta entonces los cánones de la relojería decían que eran antagónicos; el oro y el caucho. Ahora, estas mezclas de materiales nos parecen algo normal, pero antes del primer Hublot eran algo impensable. El oro estaba reservado para los relojes clásicos y el caucho para algunas correas de relojes deportivos.

Por tanto, el MDM Genève Hublot de 1980 fue el primer reloj de esta firma y el primero en recurrir a fusión de materiales, algo que cambió la historia de la relojería y que se ha convertido en el sello identitario de esta manufactura suiza.

La caja del Classic Fusion Original

En el caso de una réplica o reedición es prácticamente obligatorio recurrir a la comparación con la pieza original. Esto es lo que hace la siguiente imagen donde vemos a la izquierda el Hublot de 1980 y a la derecha el de este 2023 en los tres tamaños que nos ofrece Hublot. Para evitar confusiones, creo importante puntualizar que en 1980 el nombre de Hublot se refería a un modelo de reloj cuya marca era MDM Genève. Más tarde, desapareció el MDM Genève y fue sustituido por Hublot, ya como nombre de la marca.

La geometría de la caja del Classic Fusion Original es casi idéntica a la del reloj histórico. A pesar de mantener todos sus signos identitarios, el «casi» se debe a que adopta detalles de diseño propios de los actuales relojes de la colección Classic. Ello se manifiesta principalmente en tres apartados.

El factor diferencial mas evidente son los tornillos del bisel, que pasan de los 12 que encontrábamos en el Hublot de 1980 a los 6 actuales. El segundo elemento cuyo diseño diferencia el pasado y el presente de este reloj son las asas, ahora con ángulos mucho más marcados

El tercer elemento diferencial con respecto al reloj de 1980 es la pieza de composite negro que se inserta entre la carrura y el bisel. Este es un elemento que encontramos en la mayoría de relojes actuales de Hublot pero que no estaba presente en el modelo original.

Tal y como ya habréis apreciado en las distintas imágenes que ilustran este artículo, Hublot nos ofrece el Classic Fusion Original en tres materiales de caja y en tres medidas para cada uno de ellos. Los materiales son el oro amarillo, la cerámica negra y el titanio. Las dimensiones son 42, 38 y 33 milímetros de diámetro. El titanio y la cerámica poco tienen que ver con la ruptura conceptual que ocasionó el Hublot de 1980, pero adquieren una plena lógica en el mercado actual y en la diversidad de alternativas que exige.

En el tamaño es precisamente donde encontramos la gran diferencia con la edición conmemorativa del 40 aniversario lanzada en el 2020, cuyo diámetro era de 45 mm. En su día ya comenté mi extrañeza por la decisión de Hublot de  recurrir a un diámetro tan grande y tan alejado del original de 1980 para realizar el homenaje.

Puede que la explicación, o parte de ella, es que Hublot ya estaba pensando en esta reedición, en la que sí encontramos un tamaño de 38 mm, casi idéntico a los 37 mm de Hublot original. Por encima de él, tenemos un tamaño de 42 mm que puede considerarse como de muy equilibrado y el de 33 mm que está claramente destinado a la clienta femenina.

La esfera disruptiva del Classic Fusion Original

Si la mezcla de oro y caucho representó un shock en el Hublot de 1080, también lo hizo su esfera. En ella desatacaba por su ausencia todo tipo de índice, ya fuera de horas o de minutos, algo que también rompía con todo lo preestablecido en el sector.

La coherencia de una réplica o reedición del Hublot original requería también que se cumpliera esta peculiaridad y así lo ha hecho el Classic Fusion Original. Fondo negro lacado, agujas centrales de horas, minutos y segundos que se complementan con una pequeña ventana, ubicada a la altura de las 3 horas, a través de la cual se muestra la fecha.

Aparte de estos elementos imprescindibles a nivel funcional, solo encontramos otros dos que atañen a cuestiones estéticas; la marca y el logotipo de Hublot ubicados a la altura de las 12 horas y la discreta inscripción «SWISS MADE» situada a la altura de las 6.

Las versiones del Classic Fusion Original

Las combinaciones entre materiales de caja y tamaño originan un total de nueve referencias para iniciar esta nueva gama. Este ámplio abanico podrá satisfacer a prácticamente cualquier perfil de cliente, ya sea el coleccionista que busca un reloj lo más parecido al original de 1980 o bien a quien le atraen las particularidades estéticas de este Fusion pero prefiere algo menos llamativo que el oro amarillo. Los tres tamaños también satisfarán las preferencias de cualquier comprador, independientemente de su físico, género o tendencia.

La conclusión es que Hublot ha rescatado su gran diseño icónico y lo ha incluido en su catálogo de producción regular, algo a lo que no se me ocurre ninguna objeción razonable. Además lo ofrece en materiales de caja que se adaptan a cualquier necesidad y preferencia. Los clientes de gustos más convencionales siempre tendrán los Classic Fusion, que básicamente son el mismo reloj con el factor práctico adicional de sus indices.

Los Classic Fusion Original en tamaños de 42 y 38 mm albergan un movimiento mecánico de carga automática; el calibre MHUB1110. El tamaño más pequeño, de 33 mm, recurre a un movimiento de cuarzo.

Los precios son los siguientes

Caja de 42 mm Titanium: 8.600 EUR
Caja de 42 mm Black Magic: 10.400 EUR
Caja de 42 mm Yellow Gold: 25.200 EUR

Caja de 38 mm Titanium: 8.200 EUR
Caja de 38 mm Black Magic: 8.900 EUR
Caja de 38 mm Yellow Gold: 21.400 EUR

Caja de 33 mm Titanium: 6.800 EUR
Caja de 33 mm Black Magic: 7.600 EUR
Caja de 33 mm Yellow Gold: 18.600 EUR

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Aunque también habitual, no deja de sorprendernos que Hublot presente tal batallón de novedades a poco más de dos meses del inicio del Watches and Wonders 2023, el evento ferial de Alta Relojería más importante del año. Pero, conociendo a Hublot, no debemos preocuparnos ya que a buen seguro tiene preparadas novedades que por volumen e importancia es probable que incluso superen las de esta LVMH Watch Week.

Hemos visto nuevos modelos de la colección estrella de la firma suiza; la Big Bang, y también de la Spirit of Big Bang. Estas novedades abarcan nuevos materiales, nuevos colores y por supuesto no han faltado las que homenajean ámbitos ajenos a la relojería. En suma, toda una reafirmación de la filosofía de «Fusion» que forma parte de los genes de Hublot desde sus inicios. Y en estos inicios es donde encontramos la novedad estrella de Hublot en la LVMH Watch Week 2023; la reedición del Classic Fusion de 1980.

Classic Fusion Original

Aparentemente los nuevos Classic Fusion Original aportan poco de novedoso. La geometría de la caja es la que ya conocemos de esta colección y también lo es el diseño de correa y de la esfera. No obstante, este último elemento es el que aporta la novedad ya que retorna al diseño del Classic Fusion original de 1980, el reloj que revolucionó el sector de la Alta Relojería.

Es precisamente este espíritu de réplica del famoso reloj original, diseñado por Carlo Crocco, el que concede la importancia y el protagonismo al Classic Fusion Original entre las novedades de Hublot en la LVMH Watch Week 2023. Dejamos para un próximo artículo un merecido análisis de este reloj.

La ofensiva de Hublot con el Classic Fusion Original es seria y lo demuestra el hecho de que ya de entrada nos ofrece tres materiales de caja y tres tamaños de caja para cada uno de ellos. Así, podemos elegir entre el titanio, la cerámica negra y el oro amarillo, en diámetros de 33, 38 y 42 milímetros.

De mayor tamaño a menor, el precio de las versiones con caja de titanio es de 8.600, 8.200 y 6.800 EUR. El de las tres versiones con caja de cerámica es de 10.400, 8.900 y 7.600 EUR. Finalmente, el precio de las versiones con caja de oro es de 25.200, 21.400 y 18.600 EUR.

Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM

Cambiamos totalmente de tercio y pasamos de lo más clásico a lo más vanguardista. También cambiamos de extremo en cuestiones mecánicas ya que con este nuevo Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM nos adentramos en una de las altas complicaciones más emblemáticas de la relojería mecánica; el regulador tourbillon.

A pesar de que ya conocemos la caja y el movimiento, el Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM aporta una característica totalmente novedosa, que es su caja elaborada con SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral), un material vanguardista que ya vimos aplicar hace cuatro años en el MP-11(artículo). En aquella ocasión el color era el verde y en esta es el amarillo fluorescente.

En resumen, aunque ya lo hemos dicho en diversas ocasiones refiriéndonos a relojes Hublot, cuesta imaginar una pieza más espectacular. El Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM se emitirá en formato de edición limitada a 50 unidades. Su precio es de 220.000 EUR.

Big Bang Unico Sorai

Seguimos con el icónico Biga Bang, ahora con la gama Unico y con una nueva versión denominada Sorai. Este término es el acrónimo de «Save Our Rhinos Africa India», una organización fundada por Kevin Pietersen, cuyo objetivo es  ayudar a mantener a los rinocerontes en peligro de extinción a salvo de los cazadores furtivos.

Esta es la tercera edición Sorai que emite Hublot, una de las cuales vimos en el 2019 (artículo). Lo que distingue a esta nueva versión es la cerámica gris con acabado arenado con la que esta fabricada su caja de 44 mm de diámetro. Mas evidente es aun el espectacular cromatismo de sus indices horarios y de una de las dos correas con las que se entrega.

En su interior alberga el conocido mecanismo que ya conocemos de todos los Unico; el calibre HUB1280. El precio del Big Bang Unico Sorai 2023 es de 25.200 EUR.

Big Bang Cheval Blanc Randheli

Los dos siguientes relojes que nos presenta Hublot en la LVMH Watch Week celebran el noveno aniversario del prestigiosos resort de lujo Cheval Blanc Randheli, ubicado en las Maldivas. Este homenaje se plasma en dos Big Bang muy distintos; el opriginal cronógrafo y el «solo hora» de tres agujas.

Además de aplicar la filosofía de fusión en su concepto, estos Big Bang Cheval Blanc Randheli también lo hacen con los materiales. Así, en su caja vemos como se combina el titanio de su carrura con la cerámica amarilla de su bisel. El acentuado contraste de gris y amarillo origina un resultado ciertamente original y atractivo. La versión «solo hora» recurre a diamantes talla brillante para sus índices horarios, lo que junto a su contenido diámetro de 39 mm parece enfocarle a un público femenino, aunque también podría ser  unisex.

El precio del Big Bang Cheval Blanc Randheli de tres agujas es de 17.000 EUR y el de la versión cronógrafo 24.700 EUR.

Big Bang Integrated King Gold Rainbow

Seguimos con el Big Bang aunque en esta ocasión nos trasladamos al lujo extremo que siempre ofrecen las versiones Rainbow. Con este nombre, Hublot designa a los relojes decorados con un profuso engaste de piedras preciosas multicolor, cuya finalidad es emular el fascinante efecto de los colores del arco iris.

Al igual que en el caso del Cheval Blanc Randheli que acabamos de ver, Hublot ofrece dos versiones de esta edición; solo hora y cronógrafo. Ambas versiones equipan brazalete de King Gold, la misma aleación de oro patentada por Hublot con la que se elaboran sus cajas.

Todos estos elementos externos están decorados con un engaste de rubís, amatistas, topacios azules, tsavoritas y una gama de zafiros rosas, naranjas, azules y amarillos. Por si fuera poco, se combina la talla brillante de las piedras que adornan el bisel con la talla brillante de las que se aplican a las asas y al brazalete. En total son 176 las gemas que adornan la caja del «solo hora» y 174 la del cronógrafo. Las piedras engastadas en los brazaletes suman 748 y 768 respectivamente.

El precio de estas nuevas versiones Only Time y Chronograph del King Gold Rainbow es de 165.000 EUR y 176.000 EUR respectivamente.

Big Bang One Click Sapphire Diamonds 39mm

Seguimos con el Big Bang y con el engaste de piedras preciosas, en este caso con la gama «One Click» y con los diamantes. Además se trata de una versión «Sappire» lo que implica que su caja está elaborada con cristal de zafiro transparente.

EL resultado de esta combinación de materiales y de tipo de gema, resulta en un conjunto monocromo que destila el carácter de las grandes piezas clásicas de alta joyería y lo combina con el vanguardismo inherente a todos los relojes Big Bang.

El tamaño de la caja es de 39 milímetros de diámetro y su bisel está adornado con un engaste de 42 diamantes talla brillante. En su interior alberga el calibre de carga automática HUB1710.

El Big Bang One Click Sapphire Diamonds 39mm se emitirá en formato de edición limitada a 200 unidades. Su precio es de 66.000 EUR.

Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve

Dejamos los relojes redondos y nos adentramos en la colección Spirit of Big Bang. Esta es la única novedad de Hublot en la LVMH Watch Week 2023 que afecta a relojes «de forma» y lo hace en su versión más elitista; el tourbillon.

Hublot nos ofrece nuevamente dos versiones de este Spirit of Big Bang Tourbillon, que se diferencian entre ellas por el material empleado para elaborar sus cajas y por el color que predomina en sus elementos externos.

En el primer caso, la versión apodada Sky Blue estamos ante una caja que recurre a la fibra de carbono. Este material no es nuevo en la versión tourbillon del Spirit of Big Bang ya que lo encontramos en el catálogo de Hublot combinado con correa de caucho blanca. La novedad es que la asombrosa capacidad de realizar alquimia de Hublot ha conseguido que la parte habitualmente blanca de la fibra de carbono sea ahora azul. Esta misma tonalidad azul claro la encontramos en la correa y en el anillo del índice del tiempo.

La segunda versión del Spirit of Big Bang Tourbillon que nos desvela Hublot es la «Purple» un nombre que ya delata que el color que predomina es el púrpura. Esta es la tonalidad que Hublot ha conseguido otorgar al cristal de zafiro con el que está elaborada su caja, su correa y los índices de la esfera.

En ambos casos nos encontramos con el calibre HUB6020, un espectacular movimiento de carga manual y estructura esqueleto que confía su precisión a un regulador tourbillon.

La producción estará limitada a 50 unidades para cada una las dos versiones. El precio del Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve Sky Blue es de  105.000 EUR. El precio de la versión Purple asciende a los 215.000 EUR.

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El 2022 de Hublot ha generado novedades de primer orden, como la nueva colección Square Bang Unico, el Big Bang Integral Time Only o el estratosférico Big Bang Integral Tourbillon Cathedral Minute Repeater Ceramic. También hemos visto nuevas variantes de prácticamente todas las gamas de su icónico Big Bang. No han faltado los habituales relojes veraniegos ni aquellos surgidos de colaboraciones con artistas ajenos a la relojería. Las noticias también han estado presentes, destacando por encima de todas la nueva boutique de Madrid.

A continuación vamos a repasar todos los artículos que hemos publicado en Watch Test en el 2022 sobre Hublot. Clicar sobre las imágenes nos dirigirá al artículo correspondiente.

enero 2022 – Lay Zhang, nuevo embajador de Hublot

enero 2022 – Hublot en la LVMH Watch Week 2022

febrero 2022 – Hublot Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger

febrero 2022 – Analizamos a fondo el Hublot Big Bang Integral Time Only

febrero 2022 – Hublot se une a la expedición antártica del Polar Pod

febrero 2022 – Hublot Big Bang Unico Ledger; el reloj de los criptoadictos

abril 2022 – Hublot en Watchers and Wonders 2022; todo al cuadrado

abril 2022 – Hublot Big Bang Integral Tourbillon Cathedral Minute Repeater Ceramic

abril 2022 – Hublot Square Bang Unico; la gran apuesta

mayo 2022 – Hublot Big Bang Unico UEFA Champions League; la saga continúa

mayo 2022 – Big Bang Unico Summer Purple; se estrena el verano de Hublot

mayo 2022 – Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross; nuevas fronteras

junio 2022 – Hublot Big Bang Unico Essential Grey

julio 2022 – Hublot Loves Summer 2022; tres de una tacada!

septiembre 2022 – Nueva boutique de Hublot en Madrid

octubre 2022 – Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey

octubre 2022 – Hublot Big Bang Unico Gourmet; un reloj gastronómico

diciembre 2022 – Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis Rainbow 3D

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Del MP-09 de Hublot hemos hablado en diversas ocasiones. Este complejo tourbillon fue presentado en la feria de Baselworld del 2017 (artículo) y su versión más reciente la vimos en junio del 2021 (artículo). Precisamente, esta última edición del MP-09 y la que ahora tratamos tienen mucho en común; el carbono y el color.

La peculiaridad del MP-09 Tourbillon Bi-Axis del 2021 fue que su caja estaba realizada con carbono 3D. Una segunda peculiaridad es que se presentaron cuatro versiones de este reloj que se diferenciaban por el color dominante del carbono de su caja; amarillo, rojo, verde y azul.

Ahora, tal y como ya delata su nombre de «Rainbow», Hublot da un paso más y ha logrado fabricar una caja de carbono con un abanico de colores que emulan los tonos del arco iris. Recientemente, el concepto estético de «Rainbow» se ha puesto muy en boga, pero siempre realizado con piedras preciosas de diversos colores. Lograr este efecto de forma sintética es toda una primicia y con ello Hublot demuestra una vez más su dominio de la alquimia de materiales.

El carbono posee un conjunto de grandes propiedades mecánicas; es ultraligero, es altamente resistente a la torsión y su relación peso/resistencia es difícil de batir. óptima. La estructura del carbon se obtiene mediante un armazón de fibras al que se inyecta resina epoxi. En el caso concreto de este MP-09, Hublot recurre a un carbono denominado 3D, en el que las fibras se trenzan en tres planos.

Las descomunales dimensiones de los MP-09, de 49 mm de diámetro por 17,95 mm de grosor, se mantienen en este Rainbow. Por supuesto, tampoco sufre ninguna alteración su espectacular mecanismo, el calibre HUB9009.H1.RA. Se trata de un complejo movimiento de carga manual con estructura esqueleto y un órgano regulador controlado por un espectacular tourbillon biaxial. Otra de sus grandes cualidades es que, a pesar del inevitable consumo energético que genera su tourbillon de dos ejes, ofrece una reserva de marcha de nada menos que 5 días.

La producción del MP 09 Tourbillon Bi-Axis Rainbow 3D será extremadamente limitada, a tan solo 8 piezas. Su precio es de 220.000 EUR.

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Para plasmar la relación de este Big Bang con el mundo de la cocina, Hublot recurre al Acero de Damasco, un metal que se utiliza para elaborar algunos de los mejores cuchillos de cocina. Se trata de un metal muy inusual en relojería pero no inédito ya que lo vimos en el Singer Track 1 Only Watch Edition, que se presentó en agosto del 2019 para la célebre subasta benéfica (artículo).

Para encontrar el origen del acero de Damasco debemos transportarnos a la India 300 años antes de Cristo, lugar y época donde se creo el acero Wootz. La exportación del acero Wootz a través del Medio Oriente dio lugar al legendario acero de Damasco.

Sin entrar en terrenos excesivamente técnicos y científicos, la principal cualidad objetiva del acero de Damasco es su elevada dureza y resistencia, características por las cuales fue utilizado para la fabricación de los famosos sables. Desde el punto de vista estético, se distingue por las huellas que dejan las técnicas de martilleo y plegado que se utilizan para elaborarlo.

Concretamente, para elaborar la caja del Big Bang Unico Gourmet, Hublot utiliza un acero de este estilo denominado Damasteel®, creado por una empresa sueca del mismo nombre. Citando textualmente el comunicado de prensa, esta es la descripción del Damasteel®:

El Damasteel® no es un metal clásico, sino un compuesto metálico nacido de dos tipos de acero, uno oscuro, el 304L, en cuya composición predomina el carbón; el otro, más claro, llamado 316L, forjados, plegados, plegados de nuevo como si de un milhojas se tratara y, finalmente, prensados. El resultado es una matriz en la que los dos materiales quedan soldados entre sí, produciendo una trama visual diferente cada vez. Sus motivos tornasolados siempre son distintos, como ocurre con las huellas digitales.

La base elegida por Hublot para elaborar este «Gourmet» es la versión de 42 milímetros de diámetro del Big Bang Unico, el tamaño más comedido y razonable de este icónico cronógrafo. Su grosor es de 14,5 mm y ofrece una notable hermeticidad de 10 bares.

En su interior encontramos el mecanismo que le otorga parte de su nombre. Se trata del calibre Unico HUB 1280, el excelente movimiento de cronógrafo y carga automática desarrollado por Hublot, que ya se ha convertido en todo un referente de eficacia y suavidad de funcionamiento. Su frecuencia de oscilación es de 28.800 alternancias por hora y ofrece una notable reserva de marcha de 72 horas. Ello nos permitirá, si así lo decidimos, dejarlo en casa durante un largo fin de semana sin que se agote su carga.

Al igual que la mayoría de relojes nacidos del concepto fusión de Hublot, el Big Bang Unico Gourmet se emitirá en formato de edición limitada, concretamente a 200 unidades. Su precio es de 25.200 EUR.

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El All Black Shepard Fairey se ha realizado en colaboración con el artista del mismo nombre y pasa a formar parte del largo legado de relojes basados del concepto de fusión de Hublot. Dentro de este amplio concepto de fusión de Hublot, el Shepard Fairey se inscribe en el ámbito relacionado con artistas ajenos a la relojería, entre los cuales también se cuentan Takashi Murakami, Richard Orlinski o Maxime Plescia-Buchi.

Frank Shepard Fairey es un artista urbano y diseñador gráfico estadounidense. Entre sus obras más famosas destaca el icónico cartel con la leyenda «Hope» que creó para Barack Obama en su campaña presidencial del 2008. Esta no es la primera colaboración entre el artista y Hublot, ya que en el 2018 se presento la primera creación conjunta; el Big Bang Meca-10 Shepard Fairey. La colaboración más reciente la vimos en el 2021 con el Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey (artículo).

El Classic Fusion Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey que ahora tratamos se puede considerar como una variación de la edición del 2021, ya que son relojes prácticamente idénticos cuya única diferencia notoria son los materiales empleados. Ambos cumplen con el concepto monocromático «All Black» y en ellos todo es negro. La decoración de la esfera, del bisel y de la caja, que es la que otorga la personalidad a este cronógrafo, también es prácticamente la misma.

Otra diferencia, más importante desde el punto de vista técnico, nos la desvela el término «Aerofusion», que en Hublot significa que el reloj cuenta con una estructura tipo esqueleto. El problema en este reloj es que la decoración de su esfera esqueletizada es tan profusa que apenas quedan espacios libres de materia. Por ello, visualmente, el efecto esqueleto es poco apreciable.

La diferencia entre ambos relojes la encontramos en el material con el que están elaboradas sus cajas; titanio para el del 2021 y cerámica para esta versión 2022. También se mantiene el tamaño de su caja, de 45 milímetros de diámetro, y el mecanismo que protege, el calibre HUB 1155.

El reloj Classic Fusion Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey se producirá en formato de edición limitada, a tan solo 50 unidades. Según el comunicado de Hublot, se pondrá a la venta exclusivamente en sus boutiques  de Norteamérica y en la web www.hublot.com/en-us. Su precio es de 25.900 USD.

Hoy en día, tanto en Hublot como en cualquier otra marca, estas limitaciones geográficas me parecen un anacronismo. ¿Cómo se puede impedir que un comprador de otro país adquiera el reloj a través de la web de los EE.UU?. Por otra parte, el comunicado de prensa aun crea más con fusión ya que aparece el precio en dólares estadounidenses, pero no en dólares canadienses ni en pesos mexicanos, los otros dos países que junto con EE.UU conforman Norteamérica. Para acabarlo de complicar, sí se comunican los precios en euros, en libras esterlinas y en francos suizos, divisas con las cuales no se podrá adquirir este reloj si se cumple la restricción geográfica…

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Siguiendo una formula bastante habitual en los últimos años en el sector relojero, la nueva boutique no será operada por la misma marca suiza sino por uno de sus detallistas, en este caso Rabat, uno de los grandes distribuidores de Hublot en España.

La boutique se distribuye en dos plantas. La planta baja, a nivel de calle, cuenta con una superficie de 27 m² donde se muestran las colecciones de Hublot y una área VIP de 15 m² que ofrece una experiencia de compras más íntima. En la planta sótano, con una superficie aproximada de 40 m², se puede utilizar como sala de exposiciones o como una segunda sala privada para atender clientes.

La inauguración de esta segunda boutique Hublot en Madrid se celebró el pasado miércoles 14 de septiembre y contó con la presencia de importantes personalidades. Entre ellas destacaron Jordi Rabat y Ricardo Guadalupe, máximos responsables de las Joyerías Rabat y de Hublot respectivamente. El deporte estuvo representado por Luis Figo y Alexia Putellas, dos figuras emblemáticas del mundo del futbol. El entorno artístico y del espectáculo estuvo personalizado por Lior Suchard, «el mentalista».

Jordi Rabat, Luis Figo, Ricardo Guadalupe, Alexia Putellas, y Lior Suchard.

Durante la noche del mismo día se celebró un cocktail en la emblemática Casa Velazquez, donde asistieron un centenar de invitados entre los que, además de los mencionados anteriormente, se encontraban el actor Yon González, la presentadora Noemí de Miguel y el modelo Juan Betancourt.

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Ninguno de estos tres famosos destinos estivales es nuevo en las ediciones especiales de Hublot. Dos de ellos, Ibiza y Capri repiten con respecto al 2021. Del tercero que ahora nos anuncia Hublot, el Saint-Tropez, no hubo edición en el 2001. Además de su notoriedad, estas ubicaciones tienen en común que en cada una de ellas encontramos una boutique oficial Hublot. Vamos a ver qué es lo que aportan de nuevo estos relojes y qué los diferencia de sus antecesores.

Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique

La base de la colección «Classic Fusion», a la que recurre Hublot para desarrollar este cronógrafo dedicado a Ibiza, es la misma que la del año pasado en la edición conmemorativa de Ibiza. También coincide la cerámica de color azul oscuro empleada para elaborar su caja y su diámetro de 45 milímetros.

La gran diferencia la anuncia el término Aerofusion, que en clave Hublot implica que el reloj es esqueleto, en el concepto contemporáneo de este término. Así, en el Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique no encontramos una base clásica de esfera, sino una estructura que deja visible una buena parte del anverso del movimiento que equipa.

Lo que sí se mantiene es la atractiva combinación de la cerámica azul con elementos, como la corona y los pulsadores del cronógrafo, realizados en acero con acabado pulido. El «motor» que protege la caja de este Fusion es el calibre HUB1155, un movimiento de cronógrafo con carga automática cuyo volante oscila a 28.800 alternancias por hora y permite una reserva de marcha de 42 horas.

En el fondo de cristal de zafiro de la caja encontramos la H de Hublot, el término Ibiza y el corazón rojo que ya caracterizaba las anteriores ediciones de esta saga de cronógrafos ibicencos.

El Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique se emitirá en formato de edición limitada a 50 unidades y se podrá adquirir en la boutique ibicenca (artículo) ubicada en el Port Esportiu de la Marina e inaugurada en el 2019. El precio de este cronógrafo es de 19.200 EUR.

Big Bang Unico St-Tropez Boutique

Llegamos al Big Bang Unico St-Tropez Boutique y con él a la colección más emblemática de Hublot; la Big Bang. Por definición y por estética, los Big Bang son los relojes más deportivos de Hublot, pero en este caso, al tratarse del Unico de 42 milímetros de diámetro, en cierto modo puede considerarse más comedido que el Classic Fussion de 45 mm que acabamos de ver.

Acorde con su perfil deportivo extremo, Hublot recurre a la cerámica con acabado arenado para todos los elementos que conforman la caja. La carrura y el fondo son negros, mientras que el bisel es azul claro. Este cronógrafo repite la ausencia de base opaca en su esfera que ya hemos visto en el Classic Fusion dedicado a Ibiza, aunque en esta ocasión es una característica propia de todos los cronógrafos Big Bang.

Tratándose de un cronógrafo «Unico», en su interior encontramos un mecanismo de esta gama, concretamente el sofisticado calibre HUB1280, un movimiento de cronógrafo de carga automática. La frecuencia de oscilación de su volante es de 28.800 alternancias por hora y ofrece una más que generosa reserva de marcha de 72 horas.

En el fondo de cristal de zafiro de su caja se reproduce la silueta de la cúpula ocre y siena que domina el puerto y constituye el símbolo de la ciudad. El Big Bang Unico St-Tropez Boutique se comercializará en la boutique oficial Hublot,  inaugurada en 2017 y sita entre la Place des Lices y el Port de Saint-Tropez. Se emitirá en formato de edición limitada a 30 ejemplares y su precio es de 23.300 EUR.

Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique

Finalizamos el recorrido por la trilogía «Hublot Loves Summer 2022» con la edición dedicada a Capri. Con él volvemos a la colección Classic Fusion y también a la versión Aerofusion. Por tanto, la base y sus características geométricas y técnicas son idénticas a las de la versión Ibiza.

La diferencia estriba en el color empleado en la cerámica de su caja; negra en su carrura y en su fondo, combinando el acabado satinado con el pulido, y azul claro para su bisel. La corona y los pulsadores del cronógrafo son también negros. La correa, realizada en caucho, es del mismo tono de azul que el bisel.

Los elementos que se aprecian en la esfera son todos prácticamente negros o de un tono gris antracita. La salvedad son las agujas, los índices horarios aplicados y el contorno de los dos subdiales que son plateados.

Sobre el cristal de zafiro del fondo del cronógrafo se puede apreciar la reproducción de los emblemáticos Faraglioni de la isla de Capri. Este reloj se podrá adquirir en la boutique oficial de la firma, inaugurada en 2016 en la calle principal de la famosa isla. El Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique se emitirá en formato de edición limitada a 50 piezas. El precio es de 18.300 EUR.

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Lógicamente, no aparecían imágenes ni descripción de este nuevo Big Bang, por lo que tuvimos que esperar pacientemente a las 10:00 para descubrir la novedad. Ahora ya sabemos que la principal característica de este Big Bang Unico Essential Grey es el que denota su nombre; el color gris.

El significado del término Essential que también aparece en el nombre ya me resulta más confuso, aunque es posible que se refiera a que el gris de este cronógrafo es integral ya que se ha aplicado a absolutamente todos los elementos externos del reloj; caja, esfera y correa. Por tanto, bien puede calificarse al Big Bang Unico Essential Grey, como de «monocromo».

A juzgar por las imágenes que ha publicado Hublot, se trata de una tonalidad bastante clara de gris, por lo que transmite una sensación de metalizado total. También apunta Hublot que a todos los elementos externos se les aplica un acabado satinado. La única excepción son los cantos del bisel y de la carrura, en los que encontramos un acabado pulido.

Si antes os ha extrañado que haya escrito correa, no penséis que se trata de un error. Al ver las imágenes y antes de leer sus características, yo también estaba convencido que equipaba un atractivo brazalete metálico tipo milanesa.  Al leer las especificaciones se descubre que se trata de una correa de tela de tono gris metalizado. No se comenta si la textura de esta tela se ha diseñado para emular un brazalete estilo milanesa, pero desde luego, voluntariamente o no, se ha conseguido.

El tamaño de la caja de este Big Bang es de 42 milímetros de diámetro y el material elegido para elaborarla es el titanio. Tanto la elección de este metal como la tonalidad gris monocroma, otorgan al un carácter decididamente industrial y de instrumento.

Como no puede ser de otro modo dado su nombre, en el interior de este reloj encontramos el calibre Unico 2, la segunda versión de este icónico mecanismo, concebido para equipar cronógrafos de tamaño más contenido. Aún más importante, esta versión 2 del Unico ha reducido su grosor en 1,3 mm, lo que permite aplicar la misma disminución a la caja.

En esta segunda versión del calibre Unico se conserva la arquitectura de doble embrague y rueda de pilares de su progenitor, visible a través de la esfera. También se mantienen las prestaciones del Unico original, que pueden resumirse en una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias por hora y una reserva de marcha de 72 horas.

Como ya he comentado al inicio de este artículo, el Big Bang Unico Essential Grey, solo se podrá adquirir a través de la plataforma digital de Hublot y se emitirá en formato de edición limitada, concretamente a tan solo 200 unidades. Su precio es de 20.700 EUR.

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El primero es la capacidad de mezclar en un solo reloj materiales antes considerados como incompatibles. Así nació en 1980 el primer reloj de Hublot, que se atrevía a combinar una caja de oro con una correa de caucho, una mezcla impensable casi sacrílega en la época. El segundo ámbito de Fusión se refiere a la colaboración con personajes y ámbitos totalmente ajenos al mundo de la relojería, concepto del cual han nacido tantos relojes que serían interminables de enumerar.

Ahora, con el Big Bang Tourbillon Samuel Ross se elevan al máximo estas vías de Fusión de la mano del Director Creativo que le da nombre. Samuel Ross es un auténtico fenómeno, que a sus 30 años ya exhibe unas credenciales asombrosas. Es un artista multidisciplinar, director de cine y diseñador de moda, aunque él prefiere describirse a sí mismo como director creativo. Este es el resumen de su curriculum que nos facilita Hublot:

En 2012 se graduó con matrícula de honor en diseño gráfico e ilustración por la Universidad De Monfort de Leicester. Desde entonces ha colaborado con numerosas marcas y agencias creativas –desde Oakley y Nike hasta Dr. Martens y Mackintosh–; a finales de 2015 lanzó su marca de moda masculina deportiva de lujo A-Cold-Wall* y en 2019 puso en marcha su propio estudio de diseño, SR_A.

En 2019, Ross ganó el prestigioso Hublot Design Prize, y un año después fue nombrado embajador oficial de la marca, una ocasión que estuvo marcada por la presentación de REFORM, una escultura diseñada para reflejar los 40 años de historia de Hublot. Combinando un material natural antiguo (el granito) con otro moderno y creado por el ser humano (acero), Ross creó su propia «Fusión», que unía el pasado y el presente en un proceso de producción en el que se utilizó el acabado tradicional a mano y un mecanizado de vanguardia.

En la industria relojera es habitual partir de un diseño de caja existente para crear a partir de él reinterpretaciones de esfera y/o de mecanismo, pero a Hublot le encanta llevar la contraria y así lo hace de nuevo. El Big Bang Tourbillon Samuel Ross parte de un conocido movimiento de muy alta gama y le hace un traje a medida. La siguiente imagen, en la que vemos tres ejemplos de este tourbillon (hay más) es plenamente definitoria de ello.

De izquierda a derecha, vemos el Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire (artículo), el Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire (artículo) y el nuevo Big Bang Tourbillon Samuel Ross. Se aprecia claramente que todos ellos comparten el mismo movimiento, el calibre HUB6035. También comparten la misma matriz de colección; la Big Bang. El mérito es que a pesar de estas similitudes, a priori definitivas, estos tres relojes se parecen en muy poco a nivel de imagen.

Esta enorme diferenciación estética se centra exclusivamente en las caja de estos Big Bang. En los dos primeros casos, además del tamaño, la diferencia se centra en los materiales y en los colores empleados en sus cajas. El Samuel Roos que hoy nos ocupa también sigue este patrón diferenciador, pero va mucho más lejos ya que somete las icónica lineas del Big Bang a una reinterpretación tan asombrosa como extrema.

Lo más meritorio de esta gran transformación es que el reloj sigue transmitiendo la imagen de un Big Bang, lo que se expresa mediante tres de los rasgos genéticos que lo definen y que han permanecido inalterados; la geometría hexagonal, los seis tornillos del bisel y las «orejas» que sobresalen a ambos lados de la caja.

A partir de aquí, dos son los rasgos que definen este nuevo diseño del Big Bang de Samuel Ross, que atañen a su bisel y a la carrura. En el primer caso, vemos que el típico bisel redondo del Big Bang desaparece y deja paso a una inédita forma que recuerda a una cruz.

Un aspecto destacable de esta cruz es que carece de líneas rectas ya que todas sus caras son cónicas y convexas. Estas últimas, las convexas, son las que conforman los recortes a la altura de los los cuatro angulos principales de la caja y que originan esta peculiar geometría. Este insólito bisel está realizado enteramente en titanio, que alterna el acabado satinado de la cara superior con el satinado de las caras laterales.

Pasamos a la carrura, la parte principal y estructural de la caja de un reloj, que en este caso bien podríamos calificar de esqueletizada. A este elemento, que conforma la estructura que aloja y protege el movimiento, se le efectúan diversos calados, que se distinguen por la estructura en forma de panel de abeja que encontramos en ellos.

Por encima de esta carcasa de titanio vemos otra estructura, de color naranja, realizada con un material tipo composite, que se puede considerar como una especie de funda. Estas piezas parecen realizar más una función más estética que física y forman parte de la filosofía de Hublot de fusionar en una misma caja piezas de distintos materiales y colores.

Esta arquitectura en forma de panel de abeja que hemos visto en la carrura, también se extiende a la esfera e incluso al sorprendente fondo e la caja, que nos deja ver su cristal de zafiro. Admito que esta inesperada visión del fondo me resulta atractiva, casi hipnótica, pero tiene su cortapisa ya que la observación del movimiento prácticamente se anula.

La correa del Big Bang Tourbillon Samuel Ross está realizado con caucho y su color es exactamente el mismo naranja que el de las estructura externa de la caja. También está diseñada con una estructura calada, a través de la cual apreciamos lo que parecen ser láminas metálicas, a buen seguro también de titanio, que también exhiben una estructura tipo panel de abeja.

Como se aprecia en la imagen, la caja con la que se entrega el Big Bang Tourbillon Samuel Ross está a la altura de este reloj, cuyo precio es de 115.000 EUR. Como era de esperar en piezas de este nivel, su producción está limitada, a tan solo 50 ejemplares.

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